UAZ Hunter 315195 Тёрка, 2014 г.в., золотой лист, ЗМЗ-40905

[Ден НСК]

Сообщение от Судак

Ещё гвозди, проволока и синяя (другого цвета низзя) изолента

Стандартный ЗИП!

[new469]

Сообщение от Родос М

Из таких шариков можно изготовить гантели.

Только где их взять? А вот небольшие гантели как раз можно использовать для развальцовки.

[10bez0]

Сообщение от new469

Только где их взять? А вот небольшие гантели как раз можно использовать для развальцовки.

Кстати да, цены 1 кг гантелей СССР на авито смешные, надо знать только диаметр шаров на концах, но если задаться целью, то всё реально.


Можно даже одну гантелю купить и отпилить шарики, цена вопроса 100 руб.

[10bez0]

🌋 Печка GART-Tech Норд 06, керамический кран LUZAR

Ну что же, спустя полтора года после покупки (и машины и печки от GART-Tech – одновременно купил) добрался-таки я до этого абсурдного узла! Зима эта была суровая, но заменить печку до, я не сподобился. За окном -25 градусов, прекрасная солнечная погода, душа зовёт на реку, в поле, в лес. Ну что же – в путь! Катались мы часа 4, в салоне как бы терпимо, но не тепло, а вот обзорность – это полный писец! Окна обмерзают чуть ли не на 100% и маневрировать, особенно в потоке, становится просто опасно.



Ну собственно после этого я больше зимой и не выезжал. И решил, что печку сменю в течение зимы, но морозы так и продержались до конца, а гараж у меня холодный, ну а по теплу я уже начал с рессор и вот дошёл наконец-то до печки!

Первое – надо слить антифриз, и какой же кайф работать с Тойотовскими кранами - шланг нацепил, в канистру опустил, кран открыл и занимаешься своими делами, посматривая на уровень, всё стекло само, чистота, ноль затрат – класс!


Потом снял родную печку – 2 гайки, 2 шланга и резистор печки (2 винта). Конструкцию даже обсуждать не хочется, хотя многое бы хотелось сказать, почему УАЗ не задумается заменой – не понятно… Ёлок и листьев везде было немерено, включая дренажный шланг, там ёлок было всех больше.


Изнутри видно следы, что какая-то водичка текла по стенкам, посмотрим, что будет с новой печкой.


Один из углов кромки под уплотнитель был загнут.


Это же железо, думал фиг выпрямлю, в итоге маленьким молоточком и пальцами всё поправил.


Что-то надо делать с резистором печки, ибо эта проводка больше не нужна.


Резистор вернул на место в печку, а проводку замотал изолентой в единый пучок.


Прежде чем устанавливать новую печку, пока много места, надо заменить родной кран отопителя, хоть и претензий к нему не было, в режиме ОТКР./ЗАКР. работал терпимо. Выбор пал на керамический кран LUZAR LV0108, но т.к. запчасть русско-китайская или ещё чья-то, то надо всё перебрать, осмотреть и доработать. Кран полностью разобрал.


Ось крана уплотняется двумя резиновыми колечками – всё гениальное просто и ремонтопригодно.


А вот к рабочей поверхности в корпусе были вопросы – небольшие продольные царапины от какой-то обработки.


Отполировал на сколько смог.


Всё смазал, собрал кран и установил на место.

[10bez0]

Потом взял в руки печку, а там щели между алюминиевой рамкой и корпусом. Понимаю, что это сторона всасывания, а если водичка через них пойдёт, а не в дренаж, короче неприятно, да за такие-то деньжищи. Могли бы тем же битопластом, да хоть герметиком, между корпусом и рамкой пройтись и всё бы было отлично.


Короче герметик в помощь, аккуратно все щели замазал.


Рамку обезжирил и как уплотнение приклеил битопласт 5 мм из комплекта. Толщину, считаю, всё же надо бы тут 10 мм (по всем инструкциям и обзорам раньше была большая высота уплотнителя), т.к. ответная част корпуса печки на кузове далеко не идеальна.


Ну как-то так оно выглядит.


И состоит из:
- радиатор ГАЗель – ШААЗ 3302-8101060-10 (медный трёхрядный, судя по артикулу);
- мотор ГАЗель Бизнес – Lynx Auto RF1595;
- фильтр салонный Волга – TSN 9.7.56;
- резистор (сопротивление добавочное) Шнива – СОАТЭ 2123-8118022-01;
- переключатель Калина – АВАР 333769.

Потом присоединил тросик к крану (меня это очень сильно удивило после покупки УАЗа, что это роскошь и нано-разработка). Для этого нужна была скоба тяги отопителя 21080-8109135-00, зачем-то купил, хотя она была в комплекте с печкой.


Тросик установить – дело пары минут, но вот длину троса они могли бы сами скорректировать. Надо отрезать сантиметров 20, а то получилась бесполезная петля, которая лезет в ноги и даёт сопротивление движению троса.


Дальше подключение. Проводка у печки полностью своя, вся штатная отключается и остаётся в недрах УАЗа. Надо вынуть из колодки с предохранителей провод питания печки – вторая колодка, серо-красный проводок в углу колодки, и защелкнуть туда «+» от новой печки.


В предохранителях 8 пред во втором ряду заменить с 10 А на 20 А.


Массу закрепил к болту ЭБУ, куда ещё пара массовых проводов подходит.


Подсветку переключателя объединил с подсветкой прикуривателя, провода хватило тютелька в тютельку. Да и вообще проводку резать не пришлось.


Правый воздуховод он длинный и выходит с левой стороны, поэтому надо стыковать шланги с использованием втулки из комплекта. Я обрезал правый шланг на печке так, чтобы соединение было посередине печки и не бросалось в глаза.


Всё плотно насадил и перемотал изолентой. По инструкции предлагается всё крепить на саморезы, посмотрим, как мой вариант отработает.


Гофру отопителя (d 45 мм, 550 мм) 3151-8102063 на правый воздуховод поставил длинную с левой стороны.


Следующим этапом было подключение радиатора. Шланги из комплекта использовать не решил, они неармированные.


Поэтому решил поставить свои проверенные, что под капотом стоят.


Цвет, конечно, ни к селу ни к городу в салоне, зато всё надёжно. Хомуты купил Norma S20-32/9C7W1, но успешно их где-то потерял, или использовал, короче оставил родную нержавейку. Ну вот всё и готово.


Как бы всё хорошо, всё нормально, да вот только винты крепления панельки с кнопками теперь не завернуть из-за того, что печка торчит вперёд. Винты сменил на болты и маленькой трещоткой с карданом удалось их затянуть.


Печка на месте, а на место родной кнопки встала заглушка – всё по феншую.


Залил антифриз, купил литр 613500 SINTEC LUXE G12+, пришлось чуть-чуть добавить. Завёл мотор выгнал все пробки – не дует, точнее дует, но очень плохо, как родная, вот тебе и раз, у всех дует, а у меня нет, прям расстроился по началу, столько денег и работы, а всё напрасно, пока, проходя мимо стола, на котором лежали запчасти, взгляд не упал на окантовку крышки воздухозабора… Блин! Я же не открыл воздухозаборник! Открыл, включил на максимум – легкое шипение мотора и сильный поток воздуха отовсюду, включая закрытые дефлекторы – очень хилая и дырявая конструкция, но то уже в салон идёт, так что не очень страшно. Короче говоря, доработкой доволен, жарит и дует от души, для меня очень дорого, того не стоит, качество комплектующих и сборки можно повыше, но рынок не перенасыщен, изготавливаются вручную штучно под заказ, так что пусть так оно и будет.

Ну и «спасительную» резинку, за которую глаз зацепился, пришлось уж на место установить. Хотя функционала в ней ноль, порвётся в следующий раз, буду без неё ездить.



Ну а на очереди установка салонного верхнего воздуховода от них же, так что, как говорится, не переключайтесь…

Затраты:
Кран отопителя ВАЗ-2108 – 470 руб.;
Печка GART-Tech Норд 06 – 26000 руб.;
Скоба тяги отопителя ВАЗ-2108 – 55 руб.;
Гофра отопителя (d 45 мм, 550 мм) 2 шт. – 120 руб.;
Хомут червячный 20-32 мм (оцинкованная сталь) 4 шт. – 108 руб.;
Антифриз (1 л.) – 230 руб.;
Резинка кромки крышки воздухозаборника – 160 руб.

P.S. Те, кто пишет, что эта печка ставится за час, сильно лукавят… Если всё аккуратно и ровно подгонять, если качественно прокладывать проводку, промывать дренаж, разбирать приходится многое + неудобно (спина уже вторую неделю напоминает о себе после этой камасутры), короче говоря работа заняла у меня прям целые выходные, не от рассвета до заката, но всё же… А их быстрая видеоинструкция, на снятой кузовной панели, с установкой на реальной машине вообще ничего общего не имеет.

Цена вопроса: 27 143 ₽ Пробег: 47 358 км

[10bez0]

🎮 Блок управления вентилятором БУВ-600. Термостат TAMA

Началось всё после того, как я установил электровентилятор, реализовав самую простую и популярную схему.


Датчик я поставил 1 в верхний патрубок и вентилятор без проблем поддерживал температуру 87-92 градуса, всё бы хорошо, да включался вентилятор каждые пару минут, запускался на полную мощность и резко охлаждал, эти качели меня сильно не устраивали, особенно на бездорожье. Начал я искать, как же оно правильно, обратился за помощью в сообщество УАЗоводов на Drive2, и в процессе весьма активного обсуждения понял, что я дурак, что надо делать схему на двух датчиках либо использовать ШИМ-контроллер. Но в электрике и электронике я очень слаб, поэтому мне нужно было готовое решение.

Полученные знания переварил и обратился в сообщество «Автоэлектрика» на Drive2, но уже за конкретными примерами блоков управления. Сам я знал только Силычъ Борей, но они то производят, то не производят, короче непонятно, потом поиск привел меня к Кириллу nsystems и его блокам PWMFANUA A600+, но в Россию он не отправляет. Ну и в процессе обсуждения Александр Fox-Alex, делится ссылкой на запись Романа rom6816 про БУВ-600. Обращаюсь к Роману, а он, в свою очередь, направляет меня к производителю – Андрею. Всё, цепочка поисков закончена, блок найден, изготовление от шести месяцев, но мне торопиться некуда, на дворе октябрь 2023, перехожу в режим ожидания.

В конце февраля блок готов, и Андрей отправляет его мне, я уже потираю руки в предвкушении установки, и изучаю тонкости по монтажу, хотя их там нет, как оказалось после. Блок приходит, осматриваю всё, примеряю как будет стоять, и глаз цепляется за надрез на изоляции плюсового провода – не дело.


Блин, расстраиваюсь, связываюсь с Андреем, описываю ситуацию, он без каких-либо вопросов просит отправить ему блок обратно для ремонта. Надо отдать должное клиентоориентированности человека, все бы так работали. Блок уезжает обратно к Андрею, а я опять перехожу в режим ожидания, но т.к. установка уже близко, то надо приступать к подготовке корпуса термостата, а заодно и к замене термостата.

Термостат изначально купил LUZAR LT03025, так же, как и родной, на 82 градуса. Но начитавшись, периодически всплывающих, записей про термостаты TAMA, задушил свою жабу и всё же купил TAMA WV64MC82 на 82 градуса. Но без напильника TAMA не встаёт. Первым делом развернул дренажный клапан, чтобы был как у родного – шариком вниз. Слева LUZAR, справа TAMA.


Диаметр родного термостата 63 мм, TAMA – 64 мм, вроде как и встаёт с натягом при желании, но решил сделать всё по уму с помощью шуруповёрта и наждачки.


При обточке кромки с термостата лучше сразу снять нижнюю тарелку и пружину, стопорное кольцо не трудно снимается, так в шуруповёрт крепится без проблем, и верхняя тарелка легко обтачивается до родного размера 63 мм.


Дальше дело за корпусом термостата, ведь у БУВ-600 будет свой датчик, а закрепить его лучше всего там же, где и родной крепится, благо в термостате несколько отливок под датчики. Но какую резьбу резать? Датчик от БУВ-600 имеет резьбу М8х1,25, а отверстие в отливке под датчик уже в районе 10 мм. Решил делать с использованием переходного ввёртыша. Из стандартных изделий нашёл только ввёртыш головки блока М14х1,5 М8х1,25 КАМАЗ 7401115152, сверлить под М14, как-то жалко, а вот резьба под родной датчик М12х1,5, если вдруг откажусь от БУВ-600, то тут и будет стоять второй датчик. Решено, режу М12х1,5, отверстие просверлил 10,5.


Нарезал резьбу М12х1,5, ввёртых заказал у токаря М12х1,5 на М8х1,25.


Ввёртыш в корпус посадил на фиксатор.


Датчик так же, во избежание протечек, посадил на фиксатор, хотя можно было и кольцо резиновое на него поставить, ну да ладно.



Вот и всё, корпус термостата готов.


Так встал датчик.


На термостат установил уплотнительное кольцо ROSTECO 20631, ну и немного герметика на всякий случай.


Прокладку на корпус термостата поставил Фритекс 40624.1306043 (717-60-11) и так же чуть герметика.


Ну и поставил корпус на место.


После монтажа термостата получилось немного покататься с простым датчиком включения и термостатом TAMA – это просто небо и земля по сравнению с родным ПРАМО, что у меня стоял. Это необходимо каждому владельцу двигателя 406 семейства. Никаких резких скачков и перепадов, всё плавно, даже закралась мысль: «А нужен ли блок?»… Жабе молчать! Блок нужен!

Потом, перед монтажом блока надо было навести порядок в проводке и убрать вот это.


Всю свою систему подключения аккуратно отсоединил и положил в пакетик в ЗИП, при любом отказе новой системы установить на место старую дело десяти минут.


Дальше демонтировал всю проводку для подключения звуковых сигналов и трёхуровневый регулятор напряжения. Красота, чистота, можно начинать творить!


Под всё дополнительное электрооборудование сделал крепёжную пластину на площадку АКБ. Эх и тяжко она мне далась – при сверлении пластины обломил сверло и глубоко воткнул вращающийся шуруповёрт с острым обломком в ладонь, кровищи было – ужас, но первую помощь сам себе оказал, хорошо, что в шоковом состоянии боли не особо чувствуешь (всегда держите в гараже перекись, хлоргексидин, бинты, вату, йод, левомеколь), перебинтовался потуже и всё же закончил начатое.


Регулятор занял своё постоянное место базирования.


Потом аккуратно уложил всю проводку от сигналов в гофру с внутренним диаметром 9 мм и провёл её под кромкой крыла, что даже крепить не пришлось, встала в распорку между болтами крепления крыла и кромкой. К сигналам пропустил под фарой и вдоль родной проводки. Теперь почти нигде ничего не видно и не мешается.

[10bez0]

Вот теперь уже точно всё готово к установке БУВ-600 и как раз сам блок приехал от Андрея после ремонта. Кстати, все пересылки Андрей оплатил сам, за что ему большое спасибо, и опять же плюс за такую поддержку своих клиентов. Блок примерял не долго, ему нашлось отличное место крепления на родные болты крепления крыла, т.е. ничего не сверлил, а просто притянул блок под 2 большие шайбы по углам, встал монолитно.


Потом пошёл обжим клемм. На вентилятор поставил герметичную колодку от Тойоты DJ7021Y-4.8-211-M-F. Обжал клеммы «папа».


Собрал колодку.


Потом обжал ответную часть на БУВ-600.


Обжал плюсовые и минусовую клеммы к АКБ. С дырявой рукой пришлось звать друга, чтобы дожать как следует.


И спаял 1 провод, который идёт на зажигание. Зажигание взял из колодки моторчика дворников.


Все остальные провода уложил в гофру 4,6 - 4,7 мм Cargen АХ-750, самая толстая гофра не пригодилась, а чтобы закрепить провода, кузов дырявить не хотел и применил крепления, которые строители используют, только переклеил их на нормальный скотч.


На нижнюю часть приклеил 2 крепления.


Сверху получилось 3, вдоль крыла.


Ну и притянул всю проводку стяжками, получилось весьма аккуратно, ничего не болтается и не мешается.



Вокруг АКБ тоже порядок.


Провод датчика пропустил по кожуху вентилятора и сверху перешёл на мотор по пути проводки родного датчика.


Всё! БУВ-600 установлен! Скачал приложение с RuStore, подключился по блютус и спокойно отрегулировал 7 параметров:
1 – нижняя температура включения вентилятора;
2 – верхняя температура;
3 – минимальные обороты, на которых начинает работать вентилятор при нижней температуре;
4 – максимальные обороты, на которых начинает работать вентилятор при верхней температуре;
5 – обороты докурутки, которая срабатывает, если глушить двигатель горячим, выше нижней температуры;
6 – время докрутки;
7 – параметр ШИМ.


Все параметры подбираются экспериментально. Разность показания родного датчика по БК через OBD2 и датчика БУВ на начальном этапе прогрева составляет 10 градусов, т.е. БК кажет 80, БУВ видит 70, вот это раздражает больше всего, т.к. нельзя установить более горячую температуру работы двигателя, ибо на первом прогреве будет сильный заброс температуры вверх до 100 градусов. Когда двигатель прогревается и выходит на режим, то разница получается в 5 градусов. Может мне родной датчик махнуть и это он хандрит? Короче такая плавающая разница в показаниях датчиков мне немного непонятна, ну ладно, приспособился. В итоге добился, что если мотор стоит молотит на месте, то вентилятор включается только на первый шаг (минимальный заданный процент оборотов), температура держится 84 градуса. Если равномерно толкаться в пробке, то вентилятор срабатывает на 2 шага, температура ходит 84-87 градусов. Так же удалось совершить небольшой офф-роуд маршрут – температура стабильно 84-86 градусов.

Была пара глюков, первое – непонятное поведение диода индикации режимов, но я не знал, что с постоянно включенным блютус ездить нельзя, ибо он достаточно сильно греется и могут вылезти глюки (хотя я щупал БУВ и он был слегка тёплый), второе – был глюк по заторможенной реакции датчика БУВ на повышение температуры при остановке горячего двигателя и сразу последующего пуска, но поймать потом такую ситуацию специально у меня не получилось. Наблюдаю, притираемся…

Короче доволен я выше крыши, желаемый эффект достигнут, температура двигателя стабильно держится на одном уровне при всех режимах работы, уже забываю постоянно втыкать в показания температуры, просто еду и еду, именно этого и хотел, чтобы забыть об этом узле.

Только место установки оказалось не очень гидроизолированным, между капотом и крылом щель и увидел капли на блоке после дождя, машина просто у дома стояла.


Надо будет уплотнитель придумать и посмотреть, как оно получится.

Затраты:
Блок управления вентилятором – 10000 руб.;
Термостат 82 градуса LUZAR – 430 руб.;
Термостат 82 градуса TAMA – 840 руб.;
Ввёртыш головки блока М14х1,5 М8х1,2 – 90 руб.;
Кольцо уплотнительное термостата – 50 руб.;
Прокладка корпус термостата – ГБЦ – 22 руб.;
Трубка гофрированная, разрезная, внутр. диам. 9 мм 2 м – 120 руб.;
Разъём вентилятора Toyota – 146 руб.;
Трубка гофрированная, разрезная, внутр. диам. 4,6 - 4,7 мм 5 м – 100 руб.;
Трубка гофрированная, разрезная, внутр. диам. 12 мм 3 м – 150 руб.

Цена вопроса: 11 948 ₽ Пробег: 47 414 км

[шелудько]

Приятно читать... Классная работа

[10bez0]

Спасибо!👍

[Ден НСК]

Классно!
Красивая, аккуратная работа!