uazbuka.ru 18+
Уазбука Клуб Фотогалерея Каталог


Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Мосты

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 15.01.2012, 18:52   #1
Сергей Андреевич
Senior Member
Старшой
 
Аватар для Сергей Андреевич
 
Регистрация: 17.12.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 11,046
По умолчанию Установка диффернциала и регулировка ГП

Начал устанавливать Блокспорт в оба моста По мере работы буду выкладывать фото и комментарии:

Перед началом установки прочитана инструкция на сайте Блокспорт http://www.bloksport.ru/index.php/instructionss
На период обновления сайта блокспорта скан инструкции выложил здесь: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=116
И иниструкция по ремонту военных мостов в библиотеке УАЗбуки. http://www.uazbuka.ru/lib/index.htm
При работе использован простейший самодельный гидравлический пресс: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=120692&page=2 Его использование необязательно, просто с ним удобнее.

Передний мост.
Комплектация:
1. Комплект блокировки РП РПБ http://www.bloksport.ru/index.php?glav=price&price=63 (далее по тексту "комплект")
2. ШРУС правый (короткий)
3. Трос ручника ГАЗ 3307 (по рекомендации Блокспорта трос должен быть Газель, длина 1500мм)
4.Ручник ВАЗ 2108
5. Подшипники: 32011 (нужен обязательно, можно заказать в Блокспорте), 32210, 32307, 32306 по 1 шт. по необходимости.( описание остальных подшипников с фото в посте № 67 этой темы http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...6&postcount=67)
6. Сальник хвостовика 42х75х10х15.5 - 1шт
7. Сальники шаровых опор - 2 шт. лучше ставить нового образца Патриотовские (Хантеровские)
8. Набор картонных прогладок для военного моста.
9. Болты карданные с гайками 4шт.
10. Болты крепления поворотных кулаков, подходят карданные - 10шт (по необходимости)
11.Набор прокладок регулировочный для дифференциала военного моста.
12. Набор прокладок регулировочных для ведущего вала военного моста.
13. Смазка ШРУС или её импортные аналоги 800гр на каждый ШРУС.
14. Смазка для троса с дисульфидом молибдена 50гр (ориентировочно)
15. Литол 24 для заполнения коробки включения 100гр.
16. Герметик силиконовый.
17. Клей резьбовой.
18. Ацетон или растворитель для обезжиривания.

Длинную половинку моста буду называть: "чулок" короткую: "рюмка" ведущий вал ГП "морковка"
1. Мост разобрался на удивление легко ни одного сломаного болта
2. Извлекаю наружные обоймы подшипников 7510 методом наложения сварного шва:

охлаждаю обойму и вытаскиваю её руками:

Вот так выглядит обваренная обойма:

3. Со стороны чулка ставится подшипник из комплекта 32011. Под наружную обойму подшипника кольцо 90х76х3мм из комплекта.:
4. Со стороны "рюмкм" вместо старого подшипника 7510К1 ставим подшипник 32210:

5.На новый дифференциал напрессовываем подщипники, оставив зазор 3-4 мм между подшипником и дифом:

6. Очищаем поверхность и приклеиваем на консистентную смазку картонную прокладку к "рюмке"

7. Ставим дифференциал на место, прокручиваем дифференциал, давая самоустановиться роликам подшипников и затягиваем половинки моста. В первый раз, чтобы прожать прокладку, я тянул ВСЕ болты до 90НМ, в последующем ограничивался четырьмя.

8. Снова разбираем половинки моста, щупами меряем зазоры междуподшипниками и дифференциалом. У меня получилась сумма двух зазоров 2,9мм.
9. Снимаем оба подшипника:

10. Рассчитываем толщину прокладок под подшипниками: (2,9+0.1):2=1.5мм. Используем максимально толстые прокладки. Прокладки под подшипник 32011 берем из блокспортовского набора, прокладки под второй подшипник 32210 покупаем отдельно.
11. Подкладываем прокладки под подшипники и снова их запрессовываем:

12. Напрессовываем ведомую шестерню на дифференциал. Я делал это медным молотком.
13. Обезжириваем резьбы и болты крепления ГП.

14. Наносим на болты резьбовой клей:

15. Затягиваем болты крепления ГП моментом 65-80НМ для военных мостов по мануалу, по факту 90НМ :

16. Переходим к "морковке". Подшипники 7606А и 7607А можно заменить импортными32306 и 32307 соответственно. Чередование деталей следующее:

17. Сальник откладываем в сторону, все остальное собираем в "чулке", подбирая толщину регулировочных прокладок добиваемся момента на безмене зацепленом за отверстие фланца 1-2 кг для обкатанных подшипников, 3-4 кг для новых.
Гайку крепления фланца затягиваем моментом 170-190НМ. Имея в хозяйстве динамометрический ключ на 150НМ тянем до 150НМ потом еще 30 градусов метровой трубой:

18. Снова собираем мост уже с морковкой, дифференциалом и обоими половинками. Меряем зазор в ГП, для этого к корпусу струбциной прикручиваем уголок и щупами меряем зазор между фланцем и уголком (по инструкции для этого используется индикатор часового типа и специальное приспособление, но у меня его нет). Зазор 0.25-0.45мм меряется в четырех точках ГП через оборот ведущего вала:

19. Мне повезло зазор с первого раза лежал в допуске. Если бы это было не так прищлось бы снова снимать подшипники дифференциала и добавлять (убавлять) прокладки ...
20. Проверяем пятно контакта ГП. Окрашиваем ведомую шестерню и собираем мост. Крутим несколько оборотов за фланец и смотрим пятно контакта:

Мне опять повезло, пятно контакта по центру зубьев.
21. В последнюю очередь обильно мажем рабочую кромку сальника консистентной смазкой. Я использовал Кастрол:

и ставим его на место:


Продолжение в посте №3

Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 28.06.2014 в 05:35.
Сергей Андреевич вне форума   Ответить с цитированием
Реклама
Реклама на сайте
Старый 15.01.2012, 18:54   #2
Ё}I{ИК
Senior Member
Уазовед
 
Аватар для Ё}I{ИК
 
Регистрация: 31.01.2010
Адрес: Путляндия косопузая (391837) - Беларусь синеокая. (222354)
Сообщений: 7,882
По умолчанию

Нужная тема.
В ней бы не флудить, а видеть чисто описание работ по установке от Сергея Андреевича.
Ё}I{ИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 20:17   #3
Сергей Андреевич
Senior Member
Старшой
 
Аватар для Сергей Андреевич
 
Регистрация: 17.12.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 11,046
По умолчанию Монтаж привода блокировки (Окончание. Начало см. пост №4)

19.1Аналогично герметизируем контрагайку:

20. Наносим герметик:

21. Ждем 15 минут пока подсохнат, в это время мажем болты резьбовым клеем. Клей в этом соединении нужен исключительно для герметизации отверстий:

22. Собираем привод включения:

23. Вид сбоку, фотоаппарат установлен на площадке рессоры, можно оценить величину поворота коробки относительно горизонта:

24. Серединку моста ставим на место. Ставили втроем: двое держат мост за фланцы, третий подпирает корпус дифференциала гидравлическим бутылочным домкратом. На фото подвеска максимально разжата.



Установка привода включения блокировки:

Машина не лифтована и классический вариант установки ручника мне не подошел. Кроме того хотелось, чтобы вся регулировка и привод находились в салоне, а не под кузовом в грязи. Сделать один цельный трос от ручника до переднего моста не получалось, трос нужен около 2,5м готовых таких не нашел. Много думал и пришел к такому варианту.

Трос включения заменил на трос ручника ГАЗ-3307. Он длиннее газелячьего. Длина оболочки 1500 мм плюс хвосты троса итого около 1,7м

У меня сидения заменены на БМВшные, поэтому каркасы самодельные.
1. К каркасу сидений привариваю уголки 50х50мм длиной 100мм.


2.Между каркасами сидений к кронштейнам болтами м6, креплю две профильные трубы 20х20мм и на них так же болтами М6 креплю ручник:


3. Сверлю отверстие в "черепахе" . Я по варварски просверлил рядом друг с другом 4 отверстия диаметром 10мм и дорабатывал напильником:


4. вставляю трос в отверстие и меряю расстояние от троса до ручника:
[URL=http://www.radikal.ru]

5. По измеренному размеру изготавливаю кронштейн из уголка 32х32мм. В керонштейне 4 отверстия диаметром 7мм на них креплю блокспортовский уголок для крепления оболочки троса. Поскольку отверстий 4 уголок можно закрепить в трех фиксированных положениях с шагом 20 мм, что обеспечивает грубую регулировку натяжения троса:


6. Привариваю кронштейн к профильной трубе и собираю привод:

7.Еще один вид:


8. В поднятом положении вид слева:


9. Подтягиваю трос и начинаю регулировку привода. Поскольку ход привода стал 35мм вместо 22-х мм регулировку троса до включения произвожу не по четвертому щелчку, как в инструкции, а по третьему. Вывешиваю одно переднее колесо, поднимаю ручник на три щелчка и гайками на оболочке натягиваю трос до начала срабатывания блокировки. Измеряю свободный ход:


10. Рабочий ход:

Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 02.04.2012 в 08:52.
Сергей Андреевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 07:03   #4
Сергей Андреевич
Senior Member
Старшой
 
Аватар для Сергей Андреевич
 
Регистрация: 17.12.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 11,046
По умолчанию Монтаж привода блокировок (начало)

Важно! До снятия моста промеряем расстояние от чулка до картера двигателя и определяем положение коробки относительно моста с учетом сжатия подвески и сжатия отбойников на половину высоты.

Для машин с УМЗ 417 и лифтом подвески более 50мм и соответствующими подкладками под отбойники можно ставить коробку вертикально. Для других двигателей проверить по месту.

Для нелифтованной машины придется сдвигать коробку вокруг чулка вперед или назад. При этом учитывать, что при резких ударах подвкска не только сжимается вертикально, но и мост уходит немного назад, не менее 10-15мм, а двигатель на подушках может уйти вперед на 10-15мм...

У меня установлен рулевой демпфер с пружиной прикрывабщий коробку спереди от воздействия внешних препятствий.

На основании вышеизложенного, мной принято решение повернуть коробку включения на 20мм вперед, что соответствует сдвигу по чулку примерно на 30 градусов.

В случае поворота назад угол должен быть больше примерно 60-75 градусов, это тоже надо уточнять по месту.

1. Для лифтованой машины: В соответствии с Блокспортовской инструкцией сверлим три отверстия диаметром 10.5мм. Место выбираем так, чтобы коробка была вплотную к сапуну.


Просверлив первое отверстие 10.5мм, ставим коробку и сверлим 4отверстия диаметром 6.7мм для её крепления, режем резьбу М8 и крепим коробку болтами М8х13 из блокспортовского комплекта.

2. Вырезаем болгаркой и дорубаем зубилом перемычки между отверстиями:

3. Дорабатываем напильником:


1.1 Для нелифтованой машины: сверлим отверстия крепления коробки с резьбой М8 по оси сапуна, а паз соответственно сдвигается вперед:



4.Разбираем коробку привода включения блокировки:

5.Берем трос ручного тормоза ГАЗ 3307 длина оболочки 1500мм.
Срезаем пыльник с одной стороны:

6. подгоняем напильником диаметр отверстия, так чтобы палец входил в него от руки:

Поскольку тип привода включения блокировки окончательно не выбран и возможна установка электропривода, по рекомендации Блокспорта, испытываем трос привязав к нему груз 20-30кг и оставив висеть на пол суток. Измеряя габаритную длину троса через пол суток. В качестве груза удобно использовать поворотнвй кулак. Проверяем не "поплывут" ли концевые заделка троса.

6.1 Смазываем трос трансмиссионным маслом 75W140. Для этого:
6.2 Одеваем кусочек шланга на трос и фиксируем червячным хомутом.
Шланг - рукав дюритовый внутренний диаметр 18мм, используется на отопителе УАЗа


Одеваем на шланг обрезанную пластиковую бутылку и залимаем масло. Через несколько часов масло пропитает весь трос:





7. По инструкции Блокспорта, концы троса смазываем консистентной смазкой Кастрол с дисульфидом мольбдена.

8.Собираем коробку и дергая за трос, проверяем свободное движение приводного механизма.

Далее пишу для нелифтованной машины:
9. На муфте включения делаем разметку, обозначая верх, напротив центра паза.
ВАЖНО!!! паз втулки в форме полумесяца должен располагаться дугой вниз, чтобы в нем копилось масло смазывающее скользящий контакт трехзубой муфты и втулки, несоблюдение этого правила приводит к перегреву разрушению втулки и муфты!


10. Вытаскиваем палец и трос из коробки включения.
Одеваем втулку и муфту на полуось, для удобства вставляем ШРУС.


Ставим мост вертикально чулком вверх.
11. Вставляем муфту в чулок, убеждаемся, что три зуба вошли в зацепление с дифференциалом и совмещаем ранее нанесенную разметку верха втулки с сапуном:

12. Керним разметку под отверстие, это удобно сделать метчиком М10 №2, тогда центр отверстия будет отстоять от края паза ровно на 5 мм.

13. Керним прямо через коробку. :

14. Сверлим отверстие диаметр 10.0 мм по разметке:

15. Собираем и убеждаемся в правильности отверстия:

Перед сборкой, по рекомендации Блокспорта, смазываем смазкой с дисульфидом молибдена все шлицевые соединения и скользящий контакт втулки и трехзубой муфты.

16. Смазываем детали привода перед установкой в коробку, по рекомендации Блокспорта Литол-24:

17. Отверткой вставляем резиновую заглушку в паз:

18. Заполняем все смазкой Литол-24:

19. Смазываем и вставляем палец:


19.1 Герметизируем крышку коробки подмотав ленту ФУМ. Намотать нужно не менее 10- витков ленты.




В связи с ограничением по количеству ссылок в одном посте окончание см. в посте №3

Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 07.09.2013 в 07:11.
Сергей Андреевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 07:03   #5
Сергей Андреевич
Senior Member
Старшой
 
Аватар для Сергей Андреевич
 
Регистрация: 17.12.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 11,046
По умолчанию Установка усиленного вала колесного редуктора. (грибка)

Разбирать колесный редуктор удобнее прямо на машине не снимая поворотных кулаков.
Разбираем колесный редуктор:
Снимаем ступицу, тормозной щит (шланги можно не откручивать), половиним корпус колесного редуктора.
С левой стороны придется разобрать и шкворневой узел, чтобы заменить ШРУС с длинной полуосью на новый ШРУС с короткой полуосью.
Начинаем собирать:
1. Прогоняем резьбу метчиком М12х1,25. Резьба была нарезана до термообработки и болт трещетки теперь в неё просто так не закручивается. Метчик идет очень плохо, сталь твердая...

2.Зажимаем в тиски ведомую шестерню и очищаем поверхность:

3. Ставим гриб.Совмещаем отверстия. Все 10 отверстий совпадают только в одном положении. Между двумя отверстиями расстояние больше, чем между всеми остальными.

4. Раскладываем стопорные пластины с учетом неодинакового расположения отверстий и наживляем болты:

5.Затягиваем болты равномерно крест на крест моментом 65-80 НМ обращая внимание на положение головки болта, после затяжки одна грань должна оказаться перпендикулярна стопорной пластине.


6. Отверткой отгибаем края стопорных пластин:

7. Молотком загибаем стопорные пластины:

8. Любимая забава русских механиков, убрать напильником все лишнее:

9. Медным молотком напрессовываем подшипник 102211М в корпус колесного редуктора:

10. Так же медным молотком забиваем подшипник на грибок:

11. Одеваем стопрное кольцо:


В продолжение работ по поворотным кулакам, при заменне длинного ШРУСа на короткий столкнулся с проблемой очень плотной посадки подшипников и ведущей шестерни колесного редуктора. Снимать приходится всю "пачку" из двух подшипников и шестерни. Съемником не идет совсем . На помощь опять пришел пресс. Даже прессом 12т шло очень тяжело...
Для себя сделал вывод о невозможности проведения такой работы в полевых условиях, поэтому возить с собой запасной ШРУС надо сразу в сборе с подшипниками и шестерней.



Сборка ШРУСа:
Одеваю подшипник 6207


Через обрезок водопроводной трубы 1 1/4" внутренним диаметром 36мм забиваю подшипник на место:


Медным молотком напрессовываю обойму на подшипник:


Одеваю ведущую шестерню, Шестерня имеет буртик. Буртик вниз, в сторону большого подшипника/ На шестернях старого образца нет буртика, вместо него дистанционная шайба:


Через ту же трубу забиваю шестерню:


И маленький подшипник 102304 Добавлено по замечанию Malikoff : между шестерней и маленьким подшипником должна стоять опорная шайба. Я не ставил, но в каталоге она есть:http://www.autoopt.ru/auto/catalog/c...19(2002)/124/:


Сверху гайка на резьбовом клее:

Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 07.05.2012 в 18:27.
Сергей Андреевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 07:04   #6
Сергей Андреевич
Senior Member
Старшой
 
Аватар для Сергей Андреевич
 
Регистрация: 17.12.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 11,046
По умолчанию

Задний мост:
Поскольку количество фто в одном посту ограничено,Постараюсь коротко, только самое главное. Кое, что переснимать не стал, там где это возможно, добавлю фото с переднего моста.Настройка ГП аналогична переднему мосту.
1.Разбираем коробку привода включения блокировки:


2. ВАЖНО! До снятия моста определить местоположение коробки привода включения блокировки с учетом полного сжатия подвески и сжатия отбойников на половину высоты. Важно, чтобы коробка не встретилась с глушителем. У меня глушитель нестандартный, по замерам получился сдвиг назад на 30 градусов, аналогично переднему мосту :

3. Снимаем и разбираем мост. Извлекаем дифференциал, снимаем с него ведомую шестерню ГП.
4. Сверлим чулок моста. 4 отверстия диаметром 10,5мм и 4 отверстия диаметром 6,7мм с резьбой М8.

5. Делаем паз:


6.Спомощью сварки извлекаем наружную обойму подшипника 7510 из длинной половинки моста.

7.охлаждаю обойму и вытаскиваю её руками:

Со стороны чулка ставится подшипник из комплекта 32011. Под наружную обойму подшипника кольцо 90х76х3мм из комплекта.:

Переносим ведомую шестерню ГП на новый дифференциал анадогично переднему мосту.
8.Для удобства работы прокладки из комплекст Блокспорта подрезаем:

9.Теперь съемник не будет мять прокладки:

10.Ставим прокладки под подшипники:


11.После того, как ГП отрегулирована ставим мост вертикально, длинной частью вверх:
12. Стопорные кольца втулки поворачиваем вверх по оси паза и привязываем проволочку. Мне попалась сталь 1мм протяжка от ПВХ гофры:


С таким хвостом очень легко и удобно ставить втулку и ловить зацеплекние пазов трехзубой муфты.

13. Собираем полуось, чередование деталей следующее:

14. Полуось пртходит уже с опорной шайбой и подшипником 6210 в сборе:

15.Одеваем опорную шайбу из комплекта Блокспорта:

16. Чтобы не повредить шлицы опираем полуось на деревяшку:


17. Через обрезок трубы 1 1/4" забиваем ведущую шестерню буртиком вниз.
ВНИМАНИЕ! шестерня ПЕРЕДНЕГО моста:

18.Одеваем маленькую шайбу из комплекта Блокспорта:

19. Через подходящую торцевую головку забиваю маленький подшипник 304:

20. Пассатижами разгибаю стопорную шайбу:

21. Одеваю стопорную шайбу:

22. Пассатижами сжимаю стопорную шайбу:

23. В корпус колесного редуктора ставлю дистанционное кольцо из комплекта Блокспорта:
24.Ставлю на место полуось в сборе. Если комплект только с одной усиленной полуосью. Она ставится справа.
25. Ставлю на место стопорное кольцо:
26. Ставлю опору маленького подшипника. Это соединение ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОЕ, поэтому резьбы на болтах и а опроре тщательно очищаю, обезжириваю и сажу на самый сильный резьбовой клей. Момент датяжки 65-80НМ:


Поскольку количество фотографий в посте ограничено, а постов я зарезервировал мало, продолжение в посте 153.

Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 20.05.2012 в 18:15.
Сергей Андреевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 08:28   #7
sash_ok
Senior Member
Уазовод с опытом общения
 
Аватар для sash_ok
 
Регистрация: 30.07.2007
Адрес: Челябинск
Сообщений: 1,220
По умолчанию

Коробка с механизмом включения новая.. Давно такие делать стали?
Или с самого начала разные были?
sash_ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 09:07   #8
Сергей Андреевич
Senior Member
Старшой
 
Аватар для Сергей Андреевич
 
Регистрация: 17.12.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 11,046
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sash_ok Посмотреть сообщение
Коробка с механизмом включения новая.. Давно такие делать стали?
Или с самого начала разные были?
В апреле, когда заказывал, были уже такие. На сайте Блокспорта, на фото в инструкции по монтажу, коробки старого образца на шести болтах. Сейчас на все типы мостов идут все на четырех болтах, как у меня. Когда перешли со старых на новые мне не известно.
P.S. Я не представитель Блокспорта, просто живя в Екатеринбурге, получал блокировки лично и мне подробно рассказали как, что делать, ответили на все мои вопросы...

Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 16.01.2012 в 09:15.
Сергей Андреевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 23:52   #9
Олёшко
Senior Member
Уазовед
 
Аватар для Олёшко
 
Регистрация: 18.10.2010
Адрес: Плавск Тульская обл
Сообщений: 2,638
По умолчанию

А коробка включения никуда не будет прилетать при пробое подвески? вроде как переднюю рекомендуют ставить под углом, грубо говоря заваливать назад на 45 градусов примерно. У меня задняя прямо в глушак прилетала надо было мне её подальше от редуктора на 3-4 см ставить, сразу не обратил внимания на это.
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 00:54   #10
Трактор 488
Senior Member
Уазовод с опытом общения
 
Аватар для Трактор 488
 
Регистрация: 17.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 678
По умолчанию

сверлите чулок варварски а в общем все толково описано .
Трактор 488 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.



Rating@Mail.ru
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Уазбука © 1999-