UAZ Hunter 315195 Тёрка, 2014 г.в., золотой лист, ЗМЗ-40905

[10bez0]

⛽ Автономный отопитель (сухой фен) (ЧАСТЬ 3) - впуск, топливная система

Самое простое в установке автономки, для меня, это оказалась разработка и монтаж впуска. Опять же, всё что было в комплекте, меня не устроило. Глушитель из комплекта оказался просто пустой пластиковой дырявой трубкой, сначала вырезал в него наполнитель из крупной губки, но потом купил нормальный глушитель с лабиринтным проходом воздуха и поролоновой трубкой. Комплектный впускной шланг так же не подходит, сделан из какой-то тонкой фольги и у многих вскоре рассыпается, купил армированный шланг с внутренним диаметром 25 мм. Ну и приготовился к монтажу.


Просверлил отверстие в кромке усилителя, закрепил там хомут RSGU 30 мм, затянул хомуты на концах шланга и получил такую незатейливую систему впуска, расположив фильтр-глушитель в верхней части крыла.



Несколько дней смотрел на эту кривую, хлипкую, непонятно как расположенную конструкцию… Разобрал всё к чёртовой матери, т.к. приметил заводскую закладную в очень удобном месте. Срезал с фильтра ненужное ребро, согнул хомут диаметром 52 мм из нержавейки и утянул его в термоусадку.


Фильтр встал так. Никуда не упирается, везде хорошие зазоры и ничему не мешает, всё ровненько.


Заантикорил ранее просверленное отверстие, отрезал новый кусок шланга и всё смонтировал на место. Вот теперь по-моему – всё ровно и чётко.



Вот и всё, впуск готов! Ну а с топливной системой автономки, для меня, оказалось не так всё просто. Начал с бака, тот который был в комплекте ну просто крайне огромен для подкапотки Хантера, куда его совать-то? Есть и много разных вариантов колхоза, но все мне не по нраву. Бак однозначно должен быть под капотом и не занимать там место, которое отведено под второй АКБ и компрессор с ресивером, а это значит, что на подкрылках ему не место. И, таким образом, свободное место осталось только под воздушным фильтром. Туда идеально встанет высокий цилиндрический бак (типа бутылки), но таких я не нашёл, да и фиг знает, как его крепить, и в итоге я остановился на небольшом пластиковом баке на 2,5 л, а с расходом автономки 100 граммов в час больше и не надо. 5 литров солярки всегда можно куда-нибудь пристроить в маленькой экспедиционной канистре.


Вешать бак на родное хлипкое крепление, типа как на Классике и других авто родом из СССР, желания не было никакого. Монтаж его должен был быть таким, чтобы ни при каких обстоятельствах он не протёрся и не слетел со своего места крепления. Поэтому решил делать что-то типа рамы под бак. Купил уголок 25x25x2x2000 мм и начал из него ваять. Внутренний размер этой рамы получился 133х161 мм, это уже учёл зазор на прокладку, чтобы бак металла не касался.


Товарищ напечатал из какого-то резино-пластика поддончик.


Ну а для крепления бака к раме я купил узкие (10 мм) крепёжные ремни, получилось так.


И ушёл в раздумья по поводу фиксации этого комплекта на кузов. Ну а пока думал и покупал крепёж для монтажа, то наткнулся у себя на районе на магазинчик с хомутами, которые не в каждом крепёжном или автомобильном магазине купишь, или даже в интернете. RSGU хомут для впуска отсюда же…


Ну и увидев маленькие пружинные хомуты, в голове созрела идея по топливопроводу и его монтажу. Использовать комплектную прозрачную трубочку для топлива я не решился, для омывателя пойдёт, но ни для топлива… Купил нормальный топливный МБС шланг AGOMA с внутренним диаметром 5 мм и пружинные хомуты 10 мм. А чтобы вывести шланг из-под подкрылка купил проходную резиновую втулку 5 мм (5х11х7х5.5х1.5) RUICHI и угловой штуцер 5 мм.


Прикинул место прохождения шланга через подкрылок и просверлил в этом месте сверлом 7 мм, потом установил туда проходную втулку.


Установил со стороны подкапотки угловой штуцер.


И соединил автономку и штуцер кусочком шланга с двумя хомутами.


Все работы под подкрылком закончены! Окончательный конструктив такой.


Наконец-то перешёл в подкапотку! А то всю зиму под крылом просидел… Закрепил шланг на штуцер, и таким образом стал выглядеть подвод топлива к автономке.

[10bez0]

Дальше занялся монтажом рамы для бака – самый нудный этап, как это всё пристроить в таком минимальном пространстве и чтобы ничего не задеть. Придумал сделать наборные ножки из резиновых пятаков (просто были) и скотча, чтобы понять окончательную конструкцию ножек.


Поигрался немного с расположением ножек.


Толком ничего не получилось, но дало понять, что кронштейн проводки ну никак не получится оставить, пришлось ампутировать.


Для примерки ножек нужен другой, более жёсткий, материал, но который легко режется. На выручку пришли обрезки ПВХ труб от ремонта. Тут уже что-то начало вырисовываться.


4 ножки, в конечном итоге, так и не получилось разместить из-за конструктива снизу, а вот 3 встали идеально!


Рама встала вот так.


А вместе с баком и с фильтром получилась такая картина – всё отлично, впихнул невпихуемое, как туда солярку заливать - буду думать, но рука, чтобы открыть крышку, хорошо пролезает…


Ну а дальше надо делать крепление капитальным. Длина ножек получилась 50 мм и минус неровности, диаметр 20 мм – старый амортизатор от Логана дождался в углу, в итоге вышло это.


Прихватил ножки к раме по ранее размеченным, по трубкам, местам.


Прикинул на кузов – всё встаёт хорошо, и обварил всё капитально. Чем больше варю – тем аккуратнее получается…


Рама с ножками собрана. Теперь надо точнейшим образом разметить на кузове места сверления под болты. Но разметить получилось тупо обведя ножки, где есть доступ, а центры потом разметил используя картонный кружочек соответствующего диаметра.


Просверлил отверстия под болты.


И момент истины – вся конструкция встала почти идеально, ошибся меньше, чем на пол миллиметра. Пару раз шоркнул напильником и рама на своём месте! Проводка вентилятора отлично прошла под рамой, места предостаточно.


Снизу получилось так.


Ну а бак встал так – всё отлично, везде нормальные зазоры.


Насос поставил на подкрылке как-то так. Он получился самой низкой точкой топливной системы, установил примерно под углом 45 градусов. И вообще при монтаже пользовался вот этими рекомендациями по монтажу Планар 2Д, всё доступно описано и нарисовано.


Со стороны подкрылка просто болтик с шайбой.


Следующий вопрос – как забирать топливо из бака? Родной штуцер, который врезается в дно или в бок бака, сразу отправился на безвременное хранение, дырявить бак ниже уровня топлива – нет уж… Купил нормальный топливозаборник через верх бака, просверлил отверстие 6 мм в месте, чтобы исключить перелом шланга и нагрузку на штуцер топливозаборника, длинную трубку обрезал под углом 45 градусов, чтобы 5-7 мм до дна бака не доставала.


Ну и собрал систему воедино, врезав чуть выше насоса фильтр. Всё, механические работы по установке автономки завершены, остаётся проложить проводку.



Установив на место фильтр я всё же с нетерпением ждал момента заправки и всё прошло на ура! Зря я переживал за труднодоступность бака, т.к. на выездах со мной всегда воронка для бензина, в основном чтобы лодку заправлять и бензин с маслом смешивать. Воронка отлично встала между кузовом и фильтром, опустив носик прямо в бак, при этом, заливая солярку из двадцатилитровой канистры я не пролил ни капли, а через полупрозрачный бак удобно наблюдать за уровнем.


И само собой я не выдержал чтобы нормально проложить проводку, а так, накинул концы, подключил насос и запустил автономку. Топливо тут же прокачалось, и автономка запустилась с первого раза. Перевёл автономку на максимальный режим и вся моя затея с выхлопом провалилась!.. Наружная нержавеющая труба изоляции выхлопа нагревалась очень сильно – подкрылок однозначно поплывёт от такой температуры, со стороны салона – всё отлично. Так долго я строил этот выхлоп и надеялся на успех, что пипец обидно. Но есть один момент, что на первом режиме работы, что и нужно для сна, нагрев выхлопа не сильный, почти рука терпит. Основная причина ясна – это алюминиевый скотч и нержавеющая труба сверху, они не теплоизоляторы, а наоборот проводники тепла, придумать бы что-нибудь такое же прочное как нержавеющая труба, но в то же время теплоизолирующее, может стеклопластик или какой-либо теплостойкий полимер, но не хрупкий?

Но с трубой всё равно буду продолжать думать дальше, первый шаг – это обмотать трубу термолентой для выхлопа, надеюсь это прилично снизит температуру поверхности…

Кстати, выхлоп от крыла отлично отводится в сторону с помощью штатной выхлопной трубы, а вот уголок на конце погоды не делает, так что для сна просто буду использовать штатную трубку, чтобы выхлоп улетал подальше от машины.


Затраты:
Фильтр впускной D24 мм – 300 руб.;
Шланг армированный D25 мм 200 см – 420 руб.;
Хомут RSGU 30 мм 2 шт. – 40 руб.;
Топливный бак 2,5 л – 862 руб.;
Профиль-уголок 25x25x2x2000 мм – 404 руб.;
Ремень крепёжный быстросъёмный 10 мм 2 шт. – 204 руб.;
Шланг МБС D5 мм 3 м – 420 руб.;
Хомут пружинный 10 мм 10 шт. – 120 руб.;
Втулка проходная резиновая 5 мм 10 шт. – 235 руб.;
Угловой штуцер латунный для шлангов 5 мм – 202 руб.;
Топливозаборник – 600 руб.;
Выхлопная труба D24 угол 90 градусов – 157 руб.

Цена вопроса: 3 964 ₽ Пробег: 52 220 км

[10bez0]

⚡ Автономный отопитель (сухой фен) (ЧАСТЬ 4) - проводка

Заключительным этапом монтажа автономки у меня осталась проводка. Только теперь решил никаких времянок, а сразу всё делать качественно и капитально, а то раздражают эти временные сопли…

Китайцы смотали провода тряпичной изолентой, но то не по феншую моего УАЗика, всё размотал и ровненько упаковал в гофры. В салоне остаётся масса и жгут из трёх проводов на пульт, а под капот выходит плюс и 2 провода на топливный насос. Но провода надо как-то из салона вывести, тут помогла родная заглушка справа вверху моторного щита – сделал в ней отверстие в виде восьмерки, чтобы пропустить 2 гофры: управление вентилятором, которое недавно переделывал, и новая гофра от автономки.


Со стороны салона получилось так. Сам жгут прихватил на хомут к самоклеящейся опоре для проводов, на массу обжал кольцевой контакт и привернул на болт ЭБУ с остальными массами, жгут на пульт управления ушёл налево над печкой, а в подкапотку отправились 3 провода в гофре.


Со стороны подкапотки получилось так.


Потом протянул провод до монтажной планки, где стоят все дополнительные реле и преды. Установил там держатель флажкового предохранителя ДП30КН и обжал провод на плюс АКБ.


Ну а провода на бензонасос вывел в отдельную гофру и протянул к насосу.


Пульт закрепил на двухсторонний скотч, так же, как и бортовой компьютер, рядом с ним же.


Ну и сразу бесячий момент – экран не отключается, неужели сложно сделать таймер, блин! Замерил потребление (утечку) безо всего, получилось 42 мА.


Потом воткнул предохранитель автономки, дождался, когда экран притухнет и получил 60 мА, т.е. сам экран потребляет 18 мА – совсем чуть-чуть.


Потом подключил БК и получилось уже 93 мА. Эта сволочь потребляет 33 мА в спящем режиме. В сумме уже много.


Вот так вот оно всё и получилось. Автономка наверно будет стоять постоянно отключенная (буду вынимать пред), а при редкой необходимости просто буду втыкать его обратно. Комп тоже при стоянках на природе отключаю, нефига ему просто так электричество сосать…

Затраты:
Держатель флажкового предохранителя 30А "норма" б/провода – 56 руб.

Цена вопроса: 56 ₽ Пробег: 52 220 км

[10bez0]

🎮 Возвращение блудного БУВа

Напомню свою историю:
- я поставил электровентилятор вместо вискомуфты;
- потом вместо схемы датчик + реле я установил блок управления вентилятором БУВ-600 от мастера из Благовещенска, а схему с реле снял и оставил в ЗИПе как резервную;
- потом БУВ сломался и я уже на постоянку вернул схему на реле, а БУВ отправил на ремонт обратно в Благовещенск.

В итоге оказалось, что мой вентилятор при старте давал такую мощную искру на контактах, что просто выжег что-то там внутри БУВа. БУВ починили абсолютно бесплатно и вместе с вентилятором вернули мне обратно. С вентилятором реально было что-то не так, и при попытке его запуска напрямую от аккумулятора иногда искрило как сварочный аппарат, а иногда нет. Но когда я отправлял его на ремонт, то я установил себе такой же новый вентилятор. Проверил его таким же образом – никакой искры не увидел, т.е. дело точно было в вентиляторе…

Ну а в процессе установки автономки я снимал крыло, а БУВ как раз на болтах крепления крыла у меня держится. И когда всё собирал обратно, то и БУВ на своё законное место вернул.


Теперь электрическая часть управления вентилятором полностью продублирована (либо БУВ, либо схема датчик + реле) и стационарно установлена на машине. Переключаться между системами – дело нескольких минут – 2 провода, 2 штекера. Город, межгород, пробки, доездинг до места по терпимому бездорожью по кайфу ездить с БУВом т.е. 90+% времени использования УАЗа, параметры пока выставил такие.


А вот для тяжёлого гряземеса с периодическим режимом газ в палас (блокировок-то ещё нет и хз когда будут) проще пользоваться схемой датчик + реле с возможностью ручного принудительного пуска и остановки вентилятора. Ух, на рыбалку уже хочется…


Затраты:
Ремонт БУВ-600 отправка туда – 2720 руб.;
Ремонт БУВ-600 отправка обратно – 950 руб.

Цена вопроса: 3 670 ₽ Пробег: 52 220 км

[10bez0]

🪓 Топор

Ещё во время своего первого, сколь-нибудь серьёзного, путешествия по Золотому Кольцу я взял с собой старенький топор на всякий случай. И так уже 10 лет этот топор везде и всюду ездит со мной и используется каждый туристический выезд. Но уж такой он нелицеприятный стал, да и был-то не сильно красив, насадка вся разбилась, но по массе и габаритам очень мне удобен.





Ну и решил я этот топор восстановить. По столярке запариваться не стал, а нашёл мастера в соседнем городе, у которого это хобби, а лучше увлечённого человека работу не сделает никто. А вот с железякой поработал сам. В электрохимической очистке я человек опытный, поэтому так и решил его почистить. Столовая ложка кальцинированной соды на литр воды, «+» на электрод из нержавейки, «-» на деталь и зарядник в розетку.



Реакция не заставила себя ждать, всё сразу забурлило. Электрод разрушается, деталь очищается.


Несколько часов выдержал, топор вынул, прошёлся по нему щёткой по металлу, помыл под водой, просушил и натёр маслом, чтобы сразу не заржавел. Результатом доволен, агрегат рабочий – не на выставку.


Потом топор отвёз мастеру, а через неделю забрал готовый надёжный и красивый инструмент. Топорище – ясень, пропитанный маслом, качественная насадка, заточка и чехол из кожи.




Надеюсь, теперь этот топор будет служить мне успешно дальше, как и моим дедам, прадедам, т.к. от кого-то из них он мне и достался. А в чехле будет гораздо безопаснее лежать под сиденьем в УАЗе.

Затраты:
Восстановление топора – 1700 руб.

Цена вопроса: 1 700 ₽ Пробег: 52 220 км

[10bez0]

⛺ Чехлы на сиденья

Установив новые сиденья, я у себя в голове никак не мог смириться с мыслью, что летом придётся сидеть на этой клеёнке. Потом придумал купить и поставить накидки из деревянных шариков, но получив несколько комментариев в записи про сиденья, я понял, что сначала необходимы чехлы.

Чехлы я подобрал уже давно, практически сразу, как купил УАЗ, прочитав запись на Драйв2. Лучше чехлов на УАЗик, по отзывам, описанию, качеству материалов, креплениям и лекалам я не находил. Но вот только изначально я хотел чехлы полностью из жаккарда, заказывал их даже, ждал год с периодическими звонками производителю, никто их не пошил и про меня в итоге тупо забыли или забили. Ну и в итоге предложили мне чехлы из наличия с жаккардом только в центре GZ30-0110-KK8, ну я и согласился.

Натягивая чехлы на передние сиденья, у меня не возникло никаких вопросов, все отверстия на месте, всё совпало идеально. Спинка застёгивается на липучку, сидушка утягивается одним шнурком по периметру и несколько крючков.



Получилось хорошо, мне нравится, хотя я противник чехлов.



В спинке есть карман формата А4, наконец-то страховка обретёт своё постоянное место!


А вот с задним оказалось интереснее. Начал устанавливать спинку, и получается что-то непонятное – вроде под средний ремень безопасности и есть вырез и молния, но установить невозможно, такое чувство, что лекало снимали со спинки без верхней направляющей ремня. Ну в итоге зафиксировал молнию посередине несколькими стяжками ниток, чтобы не расходилась, разъединил её в начале и чуть подвернул концы, чтобы открыть доступ к отверстиям крепления верхней направляющей. И потом только привернул верхнюю направляющую поверх чехла.


Без снятия направляющей установить чехол никак бы не получилось. Была идея перешить чехол, т.е. выпороть молнию, сместить её ниже и сделать вырез в размер под направляющую, всё можно сделать аккуратно, но запариваться не стал и так хорошо получилось с минимальными доработками.


Перейдя к сидушке, я думал, что сейчас затяну шнурок и всё готово, но оказалось, что вместо трёх вырезов под перемычки между половинками сидений на чехлах есть только 2, а это значит, что чехлы задних сидушек надо дорабатывать, хоть и немного, но всё же… Принёс чехлы домой и наметил места вырезов.


Я вырезал и зафиксировал, жена аккуратно прошила вырез по кромке, чтобы как по заводу было.


Ну а потом уже всё было легко и быстро установлено, фиксация, так же, как и на передних, – один шнурок по периметру и несколько крючков.



Ну и итоговый результат. Под все крепления ISOFIX прорези в чехлах присутствуют.



Качеством чехлов и конечным результатом я доволен, а это главное! Надеюсь, таким образом родная клеёнка и пенольтьё продержатся подольше.

Затраты:
Чехлы на сиденья (к-т) – 8360 руб.;
Доставка – 640 руб.

Цена вопроса: 9 000 ₽ Пробег: 52 220 км