Восстановление военных мостов, переделка под пружины (фото)

[Борт-388]

Всем добрый день!

Год назад у меня возникла идея поменять на своем Хантере колхозные мосты на военные с сохранением передней пружинной подвески и дисковых тормозов спереди и сзади.
Вариантов покупки военных мостов было два: либо купить новые в Ульяновске (около 70 т.р. за пару), либо купить б/у.

На тот момент я решил, что покупать новые мосты не особо выгодно, т.к. на новых мостах все-равно надо будет приваривать крепления под пружины, снимать барабаны, устанавливать колхозные ступицы и т.д.

Поэтому купил пару мостов б/у. Естественно в состоянии "еще вчера стояли на машине и ездили".

Сейчас я бы такие мосты не купил даже по цене металлолома, а тогда очень хотелось....

Выглядело купленное вот так:


Вот во что вылился процесс переборки и установка мостов:

У Фроста куплен комплект деталей для установки переднего военного моста на пружинную подвеску:



Заехал в дружественный сервис, где мне на взрослом полуавтомате сварили кронштейны в единую конструкцию.



Начал разбирать мосты. Сначала занялся передним.

За выходные открутил, а там где не смог открутить - срезал болгаркой, с моста 2 ведра всякого ненужного железа: тормозные барабаны, колодки, закисшие цилиндры и щиты.

На крышках редукторов смог открутить аж по 2 гайки, остальные шпильки обломились несмотря на предварительный прогрев горелкой (технология последующего выворачивания обломанных шпилек известна - буду приваривать к обломку гайку).

Грязи - море...

Потихоньку начал срезать площадки под рессоры на переднем мосту для установки кронштейна под пружины.





Был проездом на севере Москвы, заскочил в "Промкраску".

Купил:
1. Грунт Temacoat GPL-S primer.
Грунт бывает 2 цветов - серый и красный. Я взял красный (red oxide).
Минимальная тара - 20-литровая банка с 16л. краски в ней.
2. Отвердитель для грунта - 008 5600 .
Минимальная тара - 5-литровая банка с 4л. отвердителя в ней.
3. Краска Temadur 50 TCL.
Минимальная тара - 10 - литровая банка с 7,5 л. краски в ней.
Краска колеруется в любой цвет по RAL-у.
Мне нужно покрасить мосты, диски и раму от прицепа для квадроцикла, поэтому заколеровал краску в RAL3020 - хороший получится вид изделий )).
4. Отвердитель для краски - 008 7590 .
Минимальная тара - 1,5-литровая банка с 1,5 л. отвердителя в ней.
5. Растворитель для грунта - 1031 - 3 л. (любое кол-во в разлив по желанию)
6.Растворитель для краски - 1048 - 3 л. (любое кол-во в разлив по желанию)
Всего получилось на 13438 руб.

Продолжаю потихоньку разбирать передний мост.
Полностью разобрал правый поворотный кулак и колесный редуктор.
Внутри редуктора - жижа напоминающая гудрон.
Подшипники - в утиль (питтинг на роликах)
Шрус -в утиль (выработка на поверхностях под шариками и канавка на валу в зоне подшипника)
ШОПК - пока под вопросом.

Мне даже интересно: А живое в этих мостах есть что-нибудь?







Продолжаю готовить передний мост.
Обрезаны выступающие части площадки под рессору:



Площадка приварена не по всему контуру, а только спереди и сзади, поэтому шлифуем опору спереди и сзади до разъединения сварных швов:



Потом остатки отваливаются и получается голый чулок моста с кучей ржавчины:



Зачистка места под сварку:



Срезаем опору под рессору со второй половинки моста:



Примерка опор под пружины:



Примерка кронштейнов под клюшки:



Здесь видно, с каким допуском отлит чулок моста и изготовлено центральное отверстие в нем (см. на расстояние от отверстий под шаровую опору до края фланца)

[Борт-388]

Зачищен левый чулок моста и подогнан под крепление "клюшки". Чтобы кронштейны не повело при сварке, жестко зафиксировал их болтами на 16.:



Тоже самое на правом чулке:



Мост установлен на ровную поверхность (толстая фанера).



Выставляем угол установки моста относительно креплений клюшек (92 градуса) :



Приспособление для контроля угла (2 линейки. угол выставляем по транспортиру и фиксируем линейки болтом):



Полуавтомат у меня слабенький для сварки моста, его хватает только чтобы прихватить кронштейн точками. Левый кронштейн:



Правый кронштейн:



Выставляем угол установки моста - 100 градусов и горизонтально прихватываем крепление пружин. Левое крепление:



Правое крепление:



Мост готов к окончательной проварке:



Перевозка к месту окончательной сварки (без поворотных кулаков мост стал легче, но все равно грузить его лучше вдвоем):



Сварка мощным полуавтоматом:





Всё, с этого момента начинается обратная сборка переднего моста.

Отмываем и дефектуем детали левого поворотного кулака:



Все подшипники - под принудительную замену:



Шаровая опора в печальном виде, но не безнадежна:



Выработка на латунных втулках шаровой опоры. Втулки под замену:



Нижняя втулка - смещена:



Выворачиваем обломанную шпильку из корпуса поворотного кулака. Гайку приварить к обломку уже не удается. Сверлим в уголке отверстие и привариваем уголок к обломку:





Даем остыть и легко выкручиваем обломок:



Прогоняем резьбу болтов накладки шкворней в поворотном кулаке:



Теперь в резьбе - красота:



Полностью разобрал задний мост.
И как оказалось не зря!!!

Результаты осмотра плачевные:
- в обоих редукторах и дифференциале - была консистентная смазка вместо масла (вот бы найти предыдущего владельца и оторвать ему руки :angry: );
- главная пара и редуктор в ужасном состоянии - сломаны 2 болта крепления ведомой шестерни, изуродован корпус редуктора, замяты головки уцелевших болтов, регулировочные прокладки почему-то стоят не под подшипниками, а снаружи...

Из хорошего обнаружено, что чулки мостов не повреждены.





Надо покупать новый дифференциал в сборе.

[Борт-388]

Посетил магазин "Уазпотребсоюз".

Были куплены:
- хабы на передний мост;
- главная пара и гайки "морковки";
- все подшипники;
- сальники "морковки";
- все болты для сборки мостов;
- оба шруса;
- обе шаровых опоры;
- регулировочные прокладки для шкворней;
- регулировочные прокладки для дифференциала;
- гайки на цапфы;
- гайки на шрусы;
- гайки ступиц;
- контровочные пластины для гаек шрусов;
- два рулевых наконечника;
- два уха крепления амортизатора (приварю к мосту для установки дополнительных аммортизаторов);
- кучку "маслозаливных" пробок;
и еще что-то, непомню ....

Осталось один купить:
- дифференциал всборе;
- ваксойловские шкворня;
- переходники под передние дисковые тормоза (от Фроста)
- комплект уплотнений для шаровых опор.

Пока покупал запчасти, услышал разговор продавца со следующим покупателем, стоящим за мной очереди:
- Почему так долго? Я наверное на оптового покупателя попал?
- Да нет, не оптового... просто человек военные мосты перебирает )))

Задний мост. Борьба с обломанными болтами крепления крышки колесного редуктора:

Привариваем к обломкам гайки.



Два болта отворачиваются, остальные снова ломаются.



Сверлим отверстие в металлическом уголке, разделываем кромки отверстия, привариваем к обломку и... отворачиваем еще один болт.



Остальные болты придется высверливать и прогонять метчиком.

Посетил пескоструйку, найденную рядом от меня - в Подольске.

Передний мост получился такой (на время пескоструйки отверстия в чулках я закрыл крышками, поэтому фланцы крепления шаровых и резьба болтов не пострадали от песка):



Узел крепления клюшки к мосту (видны гайки болтов, крепящих защитную крышку фланца):



Корпус поворотного кулака после пескоструйки с защитными крышками:



Мешаем эпоксидный грунт (Тиккурила GPL-S Primer, коричневый). Красим.

Опора под пружину:



Корпус дифференциала:



Весь мост:



Корпус поворотного кулака (защитные "пескоструйные" крышки еще не сняты):



Готовлю второй поворотный кулак, сошку, задний мост и тормозные щиты (мне для дисковых тормозов они не нужны, но пусть будут)

Грунт подсох.
Красим основной краской (двухкомпонентная Тиккурила Temadur 50).

Получается еще "бодрее", чем после грунта. B)

[Борт-388]

Продолжаем работы с задним мостом.

Для извлечения внешних обойм подшипников дифференциала используем метод наложения сварочного шва.





После остывания обоймы легко извлекаются из половинок моста.



Чистим резьбу в корпусе моста.



Новый дифференциал (4100 р.) и новые подшипники.
Наживляем подшипники с зазором 3-4 мм. с обоих сторон. Устанавливаем дифференциал в мост и стягиваем болтами.
Суммарный зазор под подшипниками - 3,2 мм. т.е. прокладками с каждой стороны надо компенсировать (3,2+0,1)/2=1,65 мм.
Как назло, имеющимися у меня прокладками подобрать два раза по 1,65 мм не получается... надо ехать в магазин.



Методом приварки гайки удаляем сорванную сливную пробку.



Борьба с обломанными болтами корпуса редуктора:

Первый тайм.
Счет 8:1 (из восьми болтов один отвернулся, остальные сломались).
Наживляем гайки на обломки.



Привариваем гайки к обломкам.



Второй тайм.
Счет уже 8:6. два болта сломались по второму разу.



Привариваем еще две гайки.



Третий тайм.
Счет 8:7. Еще один болт отворачивается. Последний, восьмой болт опять ломается.

Сверлим последний обломок.



Прогоняем метчиком.



Счет 8:8. Победа! :blink:


Отпескоструил задний мост.



Покрасил задний мост грунтом:



Покрасили мост первым слоем краски.

Для сушки использую имеющийся "производственный ресурс" - тепловую камеру (t=54 градуса C).

Сейчас покрасим вторым слоем (размешанная для первого слоя краска не успела застыть в банке).



Сергей красит мост вторым слоем:




В Планете железяка куплены регулировочные прокладки для дифференциала заднего моста, новые кольца для уплотнений шаровых опор и некоторые болтики:

[Борт-388]

Продолжаем работу с задним мостом:

Новый дифференциал. Под подшипниками - регулировочные кольца.



Главная пара прикручена к дифференциалу.



Бортовой редуктор после покраски:



Снимаем защитную крышку - всё аккуратно:



Половинки картера редуктора:



Внутри редуктора:



Выбиваем пальцы крепления амортизаторов - это оказалось удобно сделать через отверстие для сливной пробки:



Устанавливаем новые сливные пробки:



Снимаем ведущий фланец, под ним грязища, но из-за течи масла ржавчины нет.



Поверхность фланца, по которой скользит сальник - со следами износа. Наверное придется менять фланец на новый.



Очищаем грязь и удаляем старый сальник



Старая и новая "морковки":



Внешние обоймы старых подшипников ведущего вала:



Легко выбиваются монтажкой:



Новые подшипники ведущего вала:





Запресовываем в корпус моста новые внешние обоймы подшипников ведущего вала:



Примерка дифференциала:



Отрегулировал зазор в ГП заднего моста (всего-то 6 раз туда-сюда разобрать мост, снять подшипники, переставить прокладки, напрессовать обратно подшипники, покрасить ведомую шестерню краской, собрать мост, покрутить ведомую шестерню, опять разобрать мост, проанализировать полученное пятно контакта и всё заново)

Все болты - новые:






Удаление 5 шт. обломанных болтов крышки на переднем левом бортовом редукторе (он последний остался неперебранным и неокрашенным):



Обломки удалены методом приварки гайки к обломку.
Очистка резьбы:




Теперь надо собрать и подготовить все оставшиеся детали для последнего визита на пескоструйку: корпус бортового редуктора, рулевая тяга, крышки ступиц, планки ограничителей поворота и т.д..

[Борт-388]

Потихоничку собираю мосты обратно.

Я уже задолбался бегать в магазин - то прокладочки какой-нибудь не хватает для регулировки, то...

Вот, например, новый сюрприз, возникший при сборке шрусов для переднего моста:

Устанавливаю на шрус внутренний подшипник, кольцо, ведущую шестерню, шайбу, внешний подшипник, достаю из пакета новую купленную гайку - а она без внутренней резьбы.
Гайка для второго шруса тоже бракованная, тоже без резьбы...

Опять надо в магазин...


Или вот:
Отстоял в ПЖ час в очереди, купил "шкворень моста уаз с/о (старого образца) в сборе".
Вроде всё на месте, и сам шкворень и новая медная втулка и маслоудерживающее кольцо.

Лишь дома заметил, что нет "штифтов" в торце шкворня...
Где их отдельно теперь взять? (наверное выточу из болтов М5 / М6)

Забрал очередную партию деталей после пескоструйной обработки.




Корпус колесного редуктора:



Тяга (старый наконечник использован в качестве заглушки, предохраняющей резьбу):




Фланцы мостов хоть и были новые, все равно решил отпескоструить перед покраской. Ту часть фланца, по которой скользит сальник - перед пескоструйкой закрыл крышкой, собранной из старой обоймы подшипника и крышки полуоси из заднего моста.



Отвез мосты на установку блокировок к Вольди. Через две недели будет готово.




Время заняться очисткой гаража от хлама, накопившегося во время переборки мостов:



Очередная тачка с подарками для сборщиков металлолома:



Разговор с братом:
- Андрей, ты случайно не знаешь: рулевая тяга военного моста - должна быть прямая или с изгибами?
- Новая тяга или снятая с автомобиля?
- Снятая, бывшая в употреблении.
- Тогда должна быть с изгибами.

В общем, правим геометрию рулевой (поперечной) тяги.
Для этого нужен жесткий кусок чего-нибудь (я взял валяющийся у дома кусок бруса 20-ки), 2 стяжки и домкрат. Крутим тягу, давим домкратом в нужном месте.
И никаких х...чиний молотком по пальцам штурмана :P :



Контроль результата (давление в домкрате спущено):



Краска на тяге даже не пострадала.

Сегодня забрал мосты от Вольди.



Из всех внешних изменений- из корпусов мостов торчат по два цилиндрика с внутренним каналом, куда надо будет подавать давление (6-8 атм.) для включения блокировки:





Собираю задний мост.
Полуоси на месте:



Крышка с валом:



Примерка планшайбы под дисковые тормоза:



Отболгарил мешающие установке дисковых тормозов приливы на крышках колесных редукторов:



Открутил, почистил и поставил на Локтайт все шпильки на крышках:

[Борт-388]

Примеряю задние дисковые тормоза на военный мост.
Планшайбы - от Фроста
Диски - уаз 3160,
Тормозные скобы и суппорта - Ваз 2112,
Щиты тормозных дисков - УАЗ 3160.

Пересверливаем отверстия на щите тормозного диска:





Примеряем скобу и суппорт:






Прокладка трубок подвода сжатого воздуха для блокировки:



Пробный вариант пока такой:



Но как оказалось - у Хантера тройник и шланг перехода от моста на раму стоит справа от корпуса заднего редуктора (а на военмостах - слева), а по левой части рамы хантера идет глушитель и шланг перехода там устанавливать неудобно.

Буду переделывать... и гнуть трубки не руками, а трубогибом для маленьких трубок (есть у меня такой на работе) + разводку сделаю медью, а не алюминием.

Практика показала, что шпильки зря ставил на локтайт.
При установке планшайб под дисковые тормоза родные шпильки надо выкрутить и заменить более длинными болтами.


Съездил в ПЖ, прикупил "Кран включения блокировки межосевого дифференциала Камаз".
Вот такой: http://www.konsulavto.ru/cat/unit141909.html





При использовании такого крана пневматический привод включения блокировки будет не зависим от электричества. (Т.е. электричество потребуется только для питания компрессора и пневмореле на рессивере). Никаких электрических соленоидов и т.п....
Разводку пневмомагистрали буду делать пластиковой трубкой.

Каждый раз у ПЖ меня встречает один и тот же парень с фразой "Друг, помоги, бензин кончился не можем уехать - дай 30 рублей!"....

Не нашел в продаже новых колец, устанавливаемых между цапфой и ступицей.

Пришлось восстановить имеющиеся у меня ржавые:

Состояние наиболее хорошо сохранившегося кольца:



Ободрал все проволочной щеткой:



Обработал преобразователем и покрасил первой попавшейся под руку краской:



Так как мосты будут красные, и на них грязь будет хорошо видна, то наконец дошли руки до ремонта редуктора ГУРа. (производитель ГУРа - Борисов)

Проблема следующая - течь из корпуса редуктора по месту некачественного литья.
Расход - 150- мл. в день
+ каждое место стоянки отмечается лужей.

Вывешиваем козлика:


Весь передний мост - в подтеках масла из ГУРа.



Вот оно место утечки - 2 усадочные раковины на корпусе:





На корпусе редуктора присутствуют пломбы ОТК! Какраз рядом с дефектным местом!



Зачистил усадочные раковины щеткой и заварил TIG-сваркой с добавкой обычной омедненной проволоки.
Варил не разбирая редуктор, поэтому делал большие перерывы, чтобы не сжечь уплотнения внутри корпуса.



Всё. Можно ставить на машину.

[Борт-388]

Прикупил новые ведомые валы колесных редукторов т.е. грибы.

Взял 2 задних левых и 2 задних правых, так как при установке дисковых тормозов на передний мост передние валы меняются на более длинные - задние.

Старые передние валы - в помойку.
Старые задние валы - в запас на случай поломки.



Разница в длинне переднего и заднего валов:


Приспособление для затяжки болтов крепления ведомой шестерни к валу (иначе очень неудобно держать круглый вал в руках):





В магазинах штифтов для шкворней не нашлось...

Наточил сам из болта с прочностью 10/9.





Купил в Планете Железяка вот такой наборчик для ремонта резьбы:



Рассверливаем поврежденную резьбу сверлом 10,3 из набора.
Прогоняем метчиком 12х1,25.


Мажем футорку (ввертыш) локтайтом и наживляем от руки.


Полностью вворачиваем футорку с помощью приспособления из набора.


Установленная футорка (ввертыш)


Усик, за который приспособление вращало футорку при установке - обрубаем выколоткой (тоже есть в наборе).
Ждем пока схватиться локтайт.
Неудобство остается следующим: не под все резьбы можно купить ремонтные футорки.
Мне нужна была резьба М10х1,5, а пришлось установить футорку под резьбу М10*1,25.
Таким образом не корпусе колесного редуктора у меня 2 болта будут с другим шагом резьбы, и при следующих сборках-разборках нужно быть внимательным какой болт куда заворачивать. Но это все же лучше, чем сорванная резьба.

Собрал задние колесные редукторы с планшайбами под дисковые тормоза.
Планшайбы - от Фроста с Уазбуки.




Купил в ПЖ набор для развальцовки тормозных трубок.
Набор самый дешевый и весьма низкого качества, умеет делает на трубке "воронку". "Грибок" делать не умеет.
Для нескольких развальцоваок сгодится, для больших работ такой брать не советую.


Ручной трубогиб фирмы Ridgid для трубок 5-6 мм. - взял временно с работы.


Начало пневматической магистрали для привода блокировки.


Доработка передних колесных редукторов под установку дисковых тормозов.

Снял с хантера передний тормозной суппорт (у меня стоят кулаки и суппорта от 3160. т.е. патриотовские.)

Стачиваем болгаркой прилив на корпусе цилиндров.




Доработка крышки колесного редуктора.



Доработка корпуса колесного редуктора.


Крышка и корпус вместе.


Примерка суппорта. Родной уазовский шланг поменян на передний шланг от нивы + болт от камаза.

[Борт-388]

Разметил срезаемую область на втором корпусе колесного редуктора.
Тормозной суппорт для этого не снимал с машины для примерки, а сделал по образцу срезанной области на первом колесном редукторе (там я все примерял).

На крышке:


На самом корпусе:


Вырезано:




Место среза, чтобы не ржавело, временно покрыл антигравием:



Примерка:


К вопросу о качестве новых запчастей на УАЗ (новый каленый болт после попытки закручивания с усилием):


Покрасил подкладки под стремянки на рессорах:


Купил новые защитные щитки тормозных дисков.
Они теперь поставляются некрашенными.
Насверлил новые отверстия под шпильки колесного редуктора. Загрунтовал, покрасил.






ШОПКи тоже решил красить.

Загрунтовал:


Тщательно отшкурил "нулевкой".


Первый слой краски.


Сейчас ШОПКи сохнут в печке. Потом будет опять доводка шкуркой, второй слой краски, доводка шкуркой и полировка.

Покрасил опоры второй раз и отполировал абразивной ЗМ-пастой.



При установке новых мостов родные амортизаторы оказываются слишком короткими. Нужны другие...

У брата есть в запасе газелевские амортизаторы, они длиннее уазовских, но все-равно чуть-чуть коротковаты.

Сегодня разорился-таки на подходящие по размерам амортизаторы.

Взял Ранчо 5000-й серии. + заодно рулевой демпфер.







Собираю поворотные кулаки.

На поверхности верстака собирать корпус кулака неудобно, поэтому привернул к верстаку доску с отверстием и поставил на нее копрус валом вниз - стало намного лучше.



Новый шрус



Пропитка войлочного кольца теплым маслом



Сборка уплотнения шаровой опоры



Протяжка болтов



Уплотнения шаровой опоры на поворотных кулаках собраны.



Регулировать затяжку шкворней буду после установки на мост.

[Борт-388]

В мой гараж уаз не влезает по высоте, на улице сейчас мороз, поэтому
окончательную сборку и установку мостов на машину проводили ребята из НАШей мастерской.

В ходе работ передние суппорта под дисковые тормоза пришлось поменять на газелевские.
Подрезали тягу панара, установили демпфер, протянули тормозные магистрали, изменили местоположение щитков тормозных дисков на заднем мосту (ранее я их поставил не в то место), приварили кронштейн под регулятор тормозных сил на заднем мосту, отрегулировали шкворня, установили гражданские ступицы с родных колхозных мостов (+ сальники нужного размера), залили масла в редуктора и дифференциалы и т.д....

Получилось так:













Далее в списке работ стоит пневмосистема для включения блокировок.