Можно ли в иле докапаться до тверди?

[поТаскун]

Пару недель назад попал в ситуацию, которая поставила вопросы, ответы на которые пока не найдены.
Итак. Легкое заболоченное местечко, длина пути около 20 метров, водички около 30-40 см, в самом глубоком месте не более 50 см, слой ила не более 10 см. Поперек пути свежая колея от другого авто, которое вытягивали на лебеде. Мой авто: 469, тент, БФГ 33/12.5, спущенный до 0.3. "Медленно и печально" на второй пониженной в натяг спокойно еду, падаю-выскакиваю из первой колейности, передок уходит во вторую и...не выскакиваю. Откат назад, затем вперед, пробил около 10-20 см, снова "раскачка", в итоге от воды по пороги за пару-тройку "откатов-накатов", подсаживаюсь на 15-20см до состояния, когда "мясорубка" начинает работать "корабельным винтом". Педаль тормоза уже под водой. Букса "от души" не было. Вытащился на лебеде.
Вопросы.
1. Имеет ли смысл делать "раскачку" на таком грунте (способ использовал по аналогии с движением в глубоком снегу)?
2. Исходя из структуры такой почвы (которая мне неизвестна) имеет ли смысл пытаться докапаться до тверди? Почему-то кажется, что твердь под илом невозмозна, т.к. копание приводит в смачиванию почвы, от чего даже твердые слои внизу вновь превращаются в ил. Т.е. можно ли говорить, что движение по илу равноценно движению по болотине/сырой мари: медленно, ватяг, не единого букса, остановился - только лебеда и т.п.?
3. Лучше ходом или внатяг "медленно и печально"?
Кто что думает?

[вад72]

Сообщение от поТаскун

Пару недель назад попал в ситуацию, которая поставила вопросы, ответы на которые пока не найдены.
Итак. Легкое заболоченное местечко, длина пути около 20 метров, водички около 30-40 см, в самом глубоком месте не более 50 см, слой ила не более 10 см. Поперек пути свежая колея от другого авто, которое вытягивали на лебеде. Мой авто: 469, тент, БФГ 33/12.5, спущенный до 0.3. "Медленно и печально" на второй пониженной в натяг спокойно еду, падаю-выскакиваю из первой колейности, передок уходит во вторую и...не выскакиваю. Откат назад, затем вперед, пробил около 10-20 см, снова "раскачка", в итоге от воды по пороги за пару-тройку "откатов-накатов", подсаживаюсь на 15-20см до состояния, когда "мясорубка" начинает работать "корабельным винтом". Педаль тормоза уже под водой. Букса "от души" не было. Вытащился на лебеде.
Вопросы.
1. Имеет ли смысл делать "раскачку" на таком грунте (способ использовал по аналогии с движением в глубоком снегу)?
2. Исходя из структуры такой почвы (которая мне неизвестна) имеет ли смысл пытаться докапаться до тверди? Почему-то кажется, что твердь под илом невозмозна, т.к. копание приводит в смачиванию почвы, от чего даже твердые слои внизу вновь превращаются в ил. Т.е. можно ли говорить, что движение по илу равноценно движению по болотине/сырой мари: медленно, ватяг, не единого букса, остановился - только лебеда и т.п.?
3. Лучше ходом или внатяг "медленно и печально"?
Кто что думает?

С главной страницы:
Особенности вождения автомобилей УАЗ в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях из Инструкции по эксплуатации
Работа автомобиля и срок службы во многом зависят от особенностей его вождения. Правильное вождение автомобиля дает ему возможность двигаться с высокой средней скоростью и небольшими расходами топлива при преодолении труднопроходимых участков дороги. Трогание с места на горизонтальных участках дорог или под уклон рекомендуем начинать на второй передаче. Во всех остальных случаях движение начинать на первой передаче. Переключение передач производить при выключенном сцеплении.
Передачи переключать плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустить педаль сцепления, а затем вторично выключить сцепление и включить передачу.
Синхронизаторы в коробке передач позволяют производить переключения передач без применения двойного выключения сцепления. Однако с целью ускорения процесса переключения передач и повышения срока службы синхронизаторов рекомендуется при переходе с высшей передачи на низшую применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой.
Передачу заднего хода в коробке передач включать только после полной остановки автомобиля. При движении автомобиля не держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к пробуксовыванию диска. На скользкой дороге автомобиль надо вести равномерно, с небольшой скоростью.
На автомобилях с карбюратором, имеющим систему принудительного холостого хода, при торможении двигателем полностью отпускать педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора, в противном случае не выключится экономайзер, что приведет к увеличению расхода топлива.
Затормаживать автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль тормоза. Любое излишнее торможение увеличивает износ шин и повышает расход топлива. При торможении не доводить колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
При движении автомобиля по бездорожью (песок, грязь, снег и т. д.), скользкой дороге, на больших подъемах (свыше 15°) и другим тяжелым участкам дороги не допускать перегрузки двигателя. В этих условиях включать передний мост, а в особо тяжелых условиях также и понижающую передачу в раздаточной коробке. Перед включением переднего моста включить передние колеса. Включение переднего моста производить при движении автомобиля перемещением рычага в переднее положение. Понижающую передачу в раздаточной коробке включать только при полной остановке автомобиля перемещением рычага в заднее положение с выключением сцепления. Включать ее только при включенных передних колесах и переднем мосте.

Преодоление крутых подъемов и спусков. Движение автомобиля по дорогам с крутыми подъемами и спусками требует от водителя повышенного внимания и быстроты действия. Заранее определить крутизну подъема и включить ту передачу в коробке передач, которая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы не переключать передачи на подъеме. Крутые подъемы преодолевать на понижающей передаче в раздаточной коробке и на первой передаче в коробке передач. Подъемы преодолевать без остановок и по возможности без поворотов. Короткие подъемы при удобном подъезде и сравнительно ровной поверхности дороги преодолевать с разгона без включения понижающей передачи в раздаточной коробке, на второй или третьей передачах в коробке передач, в зависимости от крутизны подъема. Если по каким-либо причинам подъем преодолеть невозможно, то примите все меры предосторожности и медленно спуститесь вниз, включив передачу заднего хода. Спускаться постепенно, не давая разгона автомобилю и не выключая сцепления. При преодолении крутых спусков предусматривать меры, обеспечивающие безопасность спуска. При преодолении длинного спуска (более 50 м) предварительно оценить его крутизну и включать те передачи в коробке передач и раздаточной коробке, на которых автомобиль стал бы преодолевать подъем подобной крутизны. Такие спуски преодолевать, используя торможение двигателем.
Запрещается спускаться, не пользуясь тормозами с выключенными коробкой передач и раздаточной коробкой или с выключенным сцеплением.
Не допускать большой частоты вращения коленчатого вала на спуске, притормаживать периодически автомобиль, снижая его скорость движения.

Преодоление канав, придорожных кюветов и рвов производить на небольшой скорости с включенным передним мостом в направлении, перпендикулярном склону, с учетом размеров автомобиля, определяющих его проходимость. Не переезжать препятствия сходу, если возможен лобовой удар в колеса.
При преодолении канав и рвов учитывать возможность косого вывешивания автомобиля и застревания его из-за пробуксовки колес.

Движение по грязным проселочным и профилированным дорогам на глинистом и черноземном грунте. На глинистых и черноземных грунтах, после сильного дождя, автомобиль при движении может получать боковые соскальзывания. Поэтому проявлять большую осторожность при выборе направления движения. Во время движения выбирать относительно горизонтальные участки пути, умело пользуясь уже проложенной колеей, что предотвращает боковые заносы автомобиля. Особые затруднения для вождения могут возникнуть при движении автомобиля на чрезмерно мокрых профилированных дорогах, имеющих крутой профиль и глубокие кюветы. По таким дорогам следует двигаться по гребню осторожно и с малой скоростью.

Преодоление заболоченных участков производить по прямой, не делая крутых поворотов и остановок. Начинать движение плавно, без рывков. Двигаться с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке, с передачей в коробке передач, которая бы обеспечивала необходимое тяговое усилие на ведущих колесах без пробуксовки. Необходимые повороты делать плавно большим радиусом, не снижая скорости движения автомобиля, что исключит возможность срыва дерна и пробуксовки колес. Следует избегать движения по следу, проложенному впереди идущим автомобилем.

Преодоление песчаных участков производить с соблюдением возможно плавного движения, избегая рывков и остановок. Повороты производить плавно и с большим радиусом. При движении пользоваться возможно более высокими передачами при включенном переднем мосте, преодолевать с ходу наметы и короткие песчаные подъемы. Не допускать пробуксовки колес. Заблаговременно определить дорожную обстановку и включать ту передачу в коробке передач, которая бы обеспечивала нужное тяговое усилие на колесах. При движении колонной двигаться по следу впереди идущего автомобиля.

Преодоление брода производить с большой осторожностью. Автомобиль способен с малой скоростью преодолевать брод с твердым грунтом глубиной до 700 мм при снятом ремне вентилятора и закрытых жалюзи радиатора. Брод глубиной до 500 мм можно преодолевать, не снимая ремня вентилятора, но с закрытыми жалюзи радиатора. Перед преодолением брода тщательно проверить состояние дна, убедиться в отсутствии глубоких ям, крупных камней, топких мест, а также выбирать и проверять места входа автомобиля в воду и выхода его из воды.
Преодолевать брод следует осторожно, не создавая волны перед автомобилем, на первой или второй передаче в коробке передач с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке.
Избегать маневрирования и крутых поворотов.
После преодоления брода при первой возможности, но не позднее, чем в тот же день, проверить состояние масла во всех агрегатах. Если в масле будет обнаружена вода, то слить масло из этого агрегата. Наличие воды в масле определять по изменению его цвета. Следует также смазать до выдавливания свежей смазки все пресс-масленки шасси. При каждом выходе автомобиля из брода производить несколько неполных выключении сцепления и торможений для просушки фрикционных накладок сцепления и накладок тормозных колодок.
При остановке двигателя автомобиля во время преодоления брода можно сделать две-три попытки пустить двигатель стартером. Если двигатель не пускается, то автомобиль немедленно эвакуировать из воды любыми средствами. В случае проникновения воды в агрегаты автомобиля двигаться собственным ходом после его извлечения из воды не следует. Отбуксировать автомобиль в место, где можно провести техническое обслуживание.

Движение по снежной целине автомобиль может совершать по снегу глубиной до 350 мм. Повороты автомобиля осуществлять так же, как и при движении по заболоченному участку. При движении по сыпучему снегу применять те же правила движения, что и при движении по песку.


--------------------------------------------------------------------------------
Особенности вождения полноприводного автомобиля из конференции 4х4
Самое главное - не потерять контроль над машиной. Этого можно добиться имея определенный опыт. Не надо сразу штурмовать крутые склоны.


Спуск с горки. Главное не бояться :о) Очень хорошо, когда есть человек, который смотрит и контролирует поведение машины со стороны. Первое дело - встаем строго перпендикулярно линии склона. Аккуратно подъезжаем к спуску и фиксируем момент, когда передние колеса уже провалились в спуск и при отпускании тормоза машина вот-вот покатится… все! с этого момента назад дороги нет, если только вас не затащат обратно лебедой :о) Дальше руль не трогаем, подразумевается, что колеса стоят прямо, никаких тормозов педалькой, только двигателем, аккуратненько на одной из пониженных передач скатываемся вниз, слегка подруливая в конце спуска. Есть нюансы… как правильно выбрать передачу на спуске. Это для разных машин по-разному и конечно же зависит от грунта склона. Главное, чтобы двигатель не тормозил колеса настолько, чтобы они шли юзом - иначе неизбежен срыв колес, неконтролируемая траектория и уши (на крутом склоне).
Если машина пошла юзом нужно добавть газу, чтобы колеса восстановили сцепление с грунтом, затем можно сбрасывать газ. Для выполнения такого маневра рекомендуются предварительные тренировки на длинных спусках без помех спереди. [_sergey_]

Подъем - он труднее и коварнее. Включаем пониженный ряд и на второй, третьей передаче разгоняемся и вперед. Главных моментов несколько. Первое и очень важное - двигаться по подъему только перпендикулярно. Никаких наклонных траекторий. Второе - нельзя переключать. Переключение передачи - притормаживание, которое ведет к срыву колес и закапыванию. Третье - если вы остановились… не крутить руль.
Главное правило - нельзя подниматься на подъем, с которого вы бы не стали спускаться, так как если не заедешь то спускать придется, причем задом. [_sergey_]
Если машина может удержаться на склоне штатными тормозами, то не спеша включить заднюю передачу и насколько возможно медленно без подтормаживания штатными тормозами, скатиться назад на исходную.[Marat_TERRANO]
Если машина заглохла то держа торомоз одной ногой включить заднюю передачу и одновременно отпустить тормоз и сцепление. Далее катиться как при спуске. [_sergey_]

Опыт в среднегорье 1500-3000 м. Есть очень коварный момент на спуске по каменистой дороге (в смысле с валунами) - напарывание мостом, защитой на валуны. Причем вверх можно проскочить эти места влет даже не чиркнув.
Скорость на спуске выбираю от уклона. Тормозами хочешь или нет, но на камнях пользоваться вынужден, особенно в местах скальных выходов. Также на тормозах приходится соскальзывать с валунов больших размеров.
Еще на высоте после 1800м. есть вероятность того, что двигатель может заглохнуть на резком спуске и нажатии тормоза перед валуном или ямой.

Спуск с песчанных барханов никогда не проходить на тормозах. Следует выбрать самую низшую передачу пониженного ряда и проходить спуск торможением двигателя. Хотя у нас встречал любителей поноситься по барханам на большой скорости.

Проход подьемов будет зависеть от машины. На ниве я обычно (если позволяет поверхность) разгоняю машину и стараюсь проскочить возможно большее растояние, потом до падения динамики переключаюсь на более низшую передачу. На более тяжелых машинах лучше перед тяжелым подьемом сразу воткнуть нужную. (обычно оценка приходит с опытом). Включать слижком нижнюю тоже не стоит, начинается пробуксовывание колес при подкидывании передней или задней части. Короткобазные машины при этом начинают страшно козлить.
Если много промоин, рытвин и камней, то скорость надо сразу выбирать достаточную для прохождения подъема плюс пересеченка.
При этом следует избегать попадания колес в продольные рытвины и промоины, особенно если скорость движения достаточно высока.

Следует учесть, что тяга двигателя заметно снижается на высоте после 2тыс.м. и очень резко падает на высотах близких к 3тыс.м. Поэтому выбор скорости надо производить с поправками.

Мокрые каменистые спуски в местах выходов скальных выступов проходятся как и при гололеде без применения тормозов (где это возможно), либо на совсем незначительной скорости (почти на месте) на тормозах и включенной нижней передаче (Предпочтительней когда дорога совершенно неизвестна либо много валунов). В остальных случаях - просто надеятся на хороший исход.
В дождь на длинных глинистых спусках или жирно черноземных, как бы не был соблазн ехать, приходится ждать солнца или ветра для подсушивания земли. В горах спуск по длинной крутой и мокрой глинистой поверхности равносилен самоубийству, особенно если край дороги уходит даже не обрывом, а просто очень резким спуском.

Короткие прямые мокрые спуски, заканчивающиеся ровными полянами можно смело проходить торможением двигателя без тормозов. На полянке машину можно уже поймать )

Спуск и подъем по заснеженным склонам с мокрым снегом, чреват еще боковыми сползаниями в рытвины и залегания машины в сугроб боком.

По своему опыту-Докопаться трудно,почва сразу насыщается водой и под весом авто меситься без результата.Проще выйти задом и пробиваться по новой.Если нужная тропа-наводить гати.

[Зеленый]

ну... советы, для начала, приведены для абсолютно стандартного УАЗа, обутого в абсолютно стандартную я-245 (ну хорошо, я-192)...

в действительности, Борис Федорович обладает не очень хорошей самоочищаемостью, вернее очень хорошей замыливаемостью )) соответственно, требует доволно активной работой акселератором (более подробно о движении по типам грунтов: http://www.losik.ru/sovet/)

некорректно сравнивать движение по илистым грунтам и болоту... на болоте мы выбираем для движения связанный мховый покров, который легко рветься от пробуксовки... ил же не связан, следовательно, двигаться по нему рекомендую ходом, изменяя скорость вращения колес для лучшей очищаемости и возможности хоть как то зацепиться за покрытие... дна у илистых гурнтов нет...

[поТаскун]

Сообщение от Зеленый

следовательно, двигаться по нему рекомендую ходом, изменяя скорость вращения колес для лучшей очищаемости и возможности хоть как то зацепиться за покрытие... дна у илистых гурнтов нет...

Т.е. ходом с "легким буксом"? Если ходом не прошел, то тока лебеда?
Кстати, назад (в первый раз) сдать около 2-х метров удалось вообще без проблем, дальше не пробовал, т.к. расчитывал проскочить ходом, но...прошел какие-то сантиметры..."валик" блин...

Т.е. общая рекомендация: если не удалось пройти ходом, то выползать назад и вновь пробовать по новой траектории? Или где?

[Вурдолак]

Ил -только ходом, остановился- старайся без букса уйти назад. Учти, трава и водоросли, которые ты причесал при движении вперед, как якорь тебя могут задержать при движении назад. Тут уж как повезет. Если назад вышел, то постарайся пройти рядом с предыдущей колеей. Если сразу назад не пошел, усе , не рой, дна не найдешь. А раскачка , как правило, через пару тройку колебаний тебя посадит на мосты. Доставай лучше лебеду.

[Зеленый]

еще раз: чти "Свод советов" на Лосином форуме, там достаточно подробно описаны режимы движения по различным покрытиям... это опыт людей, прошедших соревнования и экспедиции...

да, если нет возможности объехать эту болотину или загатить чем-либо, то проходить ее нужно ходом (сначала пройдись ногами, убедись, что там нет камней, пеньков и прочих противотанковых ежей )) )... тапку не дави, чувствуешь, что зарываешься, остановись, сдай назад, раскатывай себе колею, если это возможно в иловых грунтах (зависит от конкретной текучести)... помни про "5 сантиметров жизни"...

[поТаскун]

Сообщение от Вурдолак

Ил -только ходом, остановился- старайся без букса уйти назад. Учти, трава и водоросли, которые ты причесал при движении вперед, как якорь тебя могут задержать при движении назад.

Ходом, исходя из личного опыта, бывает по-разному: (двиг под 98-й, мосты вояки, раздатка родная)
- начинаем разгон с 3-2-й пониженной и по "утухающей", помогает уйти на глиссирование, работает в жидкой колее;
- начинаем с 2-й пониженной или 1-й прямой и "задираем" обороты двига вверх;
- начинаем с 1-2-й пониженной и не меняя оборотов прем равномерно без натяга на средних оборотах.
Каким "ходом" лучше? Вопрос не праздный. Илистые участки длиной больше 3-5 метров попадаются ОЧЕНЬ редко, поэтому СВОЙ опыт можно...долго короче.
Например (опять таки мой личный опыт), очень глубокий снег, где требуется накат - только внатяг на малых оборотах на 1-2 пониженной, пока не уперся в "бордюр", откат, лопата по "упорам колесьев" и вновь "медленно и печально" до следующего бордюра. Проскочить снежный занос 5-10 метров 1-я прямая или 2-я пониженная с легким буксом. И т.п.

[поТаскун]

Сообщение от Зеленый

тапку не дави, чувствуешь, что зарываешься, остановись, сдай назад, раскатывай себе колею, если это возможно в иловых грунтах (зависит от конкретной текучести)... помни про "5 сантиметров жизни"...

Так "качаться" или нет??? Мой опыт - ни в коем случае (аналог болотины или сырой мари).

[Вурдолак]

Сообщение от поТаскун

Так "качаться" или нет??? Мой опыт - ни в коем случае (аналог болотины или сырой мари).

+1. Какая "качка" нах

[NeFOuND]

Народ, может у нас разный ил? У нас если на штурме ила остановился, неважно касается при этом машина ила мостами или нет, назад уже не тронешься...