51432, коротко об отказах

[Иван Шмит]

Вместо вступления.
Не смотря на то что движок снят с конвеера в историю уходить ему рановато.
По этому хочу написать тут коротко о встерчающихся неисправностях. Вдруг кто-то из владельцев не знает или кого-то угораздит стать владельцем в настоящее время.
И есть одна просьба, если кто-то хочет выразить своё мнение что движок ему не нравится не смотря на то что его у него нет, пожалуйста не делайте это тут. Тема для технической информации создана, а не сбора "компетентных" мнений.


Итак. В первом сообщении о двух неисправностях, действительно являющихся проблемами этого двигателя.

1. Отказ вакуумного насоса.

Признаки:
-треск в передней части двигателя
-отсутствие усиления в ВУТ, жесткая педаль тормоза.

Причины:
-засорение маслоподводящего канала, как следствие масляное голодание, износ лопасти вакуумного насоса и в результате выпадание насадок и заклинивание.
-залом насадки без износа лопатки, возможно по причине повышенной нагрузки при негерметичной вакуумной магистрали, несоответствие материала необходимому запасу прочности.

Ремонт:
замена вакуумного насоса и поврежденных в следствии заклинивания деталей грм (успокоитель).

Профилактика:
использование маслофильтра с фильтрацией на перепуске, качественного масла, установка маслоподводящей трубки жиклерным отверстием к маслянной магистрали гбц (для предупреждения накоплений в трубке). Контроль герметичности вакуумной магистрали.
Завод увеличил диаметр отверстия маслоподводящего канала с 1 до 1,5 мм.
Так же стоит отметить, были случаи самопроизвольного откручивания болтов крепления насоса к передней крышке, что тоже стоит контролировать и контрить.

Варианты полного устранения проблемы.
Замена вакуумного насоса на расположенный вне двигателя на выбор:
-электрический
-в составе генератора.
-отдельного с приводом от ремня

Также стоит упомянуть, есть варианты использования цельных лопастей без вставок. Их тоже есть не маленький выбор, как готовых покупных так и самостоятельного изготовления. Вакуумный насос остаётся на месте, но шансов заклинить у лопасти сильно меньше. Хотя другие минусы насоса и остаются, но они уже не столь критичны.

Все варианты имеют свои плюсы и минусы, в них стоит разбираться, изучать, а выбор какого-то конкретного дело личное. Но по заводскому состоянию оставлять не стоит.

2. Откручивание заглушки КВ.

Признаки: снижение давления масла. Течь масла и пробоина в блоке двигателя. В некоторых случаях слышимый удар на ходу.

Причина:
Нарушение технологии протяжки и контровки заглушек.

Ремонт:
Ремонт или замена блока в случае его повреждения, дефектовка коленвала, поршней и при необходимости ремонт. Установка новой заглушки с обязательной надежной контровкой.

Профилактика:
проверка затяжки и контровки.

Отдельно стоит отметить, что практика показала, то что фиксаторы резьбы не держат вечно и стоит выбирать более надёжные методы. Но углубляться сейчас в тему и методы отдельно не стоит.

На этом по критичным неисправностям, требующих необходимого вмешательства до их проявления - всё.
Продолжение следует.

[Иван Шмит]

Далее о неисправностях не несущих критичных результатов и не являющихся частыми, но знать о их возможности стоит.


3. Облом пластины датчика фазы.

Признаки:
Затрудненный запуск двигателя, ошибки диагностики связанные с синхронизацией валов.
Причины:
Задевание пластины датчика фазы, расположенной на тыльном торце впускного распредвала, за болт крепления гбц, облом пластины. Не достаточная крепкость конструкции. Последствия не качественного ремонта.
Ремонт:
Замена пластины или ее восстановление.


4. Разгерметизация впускной нагнетающей магистрали.

Признаки:
Свистящие звуки, снижение тяги, затрудненный запуск или не запуск вообще. Хлопок при движении и резкое снижение тяги.
Причины:
Ослабленные хомуты на соединительных патрубках, наличие масла во впускной магистрали, срыв патрубков при повышении давления в результате штатной работы турбины и дроссельной заслонки. Протирание патрубков об окружающие элементы.
Ремонт:
Установка соединительных патрубков на место, замена поврежденных деталей.
Профилактика:
Проверка протяжки хомутов, установка дополнительного маслоотделителя на вентиляцию картера. Отбортовка воздушных патрубков.
Альтернативные решение:
Удаление дроссельной заслонки и СРОГ, прошивка эбу, вывод вентиляции картера в атмосферу.

5. Низкое давление в топливной рейле.

Признаки:
Снижение тяги, самоглушение двигателя, невозможность запуска, втягивание кнопки подкачки на фильтре. Ошибка диагностики 0087.
Причины:
Засорение или запарафинивание сетки топливозаборника правого бака. Слишком мелкая ячейка сетки. Не своевременная замена фильтра тонкой очистки. Не сезонное топливо. Нарушение вентиляции баков. Засорение трубопроводов.
Ремонт:
Очистка сетки от грязи, в случае запарафинивания замена топлива. В полевых условиях, продувка топливопровода и заборника компрессором или насосом для шин, отсоединив от фильтра в направлении бака.
Профилактика:
Промывка баков автомобиля, замена сетки на более грубую, использование топлива по сезону.
Альтернативное решение:
Удаление сетки с топливозаборника и установка дополнительного филтьтра грубой очистки с отстойником под капотом.


6. Масло и маслосажевый налёт во впускной магистрали

Признаки:
подтекание масла на стыках патрубков впускной магистрали, в самой магистрали следы масла, во впускной трубе маслосажевые отложения.
Причины:
Несовершенная работа штатного маслоотделителя.
Минусы явления:
медленное зарастание впускной трубы и клапанов маслосажевым налетом, сужение канала.
Профилактика:
Установка внешнего маслоотделителя с обязательны обеспечением его обогрева зимой.
Альтернативное решение:
Глушение срог, вывод вентиляции в атмосферу.

Стоит добавить, что штатно, из-за "работы" маслоотделителя масло во впускной магистрали присутствует всегда. А заметное увеличение его количества может быть связано с негерметичностью вакуумной магистрали, а так же с плохой пропускной способностью воздушного фильтра. Негерметичная вакуумная магистраль приводит к повышению давления в картере, а забитый воздушный фильтр к возрастанию разрежения в месте входа картерных газов во впуск перед турбиной.

7.1 Медленный и недостаточный прогрев двигателя в зимнее время.

Причина:
Штатный перепуск охлаждающей жидкости через отверстие в термостате в радиатор.
Решение:
Глушение перепускного отверстия или установка термостата с клапаном, при этом обязательная организация циркуляции ож из-под термостата в расширительный бачек.
Альтернативное комплексное решение:
ликвидация перепуска в радиатор, удаление вискомуфты, переход на электровентилятор, установка жалюзи.

7.2 Потенциальный непредсказуемый перегрев.

На автомобилях с кондиционером верхний патрубок от термостата до радиатора проложен горбом в обход муфты компрессора. В этом горбе в стоковой ситеме скапливается воздушная пробка, что снижает эффективность работы системы охлаждения, вплоть до возможного перегрева. Патрубок необходимо переуложить ниже верхнего уровня расширителя без образования горба, место позволяет это сделать. И стоит знать что в стоковой системе о прегреве по датчикам можно и не узнгать.


8. Проблемы связанные с ГРМ.

Признаки:
невозможность запуска, резкое глушение двигателя, шум.
Причина:
Ослабление, недостаточно эффективное натяжение цепи в следствии нарушения работы гидронатяжителя. Основная причина отказа гидронатяжителя, это засорение обратного клапана или откручивание корпуса клапана из натяжителя и как следствие прекращение гидродемфирования колебаний с последующим расклепом стопорного кольца и складывания натяжителя. Также бывает отсутствие герметичности стыка корпусов и на новых натяжителях. Чрезмерное растяжение цепи из-за слишком большая наработка, не выполнение требований РЭ.
Ремонт:
Замена сломанных деталей и выставление фаз.
Профилактика:
Контроль натяжения цепи, замена натяжителей. Первым признаком неисправных натяжителей, является треск из передней части двигателя в первые секунды после запуска.
Соблюдените требований РЭ по контролю растяжения цепи.
Альтернативное решение:
Установка натяжителей надежной конструкции. Выбор большой.

Также стоит отметить, что завод с июля 13 года изменил фрезеровку гбц в месте установки натяжителя. Тем самым сократив длину первоначального выхода, для обеспечения большего запаса рабочего хожа, при корректировках грм в процессе эксплуатации и вытяжке цепи. На моторах до июля 13 года рекомендуется установка проставки под крышку верхнего натяжителя толщиной 5мм. Выполнить это можно при первой корректировке грм. И такая необходимость есть при использовании натяжителей только штатной конструкции и им подобных. Но стоит иметь ввиду, что увеличение запаса выхода никак не решает проблему выхода из строя натяжителя описанную выше.

В течении 15 года (если не ошибаюсь со сроком, возможно и раньше) в крышке натяжителей конусную пробку под обычный ключ заменили на пробку с внутренним шестигранником и ставили ее на герметик. Герметик со временм может попадать в клапан натяжителя и в итоге он перестает нормально работать.
Первый признак по прежнему шум при запуске. Стоит еще отметить, что выкрутить пробку не повредив получается не всегда. Лучше использовать конусную пробку старого образца.

Случаев по этому пункту очень мало, но знать о такой возможности стоит. В целом заводской ГРМ на 51432 ходит приемлемый ресурс. Главное соблюдать РЭ и своевременно следить за натяжителями, а при плановой замене привода очень внимательно подходить к выбору запчастей.

[Иван Шмит]

Сообщение от Родос М

Бажов, добавлю тебе в сборник сказку про заводскую подлянку с промежуточным валом.

У многих с 2005г. при пробеге более 200 тыс.км ресурс двигателя подрезан до внезапной капиталки китайским промежуточным валом.
Симптомы.
Если на холодную стрелка давления масла стоит как дед мороз под ёлкой, а по мере прогрева начинается импотенция с писком и подмигиванием лампочки, значит поздно пить боржоми, потому что это не конец начала, а начало конца.
Разбор полётов.
Стальной валик к которому прикручена шестерня угловой передачи на масляный насос провернулся в прессовой посадке во втулку передней опоры к которой прикручена блок-шестерня цепной передачи и вращающий момент на масляный насос не передаётся.
Резюме.
Хирургическая замена составного промежуточного вала на изготовленный из цельного куска стали.

Чтобы не держать в себе благодарность заводу-производителю сделайте длинный и смачный плевок сориентировавшись по компасу на скопление теплоходов у затопленного шлюза плотины для "Сталинского пути" в районе г. Городец, но на артиллерийской буссоли сделайте поправку на другой берег Волги.

1) эта проблема не является особенностью 51432. А относится ко всему семейству вместе с бензиками.
2) на 514 проворот составного вала не имел массовости в отказах.
3) общайся уважительно и не хами тут
Ну пусть будет написано, раз нечего добавить по дизельной теме.

[Иван Шмит]

немного подробнее про пункт 7.1

Штатная система использует термостат с отверстием и при работе двигателя часть потока перепускается в радиатор. В результате теряется ценное тепло, двигатель долго прогревается и очень быстро остывает на холостых и малых нагрузках. Единственная польза от такого решения - возможность работы на воде в не большие минусовые температуры.

Для доработки системы охлаждения необходимо в нижнем корпусе термостата в свободной отливке сделать отверстие и нарезать резьбу для штуцера, через который будет происходить циркуляция в расширительный бачок, омывая термостат. Так потери в радиатор не будет и корпус с термостатом и датчиком будет хорошо омываться, отверстие в термостате при этом необходимо убрать.



Более подробно можно найти в интернете и у нейросетей по запросу "51432 доработка системы охлаждения"

[Иван Шмит]

более подробно по пункту номер 1, про вакуумные насосы.

1) Замена лопасти на цельную без вставок.
Плюсы:
-Устраняются вариант выбивания вставок и их заклинивания на пути вращения лопасти.
-Если делать самому то дёшево, просто и быстро.
-Вакуумный насос остаётся штатным и по сути не несёт значим изменений в конструкции
Минусы:
-Готовые могут стоить сильно не разумных денег за кусочек пластика.
-Не решает всех проблем вакуумного насоса, а только выпадание вставок.
-Есть случаи клина насосов и с цельными лопастями.

2) Электрический вакуумный насос
Плюсы:
-много вариантов и исполнения на выбор.
-полностью отвязывает вакуумный насос от двигателя, работают без его запуска.
-нет сброса воздуха в картер
-нет отвода масла на смазку из двигателя
-есть относительно не дорогие варианты из Китая или б/у.
Минусы:
-требуют наличие блока управления, так как они не являются насосами постоянного вращения,
а должны включаться только для восполнения вакуума.
Не смотря на то что вариантов самостоятельного изготовления много, всё же считаю дополнительную электронику - минусом.
-при не удачно собранной схеме, могут показывать низкую эффективность.

3) Вакуумный насос с приводом от ремня (на примере насоса от транзита)
Плюсы:
-есть в продаже готовые комплекты для установки.
Минусы:
-внешние магистрали для подвода и отвода смазки
-усложняют прокладки ремней
-ухудшают удобство доступа к двигателю.
-в некоторых из вариантов установки дополнительно требуют отказ от использования вискомуфты
-наборы в продаже не доведены до ума и было много отзывов о течи масла и необходимости подгонки крепежа.
-относительно высокая стоимость как наборов для установки так и оригинальных насосов форд и отсутствие выбора
-дешёвые аналоги не всегда достаточно надёжны

4) Вакуумный насос в составе генератора. (на примере генератора от сантафе)
Плюсы:
-по мимо насоса дают более мощный генератор
-хорошо описанные в сети способы установки
-широкий выбор цен и доступности запчастей.
Минусы:
-в наиболее правильных вариантах установки требуют доработки как самого генератора так и крепежа.
-в некоторых вариантах были поломки корпусов.
-необходимо добавлять слив масла
-внешние магистрали для подвода и отвода смазки

5) Существуют и другие варианты, но малоописанные или слишком экзотические.
Наверняка можно найти и свои. Но в любом случае оставлять штатным заводское безобразие не стоит.

[Иван Шмит]

Более подробно по пункту номер 2. Пробки коленвала.

Сразу стоит написать, что эта проблема не имеет сроков. Пробка могла вылететь и на обкатке, а может вылететь и на пробеге более 300к км. Проверять надо всем, на любом пробеге, не смотря не на что.

Варианты:
-Открыть посмотреть и закрыть. Не рекомендуется совсем. Совершенно не факт, что если они стоят на месте сейчас, не улетят потом.

-Мазать фиксатором не разъёмным, толку стопроцентного нет. Есть много случаев что пробки улетали и с герметика и на весьма не маленьких пробегах. С завода они собственно на фиксаторе резьбы идут и спокойно откручиваются сами.

-Кернить просто так как есть тоже не надёжно. Этим пробкам не за что там зацепиться. А в стоке ещё и зазор между юбкой и посадочным цилиндром есть сводящий простое кернение на бессмысленность.

-Сварка. Как метод хороший, но и не безопасный. Перегреть локально колено и получить слабое место не сложно. Если и лезть со сваркой, то слегка чиркнуть на пути отхода пробки, чтоб ей там не было возможности прохода. Приваривать её к колену уже опасно. И случаи лопнутых коленвалов случайно ли по пути или именно из-за сварки были, точную причину выяснить не возможно, так как нюансов много.

-Комплексный метод. Включает в себя подготовку пробки до вкручивания, развальцовывывнием юбки до диаметра цилиндра посадочного места, чтобы она устанавливалась с лёгким натягом с эффектом самоконтровки. Тщательная очистка резьб и применение неразъёмного герметика. Легкая деформация поверхности цилиндра и юбки пробки кернением. Нанесение капли сварки на цилиндре не позволяющее пробке физически выкрутиться.

Выбор у каждого свой. Но рассчитывать на "авось повезёт" не стоит.
Это единственная неисправность этого двигателя с большой долей вероятности способная увести движок в утиль из-за копеечной детальки и ничем внешне не предсказуемая.

[Родос М]

Сообщение от Иван Шмит

Комплексный метод ...

Пока комплексуешь у меня созрел кардинальный метод.
https://www.drive2.ru/b/713791130075938417/

[RomaST]

Сообщение от Родос М

Пока комплексуешь у меня созрел кардинальный метод.
https://www.drive2.ru/b/713791130075938417/

Деревянный чепик? Поддерживаю, т.к. там где проволока не держит, болту делать нечего.

[Родос М]

Сообщение от RomaST

Деревянный чепик? Поддерживаю, т.к. там где проволока не держит, болту делать нечего.

Ехх ты как буквы со словами в салочки играют и все не в тему.
Видать удивился сильнее чем тебе этого хотелось.
Твоих земляков из "Диодосвет" абсолютно не удивил, потому что они за три пятилетки свыклись с моей непредсказуемостью.

Есть что добавить по Делу, дизелист?
https://www.drive2.ru/b/713791130075938417/

[RomaST]

Сообщение от Родос М

Ехх ты как буквы со словами в салочки играют и все не в тему.
Видать удивился сильнее чем тебе этого хотелось.
Твоих земляков из "Диодосвет" абсолютно не удивил, потому что они за три пятилетки свыклись с моей непредсказуемостью.

Есть что добавить по Делу, дизелист?
https://www.drive2.ru/b/713791130075938417/

Конечно, есть. Цепи - зло! Даёшь шестеренчатый привод ГРМ.