UAZ Hunter 315195 Тёрка, 2014 г.в., золотой лист, ЗМЗ-40905

[new469]

Сообщение от 10bez0

Ну блин, 10 лет машине всего, а родная резина в труху, на 30-и летней Тойоте всё еще родное стоит… Ну ладно, моё упущение, обычно сразу меняю всю резину после покупки отечественного автомобиля, а тут почему-то топливную магистраль упустил из виду, машина-то не старая.

Резина это полбеды. У меня правый бак проржавел в трёх местах. Пока заделал холодной сваркой и купил новый бак. К сожалению,
новый бак не имеет болта для слива - завод удешевил конструкцию. Надо было покупать неоригинал от Бакор, но он почти вдвое
дороже был. Придётся перепаивать сливную гайку со старого бака.

Сообщение от 10bez0

т.е. видишь лужу в пол метра глубиной – едешь, на Ниве бы я увидел эту лужу и объехал, ибо ненавижу воду в салоне и в агрегатах.

Если есть возможность, то лучше такие лужи объезжать. Я как-то ехал
ночью в дождь по привычному просёлку, где знал, что все лужи не глубже полуметра.
И вдруг сажусь по капот. Долго пришлость откачивать лужу так как в луже оказался пенёк,
через который передний мост перескочил. Поэтому не мог никуда выехать, пока пенёк не спилил.
Потом узнал, что за день до этого гружённый Камаз буксовал в луже и углубил её - вытащили Камаз трактором.

[10bez0]

Баки тоже планирую алюминий от Бакор. А лужи я вообще стараюсь объезжать, не важно какие.

🎡 Перестановка колёс 5000 км

Сухие цифры, но зато будет понятен ресурс этой резины и скорость её износа. Летних колёс у меня 5 шт. и по рекомендации из руководства по эксплуатации Нивы, колёса надо периодически менять местами для их равномерного износа, с этим я полностью согласен.

С момента установки летние колёса проехали 4991 км, а это значит, что пора их переставлять по схеме.


5000 км это я сам для себя придумал, т.к. для меня это приличный пробег на УАЗе по времени – больше одного летнего сезона. Новенькое пятое колесо готово начать стираться


Для удобства каждое колесо имеет свой номер. Новое колесо №5 установил спереди слева вместо колеса №1.


Высота протектора нового колеса №5 – 14,3 мм.


Колесо №1 установил назад справа вместо колеса №2.


Высота протектора колеса №1 – 13,3 мм.


Колесо №2 установил спереди справа вместо колеса №3.


Высота протектора колеса №2 – 12,8 мм.


Колесо №3 установил назад слева вместо колеса №4.


Высота протектора колеса №3 – 13,3 мм.


Колесо №4 ушло на запаску. Высота протектора колеса №4 – 12,8 мм.


Итого, что мы имеем. Колёса №1 и 3 стояли спереди и сносились на 1 мм. Колёса №2 и 4 стояли сзади и сносились на 1,5 мм. А я всегда думал, что передок быстрее снашивается. Если ресурсом резины считать 50% высоты протектора, то пробег, через который резину ещё можно будет вполне честно продать на Авито, – 25-30 тыс. км, ну или до конца стирать её в клумбы до 50 тыс. км. Да, мягковата резина оказалась, зато комфортна на любой скорости по любой поверхности. Пробег этот в основном конечно трассовый асфальт и немного бездорожья до нужного места.

А ещё приобрёл весьма интересный девайс – портативный компрессор на аккумуляторах. Больше, конечно, брал его для лодки, чтобы нужное давление поддерживать на воде когда, но и для машины и для велосипеда и всяких там бытовых вещей тоже очень хорошо подошёл, главное, чтобы небольшой объём качать или добивать до нужного давления, как я делаю. Сносил к метрологам его, точность выше всех похвал – от 0,2 бар и до конца – что-то там 9 с небольшим бар, показания тютелька в тютельку совпадают с поверочным манометром. Короче мне очень зашёл – классная штука для контроля давления и подкачки по мелочи.


Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 50 381 км

[10bez0]

👑 Король умер. Да здравствует король! Или БУВ-600 перестал работать, вернул схему на реле

Случилось мне тут на УАЗе летом поездить 2 месяца как на повседневной машине, на Тойоте перебирал рейку и перетряхивал подвеску. Ну ничё так на УАЗике каждый день ездить, к расходу привыкаешь, только 37 литров одного бака маловато, почаще приходилось на заправку заезжать, чтобы оба не заправлять, пользовался только левым. В потоке чувствуешь себя абсолютно уверенно – мощности с избытком хватает, к ходу и люфту руля тоже привыкаешь, короче огонь машина для города, под дождями вот только жалко его мочить было постоянно…

А лето у нас жаркое выдалось, и блок управления вентилятором БУВ-600 в паре с термостатом TAMA показали себя ну просто на отлично! Я забыл, что значит следить за температурой и о чём-то переживать по системе охлаждения (по температуре 95+ всё равно звуковая сигнализация в БК стоит). По трассе температура стабильные 86 градусов, в пробках 87-90. Всё, вопрос для меня был полностью закрыт.

Ну да ладно, Тойоту доделал, еду в гараж с работы, чтобы поменять машины, остановился у магазина. Вернулся, запускаю мотор, на термометре 90, вентилятор зашумел, всё нормально, громко только как-то, и всё, больше вентилятор до гаража не выключился, а крутил на 100%, что даже температура 76-78 в пробке держалась… Впоследствии оказалось, что это такая защита, если блок выходит из строя, то вентилятор просто молотит на 100% без остановки.

Итого, проработал у меня блок 4 месяца и 3600 км – маловато будет. Позвонил тому, кто этот блок собирал, всё же цена вопроса 10000 руб., немного некрасиво он воспринял эту новость, что и проводка у меня плохая, и вентилятор не того, и сплошные КЗ, где только можно, хотя у меня машина полный сток, без единого колхоза – ни один проводок не порезан. Ну да ладно, может эмоции негатив и всё такое, но потом ещё несколько раз созванивались на нормальной ноте, договорились на ремонт и тесты с моим вентилятором у изготовителя в Благовещенске по осени-зиме уже, от блока отказываться не хочу – это кайф с ним ездить. Короче надо мне покупать ещё один вентилятор (он как раз продаётся в отличной коробке для пересыла), в запас на дальняк все равно с собой нужен, ставлю себе новый, а что стоит в данный момент вместе с блоком отправятся в путешествие в Благовещенск.

Ну а я вентилятор от блока отключил, сам блок от АКБ откинул, и остался он у меня пока безвольно болтаться на крыле.


Ну а мне что делать? Рыболовный сезон в самом разгаре, на Тойоте далеко не уедешь, но «Чукча не дурак!», я ж свою примитивную схему на реле как резервную оставил, и датчик из патрубка https://www.drive2.ru/l/659628362657961090/ не снял. Так что обжал только модную колодку маму водонепроницаемую DJ7021Y-4.8-21-F, как и на проводах вентилятора стоит.



За 5 минут всё подключил обратно.



И УАЗик опять в строю! В таком виде уже было несколько выездов за грибами, и просто на природу – с термостатом TAMA всё работает совсем иначе, чем первый раз с термостатом ПРАМО, нету больше ежеминутных включений, как-то всё плавнее происходит и никаких КЗ, перегораний и перегреваний не замечено. Возможно, если бы так было изначально, я бы и не решился на БУВ-600, но сейчас дам ему ещё один шанс (уж больно удобная штука) – ремонт и тестирование с моими компонентами у изготовителя, и если он опять выйдет из строя или что-то там несовместимо с моими компонентами, то верну этот блок изготовителю и буду городить схему на двухскоростном датчике включения вентилятора.

P.S.: После того как пересел обратно на Тойоту на повседнев, уж такой она мне немощной показалась, сидишь на асфальте, два с половиной литра на педали газа нет, как-то чего-то не хватает. Но уже обвыкся, Тойота опять превратилась в городского вжика, нюхающего бензин, а УАЗ в здоровенную неповоротливую махину на которой хочется кататься…

Затраты:
Разъём вентилятора Toyota (мама) – 117 руб.

Цена вопроса: 117 ₽ Пробег: 51 024 км

[Губицкий Владимир]

мне кажется самый удачный вариант - это ШИМ адаптер без силовой части, который только шим сигнал вырабатывает, а силовой блок используется штатный серийный от вентилятора

[10bez0]

🔧 Ключ от Автогур73 для мини хабов и его доработка

После установки мини хабов, мне сразу стало понятно, что без ключа мне не обойтись, потому что некомфортно с ними работать, а пользуюсь ими каждый выезд. И почти сразу был разработан и напечатан ключ, но не учёл момент съёма звёздочек в зацепленном состоянии, и выковыривал их отвёрткой – такое себе занятие. И как-то раз увидел тут в ленте, что сам производитель разработал ключ, цена небольшая, сразу же купил. Неплохой конструктив, компактный, и если тут теперь хорошо реализован съём звёздочек, то установка их на место и проворот на зуб – пол зуба, что я реализовал в своём ключе, отсутствуют. Опять получился какой-то недоключ – непорядок. Но ключ железный, поэтому всё поправимо.

Нанес разметку осевых на ключ и вырезал из 4 мм железа сектор 31,5 х 5 мм.


Примерил и приготовил к сварке.



Прихватил легонько, прикинул – вроде всё хорошо.


Потом достаточно капитально проварил с обеих сторон. Вот не получается у меня варить без больших валиков и всё тут!


Зашлифовал и отполировал без энтузиазма.




Прикинул как входит в зацепление – идеально!



Ну и проверка боем. У ключа тепеть 3 функции. Вводить шестерню в зацепление.


Вынимать шестерню из зацепления.


И откручивать / закручивать крышку.


Всё очень удобно и быстро. Теперь работа с хабами вообще не напрягает и не вызывает никаких трудностей.

Затраты:
Ключ – 429 руб.

Цена вопроса: 429 ₽ Пробег: 51 859 км

[Ден НСК]

Сообщение от 10bez0

🔧 Ключ от Автогур73 для мини хабов и его доработка

После установки мини хабов, мне сразу стало понятно, что без ключа мне не обойтись, потому что некомфортно с ними работать, а пользуюсь ими каждый выезд. И почти сразу был разработан и напечатан ключ, но не учёл момент съёма звёздочек в зацепленном состоянии, и выковыривал их отвёрткой – такое себе занятие. И как-то раз увидел тут в ленте, что сам производитель разработал ключ, цена небольшая, сразу же купил. Неплохой конструктив, компактный, и если тут теперь хорошо реализован съём звёздочек, то установка их на место и проворот на зуб – пол зуба, что я реализовал в своём ключе, отсутствуют. Опять получился какой-то недоключ – непорядок. Но ключ железный, поэтому всё поправимо.

Нанес разметку осевых на ключ и вырезал из 4 мм железа сектор 31,5 х 5 мм.


Примерил и приготовил к сварке.



Прихватил легонько, прикинул – вроде всё хорошо.


Потом достаточно капитально проварил с обеих сторон. Вот не получается у меня варить без больших валиков и всё тут!


Зашлифовал и отполировал без энтузиазма.




Прикинул как входит в зацепление – идеально!



Ну и проверка боем. У ключа тепеть 3 функции. Вводить шестерню в зацепление.


Вынимать шестерню из зацепления.


И откручивать / закручивать крышку.


Всё очень удобно и быстро. Теперь работа с хабами вообще не напрягает и не вызывает никаких трудностей.

Затраты:
Ключ – 429 руб.

Цена вопроса: 429 ₽ Пробег: 51 859 км

Шикарно!

[Ден НСК]

Сообщение от Губицкий Владимир

мне кажется самый удачный вариант - это ШИМ адаптер без силовой части, который только шим сигнал вырабатывает, а силовой блок используется штатный серийный от вентилятора

Не согласен.
В случае выхода адаптера из строя, ты остаешься без охлаждения мотора.
А это чревато перегревом!!!

[Губицкий Владимир]

Сообщение от Ден НСК

Не согласен.
В случае выхода адаптера из строя, ты остаешься без охлаждения мотора.
А это чревато перегревом!!!

фишку с него снимаешь и штатный блок просто включается на максимум, так что это предусмотрено. ну и просто напрямую подключить никто не запрещает(если мотор постоянного тока). сломаться может много чего, всю машину с собой про запас не будешь возить, но слаботочка редко отваливается, главное место ей получше выбрать

[10bez0]

🛢️ Замена масла в двигателе, проверка в трансмиссии. Замена убрала стук гидрокомпенсатора, почему?

Ну что же, вот и подошла первая замена масла в двигателе после его разборки и капитального ТО – проездил я на нём год и 7070 км. Бывали и пробки, и трасса, и грязь с буксованием и высокими оборотами, короче достаточно сложные условия работы. Можно было и пораньше сменить, ну уж как есть. Купил 5 литров Лукойл Люкс 10W-40 (SL/CF) 19299 и с предыдущей замены остатки были, и фильтр MANN-FILTER W920/21.


Масло отработало на все 100% – сливалось чернее ночи.


Доступ к фильтру сверху неудобен, пришлось снизу снять один боковой щиток, и естественно фильтр прилип, хоть и мажу резинку каждый раз, ну да ладно, кое как, с помощью ремня и ключом на удавку, стронул его с места. Надо всё же съёмником универсальным обзавестись…


Заливать масло в эти моторы одно удовольствие. Отлично подходит, как воронка, горлышко от канистры из-под незамерзайки, и 5 литров просто махом залетают внутрь мотора. Потом ещё где-то 0,5–0,6 литра долил из остатков с прошлого раза.


Потом решил проверить уровни и качество масла в трансмиссии, всё же притапливался глубже ступиц. Снял кожух с раздатки и вот те раз – капля масла на кожухе барабана ручника.


Ну всё, подумал, масло убежало из КПП в РК и начало давить. Открыл заливную пробку РК, заранее приготовив канистру для слива, а оттуда не напор и литр масла, а просто капелька потекла.


Фух, пронесло, масло не передавливает, а просто сальник потёк – единственный, который я поленился сменить, когда КПП была снята, ну вот теперь на машине менять буду…

Дальше заглянул в передний мост – там всё чисто и без эмульсии.


А вот в заднем мосту хоть эмульсии и нет, но чернота присутствует, собственно, как и в раздатке.


Как-нибудь надо будет обновить маслице в мостах и раздатке, а то, видать, грязь от предыдущей долгой работы масла смывается, вряд ли его кто-то первые 40000 км менял с момента покупки.

P.S.: И заметил такой интересный момент. Последнее время на холодную долбил один гидрокомпенсатор. Если двигатель было прогреть до рабочей температуры и немного покататься, то стук уходил, а появлялся заново только после нескольких холодных пусков и непродолжительной работы (заезд – выезд из гаража). Залив новое масло гидрик сразу перестал стучать и уже было несколько непродолжительных запусков без полного прогрева и всё так же молчит. Почему? Как на это могло повлиять свежее масло?

Затраты:
Масло моторное (5 л.) – 1110 руб.;
Фильтр масляный – 580 руб.

Цена вопроса: 1 690 ₽ Пробег: 51 912 км

[10bez0]

🎿 Верхний воздуховод печки (лыжа) GART-Tech

Ну что же, не прошло и 2 года с момента покупки верхнего воздуховода от GART-Tech, как я сбодобился его установить. В принципе, всё не так уж сложно и подробно изложено в видео:


Но есть некоторые тонкости (ведь каждый УАЗик индивидуален), которые могут просто вынести мозг. Начал я со снятия родных воздуховодов – их на вечное хранение.


Взял винт подлиннее и выровнял закладные, чтобы виты смотрели прямо.


Накинул воздуховод, очередным подгибанием закладных добился чтобы винты легко вворачивались и выворачивались от руки, а то легко резьбу в закладных загубить, если сразу отвёрткой крутить. И притянул воздуховод на своё место.


Ну почти идеально сел, в углах по стеклу только щели большенькие, но терпимо. Обязательно заметить и отметить места со щелями и вообще обратить внимание на места прилегания воздуховода к панели и стеклу – это залог успешной его работы. Первая примерка меня устроила.


Потом подготовил углы, ибо там на УАЗиках дыры зияют неплохие такие, почистил, помыл.


И заполнил щели автопластилином.



С другой стороны проделал всё то же самое, только дыра там в 3 раза меньше.



Всё, потери потока по кузову минимизировал, дальше перешёл к самому воздуховоду. Наклеил из комплекта несколько квадратиков поролона на клеевой основе один на другой, чтобы убрать потери внутри по петле, на обе половинки воздуховода.


Ну и самый ответственный момент – качественно наклеить битопласт, который идёт в комплекте. Ровно, аккуратно, по всему периметру и не торопясь. Всё наклеил.


А места, где щели побольше, которые заметил при примерке и пометил, проклеил в 2, а то и в 3 слоя – всё чётко.



На лобовике видна разметка. Наружные метки – 2 слоя, внутренние – 3 слоя.


Наклеил битопласт на концы средней части.


И приступил к сборке. После обклейки битопластом всё достаточно туго натягивалось у меня, но воздуховод гибкий и поддаётся. Опять же добился, чтобы на начальном этапе все винты вворачивались от руки, чтобы всё ровно без перекоса встало. Так получилось слева – виден зазор до дверного уплотнителя.


И виден зазор до оконного уплотнителя, который заполнился битопластом и хорошо обжался.


Справа встало всё получше – воздуховод встал вплотную к дверному уплотнителю.


Ну и щель до оконного уплотнителя поменьше, которая, так же как и слева, заполнилась битопластом и полностью уплотнилась.


Ну и конечный вид.



Включил печку, которая у меня от них же, ставил в апреле, дует на лобовик знатно по всей площади, но основной поток в местах родных выходов, в середине слабее, за счёт формы дефлекторов на лобовик часть воздуха отправляется к боковым окнам. Через боковые дефлекторы слебенько, но всё же дует, даже на первом режиме печки ощущается. Пролез по всему периметру воздуховода с фонариком – всё уплотнить получилось идеально, потерь нет.

Ну и что хочу сказать по итогу – установка не сложная, деталь прям для УАЗа – требует тщательной подгонки, а возможно и доработки. На первый взгляд работает, вот будет зима -20 и ниже, вот тогда можно будет выйти на трассу и испытать, и печка и воздуховод покажут свою эффективность. А что хотелось бы доработать – так это наверно перераспределить поток воздуха, который избыточен в местах выхода из родных воздуховодов на лобовик, и направить в боковые дефлекторы, хотя может их и будет хватать, я пока не знаю. В голове уже есть пара идей, самое простое – уменьшить проток воздуха через дефлекторы на лобовик, можно поупражняться с изолентой в качестве эксперимента, ну или установкой перераспределяющей пластины (рассекателя) внутрь родных воздуховодов под панелью, по типу как это на печке AVIN для Нивы реализовано.

А вообще доработкой полностью доволен, и надеюсь навсегда теперь забуду про лютое обмерзание окон, как это происходило со стандартной печкой.


Затраты:
Верхний воздуховод печки – 7000 руб.

Цена вопроса: 7 000 ₽ Пробег: 51 912 км