Путешествие на УАЗе к Красному морю.

Arkandr · 01.09.2010, 00:49

Мы сделали это! Только вернулся из двух с половиной месячного путешествия по шести странам. Пройдено 18500 тысячь километров. К имеющимся трем звездам на счету моего УАЗа появились еще пять звезд. Покорены: Румыния, Болгария, Турция, Сирия, Иордания. В ближайшее время будет отчет о путешествии.

Андрюха-водило · 01.09.2010, 07:03

Фото побольше давай.

smertn1k · 01.09.2010, 08:18

подпишусь. реально интересно.сила уаза.

Segan · 01.09.2010, 10:02

Цитата:

Сообщение от Arkandr

Мы сделали это! Только вернулся из двух с половиной месячного путешествия по шести странам. Пройдено 18500 тысячь километров. К имеющимся трем звездам на счету моего УАЗа появились еще пять звезд. Покорены: Румыния, Болгария, Турция, Сирия, Иордания. В ближайшее время будет отчет о путешествии.

Если есть жедание, можно отчет оформить в раздел Путешествия http://uazbuka.ru/lyrics/index.htm
Для чего материалы отправить по почте на info собака uazbuka.ru

Denis75 · 01.09.2010, 10:04

а какой уазик? И фотки интересно бы посмотреть

Arkandr · 01.09.2010, 10:12

Цитата:

Сообщение от Denis75

а какой уазик? И фотки интересно бы посмотреть

УАЗ Хантер дизель. Фото выложу вместе с отчетом.

АлександрК · 03.09.2010, 18:23

Цитата:

Сообщение от Arkandr

УАЗ Хантер дизель. Фото выложу вместе с отчетом.

Молодцы - это настоящее путешествие!

Arkandr · 22.02.2011, 22:31

РУМЫНИЯ БОЛГАРИЯ ТУРЦИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Апрель
Мысль, чтоб поехать на Ближний Восток через Румынию, Болгарию и Турцию родилась еще в 2009 году, когда стоял вопрос, куда поехать летом. Варианта было два: в Норвегию или на Ближний Восток. Тогда решили в Норвегию. В этом году мы решили осуществить вариант номер два. И в марте, определившись с датами отъезда, начали подготовку документов и виз. Девятнадцатого марта сдали документы в Румынское консульство. Чрез неделю получили Румынские визы. Тридцатого марта посетили Болгарский визовый центр, а девятого апреля стали счастливыми обладателями Болгарских виз. Остальные визы решили получать на границах, так как точные даты их пересечения не известны. Первоначально мы планировали, возвращение домой примерно тем же маршрутом, каким ехали в ту сторону. Но в Болгарском визовом центре нам сказали, что смогут поставить только однократные визы в конкретном временном коридоре. Пришлось делать однократные визы в Румынию и Болгарию, а обратный маршрут прокладывать из Турции в Россию паромом. Точного маршрута, как и точных дат, я не определяю. На этот раз мы не ограничены временем и решили ехать так, как едется, без четкого плана и привязке к датам. Предположительно, стартовав в самом конце мая, мы планируем вернутся к сентябрю. Надеюсь, что этого времени хватит на все то, что хотелось посмотреть, прочувствовать и попробовать. Время покажет. А пока полным ходом идет подготовка машины и закупка всего того, что может понадобиться. До отъезда осталось полтора месяца.

Май.
Старт был назначен на 28 мая. То ли время пошло слишком быстро, то ли дела делались слишком медленно, но к намеченной дате мы все еще небыли готовы. Откладывать было уже нельзя, уже начинали действовать Румынские визы. И 29 мая, ранним солнечным утром… Так должно было быть у нормальных людей. Но не у нас. Утро явно не задалось. По дороге за оставшимися вещами, на МКАД, от резкого торможения упал и разбился насмерть, только что купленный термос. Три с половиной литра кипятка вырвались на свободу. Тут же запотели все стекла. Мы седели как в бане. Остановиться удалось на посту ГИБДД. Из открытой двери вода стекала по ступеньки, как бут то мы только что преодолели полутораметровый брод. Но, похоже, Господь сжалился над непутевыми, и больше подобных инцидентов не было. В итоге, из-за всех проволочек, из Москвы мы выехали только в час дня. Чтобы не терять время в пробке на МКАД, мы выехали из города по Симферопольскому шоссе, дальше по дороге Подольск - Обнинск добрались до Киевского шоссе и далее на Киев. За оставшийся день мы преодолели 557 километров и к десяти вечера были на границе с Украиной. Российскую границу прошли довольно быстро, а на Украинской, как всегда застряли.

УКРАИНА
Взошла луна. Кругом темнота. Свет только под навесом и в кабинках у пограничников. Заполнение миграционных карт на стойках с образцами, сопровождалось пиршеством комаров. После паспортного контроля начался досмотр машины. Каждый раз, когда я пересекаю Украинскую границу, мне угрожают устроить тотальный досмотр с полной разгрузкой и проверкой содержимого багажа в специальном боксе. Так было и в этот раз. Но пограничнику толи не хотелось возиться с нами, вещей было очень много, толи понял, что денег не будет, выпустил нас, ограничившись поверхностным осмотром. Время было далеко за полночь, кромешная темнота, и мы решили заночевать прямо на границе, на обочине дороги. Следующие три дня мы ехали по Украине. Нам повезло, сами того не зная, 2-го числа, мы попали в Киев на день города. По всему центру городу были народные гуляния. На Крещатике шел концерт. Мы посетили Киевскую лавру, погуляли по городу, поменяли рубли на гривны. В общем, провели не плохой денек, не смотря на то, что по приезду на нас обрушился ливень. К закату выехали в Житомир. Следующий день был последним днем весны. Мы провели день в Житомире, у родственников, а к вечеру выдвинулись в сторону Винницы. На следующий день, как и положено, наступило лето.

Июнь.
В обед добрались до Винницы. Прогулка по городу оставила приятные впечатления. Тихий, спокойный город, без столичной суеты. После зашли в Макдоналдс.
Про Макдоналдс упомянул не случайно. Начиная с Киева и до самого Стамбула, эта точка общественного питания использовалась нами как возможность бесплатного выхода в Интернет. От Стамбула на восток Макдоналдс практически не встречается, а там где есть то без WiFi. Следующий Макдоналдс с WiFi был только в Аммане и Акабе. В остальных местах выход в Интернет только в Интернет кафе.
За тем, выехали на запад, в сторону г. Черновцы, от него до границы с Румынией всего 30 километров. К вечеру мы прибыли на КПП «Порубне». Очередь из машин растянулась метров на сто. В основном стояли Румыны. В меньшей степени Украинцы. Снова разверзлись хляби небесные. Я понадеялся, что досмотр в дождь не будет слишком пристрастным. Но не тут то было. Украинские пограничники оторвались. После того, как мы заполнили декларации, нас поставили перед боксом. Проверили сколько денег вывозим, задали стандартные вопросы об оружие, наркотиках. Спросили куда едем. За тем привели овчарку. Долго водили ее вдоль машины туда, обратно. Потом, когда нас загнали в смотровой бокс, пришла целая бригада крепких хлопцев, в черной спецодежде и начали выгребать все наши вещи из машины на скамейки. Открывали все сумки, пакеты, прощупали все пакетики и карманы. Нижнее белье жены тоже подверглось тщательному осмотру. Особенно впечатлили стринги. После, досталось машине. Вскрыли все лючки, ковры, дошло до того, что начали откручивать датчики уровня топлива в баках. Тут мне пришлось возразить. Сказал, что может попасть воздух в систему, и я тут останусь надолго. Предложил смотреть через заливные горловины. Пришел начальник. Увидев количество вещей, вываленных вдоль стены, спросил, не на ПМЖ ли едем и, посчитав себя самым опытным, начал заглядывать через стекло в запаску на задней двери. Там еще никто не смотрел. Когда машина была выпотрошена и разобрана. Снова привели собаку. Загнали ее вовнутрь. Она там что-то вынюхивала, бегая грязными лапами по сидениям и обильно посыпая шерстью салон. И под конец досмотр подкапотного пространства и днища машины. Наконец все. Ничего противозаконного не найдя гестапо удалилось, оставив нас у погрома. У меня ушел месяц, чтоб все упаковать и разложить, а здесь надо было все это собрать и положить обратно, за несколько минут. У бокса стояли следующие жертвы. Досматривали только не местных. Те, кто живет рядом, и ездят часто, проходят только паспортный контроль и поверхностный осмотр. К моменту, когда я все засунул обратно в машину, наши паспорта передали на паспортный контроль. Покопавшись в компьютере, офицер шлепнул штампы выезда, и мы с облегчением поехали к Румынскому КПП. По территории Украины мы проехали 1077 километров. Потрачено 53 евро. Заправлялись два раза по тридцать литров по цене 7.15 гривен за литр, с расчетом как можно больше вывезти топлива в Румынию.

РУМЫНИЯ
У Румынского КПП очередь разделилась на три потока. Двигалась относительно быстро, и в скорее мы оказались у кабинки паспортного контроля. Проверив паспорта, визы, пограничник, говоривший по Русски, поставил штампы. Стоявший рядом сотрудник таможни в штатском попросил открыть заднюю дверь, просто взглянув на вещи, махнул рукой, «проезжайте». И все. Вся процедура прохождения таможни заняла примерно минут тридцать, вместе с очередью. За тем, меня отправили покупать виньетку в соседнюю кабинку. Так как пребывание в Румынии предполагалось в течение двух недель, а виньетки продавали только на неделю или месяц, мне пришлось купить месячную за семь евро. Движение без нее в Румынии и Болгарии запрещено. Штраф порядка двухсот евро. Закончив все формальности, приклеив наклейку к лобовому стеклу, мы въехали на территорию Румынии. Темнело, и опять собирался дождь. Июнь, в этом регионе, самый дождливый месяц в году. Проехав километров двадцать в сторону города Сучава, встали на ночь. Следующие две недели, путешествуя по стране, пересекли ее с востока на запад, за тем вдоль Венгерской границы на юг, потом через Южные Карпаты снова на восток через Бухарест, далее к дельте Дуная, и вдоль моря на юг, в сторону Болгарии. До приезда суда, я имел смутное представление о стране. Но день за днем, километр за километром, Румыния открывалась перед нами потрясающими, не испорченными цивилизацией пейзажами, заснеженными горными хребтами Карпат, средневековыми, уютными городами, такими как Сигишоара, Тимишоара, Сибиу, и другие, замками Корвин, Бран, Пелеш, и монастырями Воронец, Молдовица, Сучавица. Бухарест интересен только, как и большинство крупных городов, историческим центром и зданием парламента. Дальше двух центральных проспектов, между которыми находится исторический центр Бухареста, и аллеи начинающейся от парламента заходить не стоит. Нам повезло. В тот день, когда мы были в Бухаресте, температура поднялась до 37 градусов в тени. Большая часть побережья, от границы с Украиной и, не доезжая, примерно километров двадцать до города Констанца, занята Дельтой Дуная, заповедниками и лиманами. От Констанцы и до самой границы с Болгарией расположились три курортных городка и множество гостиничных комплексов разного уровня. Пляжи везде песчаные. Дороги в Румынии все в основном двухрядные, в приличном состоянии. Только около некоторых крупных городов есть четырехполосные трасы, но чуть дальше от города они все равно превращаются в двухполосные. На нашей карте многие указанные дороги еще только строились. Но все они были в горах. В близи населенных пунктов на дорогах часто встречаются телеги запряженные лошадьми. Иногда выходят коровы. С одной из них мы чуть не познакомились вплотную. Скорость была не большой, удалось вовремя остановится. Водят Румыны аккуратно, но, как и везде никто не соблюдает скоростной режим. Я уже привык всем мешаться на дороге, соблюдая правила. Везде в горной местности, вдоль дорог оборудованы источники горной питьевой воды. Их встречается очень много. Вода чистейшая и вкусная. По этому с питьевой водой никаких проблем не было. В каждом крупном городе есть супермаркет Кауфленд, немецкая сеть супермаркетов, где мы закупали продукты. Цены вполне адекватные, и выбор приличный. С заправками тоже никаких проблем. По всей стране их достаточно много. Мы пользовались фирменными заправками Shell. Также много заправок ЛУКОЙЛа. В отличие от России, на заправке сперва заправляешься, сколько тебе нужно, за тем расплачиваешься наличными или банковской картой. Цены на дизтопливо примерно 1.04 евро за литр. Страна очень красивая и разнообразная. В основном преобладает сельское хозяйство. Цыгане живут отдельными селениями. Те, кто по богаче, строят причудливые дома, непременно трехэтажные, с резными металлическими крышами. Чем они зарабатывают, остается только догадываться. Промышленность развита слабо. Может по этому, еще не так испорчена природа. Хоть это теперь и Евросоюз, о чем напоминают повсюду развешенные вместе флаги Румынии и Евросоюза, но все же это одна из самых экономически развитых стран Еврозоны. Прогресс, конечно, есть, и он заметен, но еще очень много предстоит сделать, чтоб Румыния стала полноценным членом Евросоюза. Под конец скажу, что эта была единственная страна, выезжая из которой на границе я обернулся назад с чувством горечи расставания. Границу между Румынией и Болгарией проходили в местечке под названием Вама Вече. Очень тихое и спокойное место. Народу никого. Мы были единственные, кто проходил границу. Таможенники Румынии и Болгарии сидят в одной комнате. Отдал паспорта в одно окно Румынскому офицеру, а вынес обратно уже Болгарский пограничник с поставленными штампами. Машину никто не смотрел. За две недели мы проехали по Румынии 3070 километров. Потратили 350 евро. На топливо 250 евро, остальное на еду, входные билеты, парковки.

БОЛГАРИЯ
Отодвинули заграждение и мы въехали на территорию Болгарии. Чуть дальше стояла будка, где продают виньетки. Там уже собралась небольшая очередь из четырех машин, одна из которой была с Московскими номерами. Семья ехала отдыхать в Болгарию. Купив за десять евро виньетку на четырнадцать дней, мы тронулись дальше на юг, вдоль Черноморского побережья Болгарии. В течение следующих двух недель мы двигались по стране примерно таким же путем, как и по Румынии. От границы, по береговой линии до города Варна. За тем, по старой дороге на запад, в направлении Софии, захватив северо-восточный район. Далее через город Велико Тырново на запад до Софии, оттуда на юг, в сторону границы с Грецией. Дальше свернули на запад, и вдоль Греции, через Родопы в Пловдив, Стара-Загора, Сливен, Айтос, за тем на север, в сторону Варны. Но, не доезжая Варны, снова выехали к морю, и вдоль него до Бургаса. Дальше на юг, вдоль моря, почти до Турецкой границы, где расположен маленький курортный поселок Синеморец. Рядом с ним расположен заповедник, через который протекает река Велека, впадающая в море. Очень красивое место. Там мы решили отдохнуть пять дней. Выше перечисленные города, это только одни из самых крупных городов, в которых мы побывали. Были еще и многочисленные более мелкие города и большое количество культурных, исторических и просто интересных мест, перечисление и описание которых займет не одну страницу. Вот только некоторые из них: Вбитые камни. Мадарский всадник, Тракийские гробницы в Свиштари, Скальные монастыри в Иваново, средневековый город-крепость в Червене, перешли через реку Янтра по очень красивому мосту в городе Бяла, по которому в 1877 году проходили Русские войска, города-музеи Боженец-город ремесленников, Несебыр, Созополь, живописный перевал Шипка, монастырь Рила, и многое другое. Так как по долгу службы мы связаны с туризмом, нам было интересно посетить курортные места вдоль побережья Черного моря: Албена, Золотые пески, Солнечный берег. Болгария более дешевая страна, чем Румыния и менее развита, что сразу становится заметно, как только пересекаешь границу. В глаза бросаются деревни, дома в которых сложены из кирпичей и пеноблоков без отделки. Заборы из досок. Общий вид таких селений удручает. Это в глубинке. Ближе к столице и к морю положение несколько лучше. Дороги, по которым мы ездили, все в приличном состоянии, в основном двухрядные. От Варны и Софии строятся автомагистрали с четырьмя полосами, но мы предпочитали старые узкие дороги, проходящие через городки и деревни, с которых можно было посмотреть страну из нутрии и в подробностях. Программа пребывания была очень насыщенной. Каждый день что-то новое и интересное. Так незаметно пролетели еще две недели. После небольшого отдыха на море мы направились в Турцию. От городка Синеморец, где мы провели пять дней, дорога проходила через очень живописные места в пограничный город Малко-Тырново. От него до границы пять километров. КПП со стороны Болгарии, к тому моменту, когда мы подъехали, был закрыт на пересменку. Собралась небольшая очередь из шести машин. Через пятнадцать минут шлагбаум открыли и мы подъехали к зданию таможни. Паспортный контроль прошли очень быстро. Пока оформлял выезд, у машины собрались таможенники. Один из них хорошо говорил на Русском. Очень интересовались машиной, так как в Болгарии УАЗы известны с тех времен, когда СССР поставлял их в Болгарию. После того, как с формальностями было покончено, я подошел к машине, где меня ожидал офицер таможни. Он быстро посмотрел содержимое багажника, салона, но прежде подошел к лобовому стеклу, где были приклеены виньетки, и начал считать дни на них. Так как мы пробыли в Болгарии больше дней, чем предполагалось, я докупал на заправки еще неделю. В итоге на стекле красовались три наклейки. Перед отъездом читал отчеты тех, кто проезжал через эти страны и по разным причинам не покупали виньетки. Полагаю, им просто повезло. Теперь их проверяют не только полиция, но и на таможни. Так что проскочить может, не получится. Дав добро на выезд, нас отпустили. Мы пересекли нейтральную зону и подъехали к КПП Турции. Пройдено по Болгарии 2679 километров. Потрачено 250 евро. Из них на топливо 205 евро по цене 1.16 евро за литр, остальное на продукты, билеты, парковки.

ТУРЦИЯ
Начало смеркаться. Желающих пересечь границу было не много. Только мы и пара машин с автобусом. Оставив машину у здания таможни, мы вошли вовнутрь. Там за стеклами сидели офицеры в голубых рубашках, быстро и профессионально просматривая паспорта тех, кто стоял в очереди. Мы к ним присоединились. Купив по двадцать долларов марки, которые тут же вклеили в паспорта, мы предстали перед офицером. Через минуту в паспортах шлепком печати были проставлены штампы, и меня как водителя отправили в соседнюю комнату оформлять ввоз автомобиля. Войдя в комнату, я отдал свой паспорт и свидетельство о регистрации машины сотруднику таможни, хотя понять это было очень сложно. На английском он не говорил, а одет был в клетчатый пиджак и серые брюки. Внеся данные в компьютер, поставил еще одну печать в паспорт и вернул документы. Теперь мы должны были пройти досмотр. Но когда мы сели в машину и подъехали под навес, где это происходит, там никого не было, и мы потихоньку выкатились за территорию досмотровой зоны. Никто вроде не догонял, не кричал в след, и мы укатились к последнему шлагбауму, который отделял нас от свободы. Заведующий шлагбаумом просмотрел паспорта и выпустил нас. Все. Мы в Турции. Если бы знал, что все так просто, то заправился бы под завязку, так как в Турции очень дорогое топливо. Начитавшись все тех же отчетов, где были описаны случаи, когда людям не разрешали ввозить канистры с топливом, я был готов к тщательным проверкам на предмет провоза лишнего топлива. Но мне повезло. Наверно потому что наступала ночь, и все уже расслабились. Проехав километров двадцать по новой шикарной дороге, встали на ночь на пригорке, в дубовой роще. Уже стемнело. Ужин готовили в темноте. Как назло, в пятилитровом баллоне кончился газ, его хватило ровно на месяц. Пришлось снимать редуктор и прикручивать его на второй баллон. Часам к десяти ужин был готов и с удовольствием поглощен. Начали готовиться ко сну, а чтобы мы не забывали, где находимся, в десять тридцать со всех мечетей в окрестности, раздался призывное пение муэдзина. Следующие полтора месяца мы засыпали и просыпались под звуки молитв, доносившиеся отовсюду.

Июль.
Для миллионов Россиян, за последние несколько лет, съездить в Турцию стало таким же привычным делом, как съездить в выходные на дачу. Но для большинства туристов Турция это курорты побережья Эгейского и Средиземного морей. Это совсем другая Турция. Нам же предстояло познакомиться с большей частью территории страны, куда заезжают редкие туристы. Для меня это первое знакомство с Турцией, и по этому, прокладывая маршрут, мы старались захватить как можно больше интересного. Но, при этом, приходилось постоянно думать о бюджете, выделенном на пребывании в Турции. И это было неприятное открытие сделанное в первом же городе на нашем пути Кыркларели. Все оказалось не таким уж дешевым, как предполагалось. Продукты, парковки, стоимость входных билетов в музеи вообще убили. Таких дорогих еще нигде не встречал. Стоимость дизтоплива 1.5 евро за литр. Исходя из этого, в течение месяца, мы должны были пройти следующим маршрутом: от границы по городам Кыркларели, Сарай, Чаталджа, Стамбул, Адапазары, Анкара, дальше еще на восток, до национального парка Тасари, Йозгат, Кырыккале, Анкара, Бурса, дальше вдоль пролива Дарданеллы, Троя, Измир, Бодрум, Назилли, Памуккале, Мармарис, Фетхие, вдоль моря до Кемера, Анталья, Аланья, Мерсин, Адана, Антакья. Дальше в сторону границы с Сирией. Вторую половину Турции оставили на обратный путь. Перечисленный маршрут, это только основное направление, которого мы придерживались. Вдоль всего пути, конечно, были постоянные съезды в большие и малые города, к памятникам древней истории, к многочисленным достопримечательностям, коими богата Турция. Первое впечатление от Турции, это одна сплошная сельскохозяйственная территория. Культивирована вся земля пригодная к посадкам, поля, все склоны холмов, нет ни одного свободного участка. Только вершины гор и скалы остались невозделанными. Это и не удивительно. Везде где есть хоть небольшой пригорок, из-под него бьет питьевая вода. Практически вся страна источает пресную воду, так как она вся покрыта горами и холмами. Все источники вдоль дорог окультурены. Ни где вода просто так не течет. И Турки, конечно, используют такую возможность, сажают и выращивают все, что только можно, снабжая практически всю Европу и Россию сельхозпродуктами. Вся страна разделена на регионы, где каждый выращивает свою культуру. Еще, что невозможно не заметить, это дороги. Когда все дороги в стране будут построены, то Турция будет иметь превосходную сеть магистралей как платных, так и бесплатных по всей территории. Все дороги в Турции строятся заново, не просто ремонтируются, а прокладываются заново. Мы не проехали ни по одной дороги, где бы не делался ремонт. Однако способ ремонта больших участков полотна мог довести до инфаркта. На разлитый по всей поверхности дороги битум из несущегося самосвала высыпалась довольно крупная галька. Движение при этом не останавливалось. Хотя скорость и ограничивалась знаками до 30 км. но никто, естественно, ее не соблюдал. И из под проносящихся на встречу машин, и того хуже грузовиков, вылетал град камней, с грохотом отскакивая от кузова и стекол. Мне страшно было представить, что было, если бы вылетело лобовое стекло. В подтверждении моим опасениям, везде вдоль обочины лежали кучки разбитого автомобильного стекла. Из-за активно ведущегося ремонта, вся страна похожа на одну сплошную стройку. Кругом, куда ни посмотри, везде взгляд упирается в изуродованный ландшафт. Срезаются целые горы, вырубаются скалы, откуда берут материал для строительства дорог. Надежда, увидеть дикую, не тронутую природу Турции была полностью утрачена уже на второй день. И ко всему, ощущение перенаселенности страны. Люди везде. Где бы не остановился, куда бы не пошел, везде кто-то есть. Найти тихое, безлюдное местечко для ночлега, с момента въезда в Турцию, стала проблемой. На вторую ночь нам повезло. Не доезжая восьмидесяти километров до Стамбула, удалось найти тихое место в дубовом лесу, где мы впервые в жизни смогли увидеть живых и в большом количестве больших жуков усачей и рогачей размером почти с ладонь. До этого мы их видели только засушенными в коллекциях насекомых, а здесь они кругом летали над головами, с металлическим грохотом приземлялись на машину, а в полете издавали звук летящего вертолета. Некоторые меня могут не понять, но это было здорово, окунутся в мир насекомых такого размера. На следующий день мы окунулись в другой мир. Преодолев оставшиеся восемьдесят километров, мы въехали в мегамуравейник. Перед нами предстал Стамбул, во всем своем величии. Шестнадцать миллионов жителей. От западного края города до восточного, мы проехали более ста километров. Такого количества народу в одном месте я еще не видел. Въехав субботним утром, на магистраль, ведущую в центр города, мы попали в знаменитые Стамбульские пробки. На самом деле, это очень плотный поток машин медленно двигающийся, но все-таки двигающийся. Иногда даже удавалось разогнаться до семидесяти километров в час. По сравнению с Московскими пробками, это не пробки. Движение, вплоть до старинных городских стен, в западной части Стамбула, организованно по очень широкой магистрали из восьми полос разделенными двумя полосами для общественного транспорта, где двигаются шикарные составные автобусы. Вообще движение в Турции организованно очень сложно. Множество дорог, новых и старых, ведущих в одном направлении, переплетаются сложными развязками. На развилках можно встретить целую стенку указателей направлений. Пока найдешь нужный указатель, можно и проскочить. Но, в отличие от Болгарии, указатели есть почти везде. Заблудится сложно. Два дня мы пробыли в Стамбуле. Этого времени хватило сполна, чтобы осмотреть город и достопримечательности старых районов, прогуляться по старинным рынкам, хотя город производит впечатление сплошного рынка. Торговля ведется везде. В конце первого дня, после заката солнца, на набережной пролива Босфор, наблюдали завораживающие зрелище восхода оранжевой луны над городом. Сам пролив, где он впадает в Мраморное море, очень опасное место для судоходства. Течение здесь очень сильное. На первый взгляд, как будто река. Но судоходство здесь очень интенсивное. Еще одно ночное наблюдение. Когда стемнело, горожане высыпали в парк, который протянулся вдоль берега Мраморного моря на пикники. На протяжении нескольких километров это был один сплошной пикник. Турки вообще не равнодушны к такому времяпрепровождению. По всей стране встречаются специальные площадки для пикников. Но и без них, везде где только можно видны следы отдыха в виде кострищ и оставленного мусора. Мусорят много и часто, но в отличие от Арабских стран, его все-таки пытаются убирать. Второй день, мы провели в гостях у знакомых в одном из новых спальных районов западного Стамбула. Как и любые новостройки, новые районы Стамбула мало, чем отличаются от любого такого же района любого современного города. Типовые многоэтажки кварталами покрывают огромные площади. Десятками километров раскинулись новые районы вдоль Мраморного моря, а вдоль трассы, ведущий в центр города, как грибы один около другого, выросли огромные здания торговых комплексов. Унылое однообразие. О городе складывается двоякое впечатление. Он вроде и восточный город, в то же время и западный. Все переплелось в нем за долгую историю его существования. Покидая город, мы пересекли его западную часть через центр, за тем попали на мост «Золотые ворота» перекинувшийся через пролив Босфор. Переезжая по нему, мы также пересекли границу Европы и Азии. Это был волнующий момент, так как я оказался впервые на азиатской территории. Но торжественный момент быстро закончился, как только мы оказались на другой стороне пролива. То, что проезд по мосту платный мы знали, но что он будет стоить целых двадцать пять евро, это было неожиданно. Тем более что у нас не было с собой в наличии достаточного количества Турецких лир. Других денег там не принимали. Сама процедура оплаты выглядит так. Сразу после моста начинается платная автомагистраль, перед которой стоят турникеты оплаты проезда. В отличие от многих европейских стран, в Турции почти везде оплата за проезд по платной магистрали безналичная, пластиковой карточкой KGS, похожей на банковскую. Купить ее можно было в офисе, перед турникетами. Стоимость, пятьдесят турецких лир, что примерно двадцать пять евро. По ней мы так и ездили до конца месяца по платным автомагистралям. На сколько ее хватает мы так и не выясняли. Пользоваться ей очень просто. Подъезжаешь к турникету, прикладываешь к сканеру, загорается зеленый светофор и проезжаешь. Все очень быстро. За теми, кто хочет проскочить без оплаты, сверху наблюдают камеры. На выезде с платных дорог, та же процедура. Но мы старались использовать старые бесплатные дороги. Они проходят через все городишки и деревни, какие находятся на пути. Но за то ничего не пролетает мимо. Все самое интересное только и можно увидеть проезжая по таким вот захолустным местам. По одной из таких дорог мы и добрались на четвертый день пребывания в Турции до Анкары. Если Стамбул вобрал в себя и от восточного и от западного миров, то Анкара, это, несомненно, восточный город. Жарко, шумно, бардак на дорогах, люди ходят, где попало, в центре города кругом идет торговля всем, чем только можно. В общем, атмосфера типичного азиатского города, не смотря на то, что это столица. Вид центра города с высоты цитадели, удручающее зрелище. Кругом под стенами старинной крепости трущобы, среди которых возвышаются минареты мечетей. Но если не сворачивать с центральной улицы, то вид вполне приличного города. Большие административные здания, площади, и стадионы. Окраины города, как и везде, активно застраиваются новыми кварталами многоэтажек. Дня, проведенного в городе, было достаточно, для того, чтоб к вечеру захотелось сбежать на свободу, загород. Подобная атмосфера крупных городов меня утомляет. За то следующие две с половиной недели мы наслаждались процессом движения, созерцанием повседневной жизни людей и окружающего мира, возможностью прикоснуться к многочисленным памятникам древней истории. Так же путь пролегал через все курорты Турецкого побережья. Мы разом побывали и искупались на всех пляжах курортных мест: Кушадасы, Бодрума, Мармариса, Фетхие, Кемера, Анталии, Белека, Сиде, Алании, и множества других мест между ними. Погода нас не подвела. Температура тридцать, тридцать пять. За время нашего пребывания, не было ни одной капли дождя. Но иногда у моря ночью было так душно, что дождь был бы спасением. Спать было не возможно. К концу третий недели мы подбирались к Сирийской границе. Изначально планировалось пересечь границу в районе города Килис. Но, не доезжая города Османие, я заметил на знаках на желтом фоне стрелку на право к сирийской границе. Посмотрев карту, дабы не проезжать по одним и тем же дорогам дважды, я решил пересекать границу в районе города Рейханлы, расположенный рядом с Антакьей. Вечером, посетив город Антакья, закупив продукты, мы выехали к границе. Быстро стемнело, и нам пришлось заночевать на стоянке, рядом с заправкой в г. Рейханлы. По дороге в оба направления пролетали груженные американские внедорожники с номерами разных Эмиратов, и Сирийские такси. За заправкой был открытый концертный зал, где до глубокой ночи шел концерт с довольно однообразной, явно не Турецкой музыкой. Кругом чувствовалась близость арабского мира. На следующий день нам предстояло окунуться в него. На утро мы подъехали к границе. Пред КПП Турции собралось большое количество турецких фур. Но не было ни одной легковой машины. Объехав очередь, мы подъехали к воротам КПП, и нас запустили к пункту паспортного контроля. Формальность заняла несколько минут и дальше мы уже стояли на досмотровой площадке под навесом. Нужно было оформить выезд машины, поставить штамп вывоза автомобиля в паспорт. Но на площадке никого не было. Офицера пришлось искать на площадке въезда в Турцию, с другой стороны здания таможни. Там была большая очередь из машин и автобусов. Всех досматривали, проверяли багаж. Найти нужного офицера таможни было невозможно. Они все были в гражданской одежде, и ничем не отличались от всех остальных. На английском никто не разговаривал, по этому пришлось просто тыкать каждому похожему на работника таможни свои бумажки, и каждый из них направлял меня к следующему, пока не добрался до нужного. Быстро просмотрев бумаги, шлепнул штамп в паспорт, и мы можем выезжать к Сирийской границе.

СИРИЯ
Преодолев нейтральную территорию, мы оказались перед въездом на территорию Сирийской таможни. Перед тем, как въехать, надо проехать по колее заполненной дезинфицирующим раствором, а по бокам распылители обрабатывают бока машины. Можно подумать, что мы выезжаем из какой то зараженной территории в стерильную зону. Пусть они меня простят, но эту мойку лучше поставить перед выездом из Сирии. Дальше мы подъехали к зданию таможни. Оставив машину у входа, вошли в зал. С левой стороны зала за стойкой восседали четыре офицера в белых рубашках. Над каждым из них табличка с пояснениями кого он обслуживает: граждан Сирии, не граждан Сирии, но арабов, дипломатов и, наконец, всех остальных. Когда мы вошли, иностранцев не было, и мы подошли к офицеру под соответствующей табличкой. Протянули паспорта, он их пролистал, и сказал на арабском, что виз нет, и ткнул перстом указующим в сторону стены с окошком и дверью. Пройдя туда по коридору, у двери в кабинет, застали араба, ругающегося на повышенных тонах с кем-то из начальства. В кабинете было двое. За столом сидел полноватый, сурового вида офицер. Запахло допросом. Но не успел я открыть рот, как к нам в коридор вышел второй офицер, к счастью говорящий на английском, взял наши паспорта и начал их просматривать. Мой паспорт его не чем не заинтересовал. Только спросил, откуда мы и куда едем. Но при осмотре второго паспорта, он поднял глаза на меня и спросил «это ваша жена?». Фамилии у нас разные, так как официально мы не женаты. Соответственно, свидетельства о браке нет. Пришлось, как можно убедительней произнести утвердительный ответ. Нам поверили, и, выдав миграционные карты для заполнения, отправили оплачивать визы, по двадцать долларов за штуку в банк. Все заполнив и оплатив визы, снова отдали паспорта офицеру за стойкой. Внеся данные в компьютер, и проштамповав визы в паспортах, нас отправили оформлять ввоз машины. Вот тут начался кошмар, которого я не ожидал. Весь этот бардак происходит в правой части здания, где никто не говорит ни на одном языке кроме арабском. Толпа дальнобойщиков со всего Ближнего Востока штурмом прорывается в одно окно. Понятие очередь у арабов не существует. Все лезут вперед. Везет тем, у кого руки длиннее. Им иногда удается просунуть свои документы в окошко через головы впереди стоящих. Разобраться в процедуре оформления невозможно. Так как страховка Грин карта в Сирии не действует, предстояло еще оформить и страховку. Сирийских денег у нас не было. Тут же рядом находится банк, куда за все действия таможни оплачивают исключительно Сирийскими деньгами. У кого другая валюта, там ее поменяют по грабительскому курсу. Только за визы берут доллары. В результате, после двух часов бесконечной беготни между окнами, где каждый, что-то в ручную, под копирку записывал в амбарные книги и постоянно требовал доллар за каждую подпись, я оказался у окна банка, куда я протянул бумажку, где все написано арабской вязью, со списком того, за что я должен заплатить. Пожилой банковский грабитель, с умным видом на калькуляторе посчитал и изрек нечто, от чего мне стало уже совсем дурно. Двести шестьдесят долларов. Я не поверил своим ушам. И, чтоб я не сомневался, он прилепил калькулятор с этой чудовищной суммой к стеклу, перед моим лицом. У меня мелькнула мысль о том, что пора разворачиваться и валить обратно. Эта сумма пробивала огромную дыру в нашем бюджете. Возвращаясь к машине, я решал для себя, что делать. Возвращаться, после столько пройденных километров и не увидеть Красного моря, это не в моих правилах. Тем более за визы уже было уплачено. Успокаивая себя тем, что я сюда не каждый год езжу, решил заплатить им эту сумму. Взяв двести евро, я вернулся к грабителю, и он меня спрашивает «ОК?». Похоже, были и те, кто отказывался платить, и уезжали обратно. Разменяв мои деньги на целую пачку Сирийских бумажек, он выдал их мне и направил обратно к окну, где творилась давка. Я злой, с испорченным настроением, как и они все там толпящиеся, обнаглев, протолкался к окну и засунул туда кучу всяких бумаг, уже скопившихся у меня после долгой беготни по окнам. Офицер, наконец, взял их и начал что-то долго записывать в свою тетрадь под копирку, попутно выясняя, не дизельная ли у меня машина, за тем передал их другому офицеру, сидящему за ним. Тот тоже что-то писал, потом они между собой о чем-то переговорив, все остановились, и, обращаясь ко мне, спрашивают, «автобус?». За такие деньги, которые они с меня содрали, я должен был въезжать ни то, что на автобусе, на товарном поезде. Как потом выяснилось, эта сумма состоит из таможенного сбора – сто долларов, сто долларов за то, что машина дизельная, и страховки, плюс мелкие поборы. Услышав в ответ, что это всего лишь легковой автомобиль, сделали вид, что ничего не понимают, и продолжили свою бюрократическую работу. Забрав у меня большую часть пачки денег, послали покупать страховку. Страховая компания тут же рядом с банком. Там прилично одетый молодой человек, выписал мне Сирийскую Грин карту на месяц, забрал еще денег из пачки и отправил обратно. Когда все бумаги, наконец, были оформлены, мне поставили штамп ввоза автомобиля в паспорт, и отправили проходить досмотр. На досмотровой площадке под навесом, надо было получить еще одну подпись в прокуренной будке. Там сидел совсем уж заевшийся товарищ в гражданской одежде. Взяв мой бумаги, тоже что-то записал в свою тетрадь и потребовал доллар. Как они меня достали, своими поборами, за эти три часа, что я провел на таможни. Дальше досмотр прошел быстро. Просто взглянув на наши вещи, таможенник спросил, не везем ли алкоголь. Алкоголя у нас не было. И нас отпустили. В итоге, въезд в Сирию нам обошелся в двести евро и сорок долларов. И вот, с чувством, что меня ограбили, мы, наконец, выезжаем на дорогу, ведущую в Алеппо. Как только отъехали от границы, пейзаж за окном изменился. Как будто поменяли декорации. Если до границы, на территории Турции всюду велась сельскохозяйственная деятельность, кругом что-то росло, везде подведена вода, то сейчас за окном проплывал абсолютно безжизненный пейзаж. Сухая, выжженная солнцем земля, ни намека на наличие воды. И к тому же стало жарче. По пути стали попадаться развилки дорог. По знакам направлений на перекрестках дорог, наверное, еще крестоносцы ориентировались. Белые надписи на бледно-голубом, выцветшем фоне, иногда продублированы латиницей. На одном из перекрестков, подобрали двоих автостопщиков. Девушку и парня с огромными рюкзаками из Европы. Им тоже нужен был г. Алеппо. Погрузив их вещи в багажник, по верх нашего скарба, мы направились в крупнейший после Дамаска город. Оставшиеся сорок километров до города, мы ехали по дороге проходящей по безжизненным, не возделанным каменистым полям, городкам, унылого грязно-серого цвета, кругом мусор, грязь. В попытке разглядеть, сколько же стоит дизтопливо, за которое с меня содрали такую компенсацию, я высматривал бензоколонку. То, что иногда попадалось, назвать заправочной станцией язык не поворачивался. На черной, промаслянной площадке, торчат одна, две доисторические стрелочные колонки, того же цвета. Ни намека на ценник, ни вообще, что это заправка. Оставалась надежда, что в большом городе заправки будут более приличные. Добравшись до г. Алеппо, мы попали в кошмар начинающего водителя. Правила можно было забыть до лучших времен. Единственное, что иногда выполняется это остановка на красный свет светофора. И то только до того момента пока не загорается желтый. Как только он загорается, все, абсолютно все начинают сигналить и с визгом срываться с места. Ни о рядности, ни об очередности проезда говорить не приходится. Все и сразу. Кто наглей тот и едет. Особенно опасны в этом смысле таксисты. Пока мы пробирались сквозь этот дорожный ад в сторону центра, наш попутчик сидел с открытым ртом, наблюдая за этой анархией. Когда мы, наконец, подъехали к центру города, где находится цитадель и возвышающаяся над городом крепость, он с облегчением изрек «crazy town». Действительно, к такому надо было еще привыкнуть. Не соблюдение, каких бы то ни было правил, отсутствие порой знаков на латинице, наглое и безответственное поведение водителей, все это вызывает огромное напряжение, при передвижении по улицам городов. После непродолжительных поисков парковки, мы оставили машину и здесь же попрощались с нашими попутчиками. Они, переодевшись в более закрытые одеяния, пошли искать гостиницу, а мы пошли осматривать крепость и город. Нам еще предстояло где-то поменять деньги и отоварится продуктами. На оставшиеся деньги после прохождения границы, мы купили входные билеты в крепость. Все входные билеты в Сирии во все музеи и исторические места стоят одинаково, для иностранцев 150 SP. Для студентов и Сирийских граждан, гораздо дешевле. Осмотрев крепость, с которой открывается круговая панорама города, мы пошли на прогулку по городу, попутно искали банк или обменник. Как только оказались на улицах города, пришло четкое осознание того, что мы уже находимся на Ближнем Востоке. Все, что происходило вокруг, как все выглядело и атмосфера, царящая на улицах города, не оставляла никаких сомнений. Мы в арабском мире. До вечера мы блуждали по улочкам и площадям этого истинно восточного города. Посетили крупнейшую мечеть Сирии, зашли на рынки города, купить овощей и фруктов. Вот где цены впервые порадовали. Еда стоит очень дешево. Попробовали разную выпечку в местной закусочной, и на одной из торговой улиц, а на Востоке торговые они все, мы нашли отделение Western Union, где можно было обменять деньги. Курс 59 Сирийских фунтов за 1 евро. За одно выяснили, сколько стоит дизтопливо. За 1 литр 20 фунтов, это по 29.5 евроцентов за литр. По всей стране цена фиксированная. Солнце клонилось к горизонту, и нам пора было двигаться дальше. Выехали из города по шоссе в сторону Дамаска. Надо было заправиться. Памятуя рассказы тех, кто здесь бывал, я готов был к тому, что на заправках начнутся недоливы и общеты. По этому, я с собой взял канистры, полагая, что меньше чем двадцать литров сложно будет налить. В пригороде много заправок, но все они просто кошмар. Но заправляться надо, и я заехал на одну из них. Достал две канистры. Подошел работник в промаслянной спецовке и воткнул пистолет в первую канистру. Как не странно, колонка отсчитала ровно двадцать литров, и решил, что надо заправиться полностью. Залили вторую канистру и в бак до полного. Пока заправляли машину, из-за забора начали появляться и подтягиваться люди. Окружили машину. Скоро их стало много. Я, почти проталкиваясь, под пристальным наблюдением, убрал канистры в багажник, и когда закончилась заправка машины, один из них, косой, глаза у него смотрели в разные стороны, готов был обобрать меня. Заправился я на сумму 1350 фунтов. Ровной суммы у меня не было, и дал ему 1400, ожидая, что сейчас он даст сдачи. Но он взял деньги и сдачи давать не собирался. Остальные вокруг стояли и наблюдали. Я намекнул ему, что неплохо бы вернуть мне сдачу, на что в ответ он мне изрек «тамам», что означает все нормально, и что это ему бонус. Наверное, за его красивые раскосые глаза. А я, почему-то считал, что не «тамам», и потребовал сдачу. Пятьдесят фунтов, это примерно один доллар, но дело принципа. Я ему этих денег не давал, он решил это за меня. Не терплю наглых и наглость, и все же пятьдесят фунтов я у него отобрал. Народ был не доволен концовкой спектакля, бурно что-то высказывал по этому поводу. С меня было достаточно того, что меня обобрали на границе, и оставлять лишние деньги в этой стране я не собирался. Если так будет на каждой заправке, добром для кого-то это не кончится. По этому, отложив ровные суммы, решил заправлять по канистре. Благо двадцать литров это двести фунтов, а в ходу есть двестифунтовая бумажка. И так, полностью заправившись сомнительного качества дизтопливом, поехали дальше на юг. В пятидесяти километрах от города, свернули на право, в сторону города Латакия и, проехав еще километров тридцать, встали на ночь в оливковой роще. Стемнело. По холмистым долинам, со всех мечетей в округе, разносился призывное пение муэдзинов. Уже в темноте приготовили ужин и легли спать. Так закончился наш первый день в Сирии. Всего, по пути на юг, мы пробыли в Сирии пять дней. Маршрут по Сирии был таков: Алеппо, Апамея, Латакия, где после заехали на местный пляжный курорт на севере от города, Джабла, Банияс, за тем поднялись на вершину горы, где на самом верху был возведен один из последних оплотов крестоносцев в Сирии, замок Маркаб, за тем был Тартус, после, между ним и Хомсом, мы забрались на вершину хребта Ансария, где над долиной возвышается один из шедевров фортификационного зодчества, замок Крак де Шевалье, Хомс, Пальмира, Дамаск, Изра, Бусра. Остальная часть маршрута оставлена на обратный путь. На второй день, после того, как мы побывали в античном городе Апамея, на пути в г. Латакия, произошло небольшое ДТП. Двухрядная дорога проходила по гористой местности, изобилует множеством поворотов. И на одном из них, когда я поравнялся с ехавшим по обочине трактором, вдруг на встречу по обеим полосам на большой скорости вылетели два грузовика. Один обгонял другого. Тот, что ехал по своей полосе, была фура, а тот, что обгонял среднетонажный грузовик. Тормозит он не собирался. Летел прямо на меня. Мне ничего не оставалось делать, как резко тормозить и уходить вправо. Но там, как назло, полз этот трактор. И в последний момент, когда этот шахид, подрезав фуру, пролетел между нами в миллиметрах от бортов, трактор задним колесом задел мое правое крыло и бампер. Я остановился и фура тоже. А трактор и этот придурок, уехали. Повреждения, не очень серьезные, содрана краска с отбортовке крыла, и треснул угол бампера. По сравнению с тем, что могло произойти, я решил, что еще легко отделались. За примером долго ехать не пришлось. Буквально через двадцать километров, мы стали свидетелями жуткой аварии, где столкнулись два грузовика. Большой самосвал и средних размеров, полностью груженый, вернее сказать перегруженный грузовик, у которого после лобового удара, была полностью смята кабина, из которой в разные стороны торчали части тел. В общем, на второй день я окончательно понял, что рекомендовать эту страну для автомобильного туризма нельзя. Здесь слишком опасно. Этим людям ничего не стоит умереть и тебя прихватить с собой. Абсолютное безрассудство за рулем. В случае чего, вызывать полицию бесполезно. Иностранец всегда виноват. Целым выбраться из этой страны я уже не рассчитывал, хотя бы живым. Слава Господу или Аллаху, но больше инцидентов не было. Следующие четыре дня мы двигались по намеченному маршруту, осматривая города, памятники античной эпохи, замки крестоносцев и арабских зодчих. На третий день мы направились на восток. В пустыню, где среди каменистых гор, расположился город Тадмор. На его территории и находится античный город Пальмира. Пересекая страну с запада на восток, интересно наблюдать, как меняется природа. Если вся западная часть страны расположена на холмистой местности, и кругом ведется сельскохозяйственная деятельность. Территория плотно заселена. То как только пересекаешь шоссе №5 Аллепо-Дамаск, начинается пустыня, и все меньше и меньше растительности и селений. По обочинам дорог становится все меньше мусора, которого, в неимоверных количествах разбросано кругом в западной части страны. Дорога как стрела идет прямо на восток. Заправок нет вообще. Движение почти никакого. Мы ехали почти одни. По обеим сторонам дорог иногда попадались поселения бедуинов. Чем они тут занимаются и как выживают в этой безжизненной пустыне, остается только догадываться. Но, судя по виду этих поселков, чем бы они тут не занимались, бизнес не прибыльный. Кругом грязь и нищета. Воды нет. По-видимому, тут живут самые низшие слои населения. Когда солнце село, и на востоке из-за горного хребта взошла красная луна, зрелище было завораживающие. С окончанием сумерек мы добрались до Пальмиры. Город расположен на равнине, сразу за хребтом Эн-Насрани. На въезде в город, на одной из горных вершин, построена небольшая арабская крепость, у подножья которой находится смотровая площадка. С нее открывается панорама города Тадмор и всего античного города Пальмира. Но так как было уже темно, видно ничего не было, и мы решили заночевать прямо тут на площадке. Дул ураганный ветер. Открывая дверь в машине, надо было держать ее двумя руками. Порывы ветра были такой силы, что машину раскачивало из стороны в сторону. Пришлось встать поближе к стене крепости, чтоб не сдуло. За то было не жарко. Впервые за много дней удалось выспаться в относительной прохладе. За то на следующий день пришлось заплатить сполна за ночную прохладу. Уже утром, после того, как взошло солнце, температура подобралась к сорока градусам. А к полудню на градуснике уже красовались все пятьдесят. Осмотр города занял пол дня. На фотографиях он кажется большим, но на самом деле это не так. Осмотр начинают с храма Бела, окруженный высоченными станами из огромных блоков. Вход туда платный. Сам храм представляет собой величественное сооружение. Через дорогу расположен сам город. Как и у всех античных городов, построенных в то время, у него одна центральная широкая улица, украшенная колоннадой, по обеим сторонам которой расположены административные, культурные и жилые здания, вернее то, что от них осталось. Построены практически по единой схеме, все города имеют центральную площадь, на которой пересекаются две основные улицы города и тетрапилон в центре. Туристы, в основной массе, доходят только досюда. Дальше город сильно разрушен. Дорог нет. Идти приходится прямо по развалинам. Не многие отваживаются на то, чтоб дойти до конца. И зря. Там есть что посмотреть. Некоторые здания сейчас восстанавливаются. Так что не поленитесь, дойдите до конца. Еще одно интересное наблюдение. Во всех местах, где бывают иностранные туристы, везде подрабатывают продавцы разных сувениров, открыток, поддельных древних монет и платков. Среди них есть те, кто специализируется на продаже прохладительных напитков. Они носятся по всей территории на легких мотоциклах с холодильниками на багажнике и продают охлажденную воду втридорога. В жару бизнес процветает. Но самое интересное, что многие туристы ходили с большими бутылками не просто воды, а с замороженной водой. Пока они гуляют по жаре, вода потихоньку тает, и остается всегда холодной. До этого додумались только там. Больше я такого нигде не встречал. Во второй половине дня, нагулявшись по городу, сделав большое количество фотографий, мы собрались уезжать. Нас ждал Дамаск. Утром, пока еще солнце было на горизонте, мы поставили машину в тени у стен храма. Но к полудню тени не было ни где. Машина черная. Нагрелась как духовка. Продукты сохли, жарились и варились в собственном соку. Проветрить нечем. Ветер такой же горячий. Пришлось выезжать из города и проветривать на ходу. Тут расскажу об одной особенности машины в жару. Пока двигатель не прогрелся и не нагрел все вокруг, можно ехать в относительном комфорте. Но очень скоро жар от двигателя нагревает переднюю перегородку и днище кузова. В салоне становится очень тепло, а за тем жарко. Наверное, звучит смешно, но приходилось останавливаться, чтоб выйти из машины и охладиться на пятидесятиградусной жаре, так как в салоне было еще жарче. В общем, совсем не южная машина. Кондиционер здесь бы врятли помог. Дорога от Пальмиры в Дамаск проходит через пустыню, вдоль хребтов Эн-Насрани и Думайр. Движение практически нет. Только мы жара и пустыня. Дорожные указатели, на немногочисленных развилках, настойчиво приглашали в Багдад. На каждом крупном перекрестке блокпосты с военной техникой и вооруженными солдатами. Нас не останавливали. Досматривают только грузовики, двигающихся со стороны Ирака. На подъезде к Дамаску, начинается совсем унылый пейзаж. Кругом предприятия, базы, фабрики. Очень плотная застройка. Все имеет мрачный серый цвет. Дорога петляет сквозь многочисленные авторемонтные мастерские, которые представляют собой, как и заправки, одно сплошную черную промасленную площадку с мастерской, забитой всяким хламом и слесарями того же цвета в промасленных спецовках. Движение становится довольно плотным. Перед въездом в город, мы выехали на магистраль Дамаск-Хомс. Четырехполосная трасса, ведущая прямо в центр Дамаска. Окраина столицы застроена вперемешку с жилыми кварталами и торговыми предприятиями, автосалонами. Все не более трех этажей. Ближе к центру стали попадаться высотные здания. Когда мы добрались до центра города, уже совсем стемнело. Город не плохо освещен. На дорогах города есть указатели направлений, на арабском и английском, в том числе направление в центр города. По ним мы без труда добрались до самого центра, и припарковались прямо за зданием Дворца правосудия. Тихая улочка, без интенсивного движения. Ночной Дамаск показался мне приличным городом, по сравнению с другими городами Сирии. В этот поздний час, народу уже не было. На улицах свободно. Машин мало. С удовольствием прогулялся по ночному городу. Изучил структуру, запомнил, где что находится. И с мыслями о том, что, наконец, есть хоть один более менее приличный город, который можно будет посмотреть днем, легли спать. С рассветом город начал просыпаться. Первые лучи солнца осветили все то, что скрывала ночная мгла. Все то, что ночью казалось привлекательным, при дневном свете оказалось грязным, старым и запущенным. Город обрел грязно серые тона. Многие старые здания вообще полуразрушены. Улицы города начали заполняться машинами и людьми. Вскоре стало так многолюдно, что передвигаться пешком по городу стало затруднительно. Машин заполонили улицы. К полудню Дамаск уже был стопроцентным восточным городом, с грязными серыми административными зданиями, увешанными кондиционерами, шумными улицами, превращенными в один сплошные торговые ряды, толчеей, и постоянными автомобильными гудками. Все те, кто хочет проникнуться восточным духом, должны приехать сюда. Здесь как ни где в другой стране Ближнего Востока, он ярко выражен, без примеси других культур. Мы в полной мере насладились им, гуляя по городу. Исторический центр расположен внутри городских стен, от которых остались лишь шесть ворот. Только у цитадели сохранились стены и башни. С право от цитадели расположен знаменитый рынок Хамидия, где мы на память купили набор чайных ложек. Пройдя сквозь рынок, попадаешь к воротам мечети Омейядов, в которой находится гробница Иоанна Крестителя, в которой покоится его голова. С лева от мечети гробница Салах-ад-Дина. Помимо многочисленных мечетей, в восточной части старого города есть и христианские храмы. Для туристов при входах в старый город, стоят информационные щиты, на которых предлагается три маршрута по старому городу. Мы гуляли по путеводителю, не придерживаясь определенного маршрута. От одной достопримечательности к другой. Исторический центр не большой. Чтобы его пройти весь, достаточно четырех пяти часов неспешной прогулки с осмотром достопримечательностей, мечетей, храмов и посещением рынка. За пределами старого города ничего интересного нет. Обыкновенный восточный город. Нагулявшись с раннего утра и пройдя всю центральную часть города, прикупив кое-какие продукты, выпечки и восточных сладостей, мы направились дальше на юг. В город Бусра. Выезд из Дамаска стоил некоторых усилий и нервов. Наконец, выбравшись на шоссе Дамаск-Амман, проехав через безликие пригородные районы, мимо многочисленных заправок, мастерских и складов, оказались на почти прямой дороге ведущей в сторону границы с Иорданией. Не доезжая шести километров до границы, дорожная развязка. На право город Даръа, а на лево город Босра. Туда мы и направились. Расположенный примерно в тридцати километрах к востоку от трассы, город не большой. Самое интересное в нем, это развалины старого города и крепость, построенная вокруг римского театра. Старый город был построен из черного базальта, и сегодня сильно разрушен. Руины зданий, расположенные у входа в город, рядом с крепостью, еще сохранились в том виде, в котором они были построены. Но чем дальше заходишь в город, тем все меньше оригинальных строений. Все потому, что этот город все еще населен. В нем живут, строят и перестраивают памятники истории. Черный цвет базальта, плюс разруха и грязь в развалинах домов, производят удручающее впечатление. Совсем другое впечатление производит крепость. Построенная из того же материала, она возведена вокруг древнеримского театра. Гениальные архитекторы средневековья, вживили ее так, что даже при близком осмотре, сложно догадатца, что построены они с разницей в почти десять веков. Лишь только в двадцатом веке был полностью расчищен театр от земли, засыпанный строителями крепости до самого верха для удобства. Сейчас, эта архитектурная метаморфоза, предстает величественным сооружением. Симбиоз культурного зодчества древних римлян и гениальность средневековых фортификационных архитекторов, явили миру уникальный памятник истории и архитектуры. Такого нет нигде в мире. Получив массу впечатлений от посещения города, к вечеру мы покинули его. Вернулись обратно на шоссе, свернули на лево, и через шесть километров уже были на Сирийской границе. На границе было многолюдно, большое количество машин выезжали и въезжали из страны. В основном это были груженные американские и японские внедорожники из Саудовской Аравии и Эмиратов. На выезде паспортный контроль прошли быстро. Содрали тысячу фунтов за две миграционные карточки и, поставив печать в паспорта, отправили на досмотр и оформление вывоза машины. Под навесом, где проводится досмотр и тут же оформление машин, была давка. Все лезли вперед, никто ни кого не пропускал. Очереди как таковой не было. Мы тоже воткнулись в одну из очередей, и заехали под навес. Там, в тени, под навесом, страсти накалялись до предела. Машины сигналили, все орали, бегали как тараканы от машин к таможенникам и к будкам с пачками каких то бумаг, в открытую совали деньги в окошко вместе с документами. И к тому же все говорят только на арабском. Когда подошла моя очередь, таможенник, видимо поняв, что «белые» здесь быстро не разберутся, сам быстро проштамповал нужные бумаги, без очереди просунул мои документы в окошко будки. От туда потребовали мзду. Пятьдесят фунтов. Я сказал, что деньги в машине. К этому времени, моя машина начала мешать проезду горячих арабов, и они начали сигналить и возмущаться. Под нажимом разгоряченной толпы, в бабкодральном окне передумали, и отдали документы бесплатно. Оставалась последняя формальность, досмотр. Таможенник попросил открыть заднюю дверь машины. Я открыл, и он тут же увидел канистры с топливом и замотал головой, «нельзя», и пошел консультироваться к начальству. Народ вокруг уже кипел. А мне это на руку. Начальство поняв, что если нас задержать, то будет революция, и разрешила вывоз. Мы, наконец, выехали и направились к Иорданской границе.

ИОРДАНИЯ
Там нас ожидал тот же бардак с очередностью. Четыре полосы для проезда под навес таможенного досмотра, и все забиты машинами. Арабы на своих внедорожниках лезли вперед, просовываясь в щели между машинами, стараясь проскочить первыми. Что интересно, никто ни на кого не орал, не возмущался. Это похоже, скорее, на соревнование, кто первый. При подъезде к навесу, смотровая яма. Досмотр начинается с осмотра днища машины, останавливаться не надо. За тем уже досмотр вещей и машины. Всех громко погонял офицер, чтоб никто не задерживался. Нас тоже быстро досмотрели, и пальцем показав последовательность прохождения паспортного контроля, по военному, скомандовав «мистер, гоу, гоу, гоу». Тут процедура оказалась намного цивилизованнее. Поменяли не много денег, купили марки, по 15 долларов за штуку, и прошли паспортный контроль. За тем оформили временный ввоз машины. Страховка «Грин карта» в Иордании действительна. Обошлось без поборов. За визы и оформление машины заплатили 44 JD. Когда все формальности были закончены, на улице давно уже стемнело. Выехав с территории таможни, мы поехали по шоссе в сторону Аммана. Проехав несколько километров, остановились на площадке у очень приличной заправки. Там уже стояли несколько грузовиков, и мы встали рядом с ними. Укладываясь спать, мне все не давало покоя интересная цифра, светившаяся на ценовой колоне. 465 за литр дизтоплива. Лежа, на сон грядущий я пытался высчитать, сколько это в евро. Если это 4 динара 65 пиастров, то это просто чудовищная цена. Дороже чем в Турции. Решив, что такого быть не может, отложил подсчет до утра, когда соберу больше информации и найду обменник. Ночь выдалась прохладной. Под утро даже замерз. В этом регионе, вдали от моря, большой перепад дневных и ночных температур. На утро, когда солнце взошло, значительно потеплело, и мы готовы были продолжить путь. Четкого плана не было. Просмотрев все путеводители и карты, которые были у нас с собой, обозначили маршрут продвижения по стране. Нам нужны были местные деньги, и для начала решили ехать в ближайший крупный город. И это был Ирбид. Тем более что он лежал на пути нашего маршрута. Основная дорога на Ирбид была закрыта на ремонт. Пришлось ехать объездными путями. С первых километров по Иордании стали выводить из себя лежачие полицейские. Они везде. Перед любым перекрестком, перед въездом в населенный путь, перед каждым крутым поворотом. Это не езда, а постоянные, разгон-торможение-скачек, разгон-торможение-скачек. Об экономии топлива можно было забыть. По петляв по второстепенным дорогам, которые проходили через многочисленные поселки, мы, наконец, добрались до Ирбида. Это был первый город, с которого началось знакомство с Иорданскими городами. Как и любые арабские города, он ни чем не отличался от них. Та же безликая архитектура, беспорядочная застройка. Очень много народу и машин. Добравшись до центра, с трудом припарковавшись, я пошел искать банк или обменник. Банков много. Все они выглядели вполне современно. Зашел в первый из них. Там творился кошмар. Он был забит людьми. Примерно как на бирже, все кричали, что-то бурно обсуждали, понять, что здесь происходит сложно. Оказалось в этом банке все переводили деньги. Во втором банке мне отказались поменять деньги. По-видимому, для них это был слишком сложный процесс, так как они даже не знали курса обмена. Но когда я вышел из банка, мне повезло. Один из клиентов этого банка вызвался проводить меня к обменному пункту, который находился примерно в двух кварталах. Это оказался довольно приличный обменный пункт с не плохим курсом. Поменяв деньги по курсу 0.95 динар за 1 евро, я пошел искать заправку, чтоб выяснить стоимость топлива. Рядом с местом парковки, была заправка. Подойдя к колонке с дизтопливом, на табло я увидел, что кто-то только что заправился двадцатью одним литром за десять динар. Тогда стало понятно, что те 465, это филсы за один литр. Стоимость одного литра в евро примерно 44 евроцента. По всей стране цена одинаковая. Пока ходил в поисках, посмотрел город, приценился к продуктам. Все дороже, чем в Сирии, но приемлемо. К полудню стало довольно жарко. И мы решили двигаться дальше. Наш путь лежал на запад, в античный город Ум Кайс. Он расположен на северо-западе страны, где сходятся границы трех государств: Иордании, Сирии и Израиля. С высоты 518 м. над уровнем моря открывается прекрасный вид на Голанские высоты и Галилейское море (озеро Тиберия). Прогулка по городу осложнялась палящим солнцем. Температура на солнце перевалила за 45 градусов. Только в тени античных магазинов на одной из центральных улиц города можно было отдохнуть. Не многочисленные деревья тени почти не давали. Туристов в это время года не много. По этому гуляли по городу почти одни. Как только отъехали от города, я заметил человека голосовавшего на дороге. По виду это был европеец, очень худой с рюкзаком. Остановился. И к моему удивлению он заговорил по-русски. Он оказался чех. Зовут Либор. Путешествует автостопом по странам ближнего и среднего востока уже три месяца. Был очень рад и удивлен, встретить тут машину с московскими номерами. С начала не поверил своим глазам. Но никогда не знаешь, кого встретишь на дорогах мира. Наши планы на ближайшие два дня совпадали, и мы продолжили путь втроем. Наш путь лежал в еще один античный город Пелла. Для того, чтобы к нему проехать нужно было спустится в долину реки Иордан. Поскольку границ с Израилем рядом, на дорогах очень много военных постов. На каждом из них останавливают и проверяют документы. По нам видно, что мы просто туристы и ограничивались проверкой паспортов с вопросом куда едем. Удовлетворившись ответом, приветствовали на Иорданской земле и отпускали. Осмотр Пеллы не занял много времени, так как мало что сохранилось после землетрясения. Там до сих пор ведутся раскопки. Это место интересно еще тем, что здесь расположен самый маленький амфитеатр. Он не плохо сохранился. Территория не большая и не охраняется. Вход бесплатный. Дальше мы поехали в город Аджлун. Сам город ни чем не примечателен. Интерес представляет крепость Калаат Аль-Рабат построенная в 1185 г. племянником знаменитого Салах-ад-Дина на вершине горы Ауф. Перед тем как подняться на гору, мы прошлись по городу в поисках продуктов. Одна из улиц была превращена в рынок. Не смотря на то, что на первый взгляд продавалось много всего, мы так и не нашли ничего из чего можно было бы приготовить салат на ужин. Как ни странно, но в Иордании нет приличных помидоров, таких, какие мы видели и покупали в Сирии. За жаренную на гриле курицу запросили неприличную сумму, и в итоге мы прямо в пекарне купили только несколько лепешек только что испеченного хлеба. Это был самый вкусный хлеб из всех, какой мы покупали. Поскольку наш попутчик был вегетарианцем, мы зашли в местный мини супермаркет, где отоварились водой и егуртами. Вообще было удивительно обнаружить супермаркет, так как на ближнем востоке, даже в крупных городах только маленькие магазинчики и рынки. Здесь же даже говорили на английском. Отоварившись, погрузились в машину. Салон наполнился запахом свежеиспеченного хлеба. Голод напомнил о себе. Мы поднялись на вершину, к воротам замка. Но уже был вечер и рабочий день закончился. Чтож, осмотр замка пришлось оставить на утро. Надо было искать место для ночлега. Вся холмистая местность вокруг засажена оливковыми деревьями. Этот регион специализируется на выращивании оливок. Обогнув гору с замком, мы немного проехали по узкой дороге ведущей, куда то вниз к расположенным в долине деревням и обнаружили неплохое место в оливковой роще. Уже совсем стемнело, и мы незаметно расположились на вершине холма, среди оливковых деревьев. С холма открывался отличный вид на многочисленные деревни в низу, где народ праздновал какой то праздник с салютом и песнями. Светила луна, и в ее свете были видны очертания возвышающегося над всем вокруг замка. В этот вечер был впервые за долгое время приготовлен более менее приличный ужин из горячих блюд. Было видно, что Либор давно не ел ничего подобного. По его словам все это время, что он путешествует, он питается только хлебом и егуртами. По нему это было заметно. Он не просто худой, а экстремально худой. Благодаря нашей встречи в его рационе промелькнуло хоть какое то разнообразие. Вечер скоротали за разговорами и рассказами об увиденном в разных странах. На сон грядущий, нашему попутчику выдели палатку и матрасы, а сами расположились в машине. Так закончился наш первый день в Иордании. С утра осмотрели замок, за тем заехали к расположенному рядом с городом месту которое называется Тель Мар Элиас. Место где, как считается, пророк Илья был взят на небо на огненной колеснице. На месте вознесения был построен храм, от которого сохранились только основания фундамента и фрагменты мозаичного пола. Там же рядом, у подножья храма есть останки более древнего храма. Не далеко от города Аджлуна, куда мы направились после, расположен город Анджара, на одной из неприметных улиц которого находиться христианская церковь. На этом месте, где сейчас построен современный храм Богородице, была пещера, в которой останавливалась Дева Мария с Иисусом и апостолами. Дальше наш путь лежал в город Джейраш. По пути сделали остановку у овощного рынка, закупить овощей. У весов работала маленькая девочка, которая совсем не умела считать. С нашей помощью мы с ней подсчитали стоимость, так как она, увидев иностранцев, совсем растерялась. Не доезжая до города Джейраш, остановились у дороги, в тени деревьев. Устроили небольшой прощальный ужин и сфотографировались на память. В Джейраше, с нашим Чешским другом, пути расходились. Он ехал дальше на север, в Сирию, а мы на юг, в Амман. Въехав в город Джейраш, попали сразу к входу в комплекс памятников античной архитектуры. Это был древний город Герасу. Здесь мы распрощались с Либором. Он поймал очередную попутку и уехал, а мы пошли изучать древний город. Город поражал своими размерами и монументальностью зданий. Это самый крупный, хорошо сохранившейся римский город за пределами Италии. Огромная овальная площадь с колоннадой, от которой отходит очень длинная, 800 метров, улица с остатками зданий по обеим сторонам. Два амфитеатра, в большом, который расположен у площади, шел концерт. Играли два музыканта на шотландских волынках, одетые в Иорданскую военную форму. И один из крупнейших храмов Зевса, который сейчас восстанавливается. При входе, в честь императора Адриана, построена величественная трехсводчатая Триумфальная арка. Она и сейчас выглядит внушительно. Сразу за аркой начинается недавно отреставрированный ипподром I-III вв. Беговое поле окружено амфитеатром трибун, рассчитанных на 15 тыс. зрителей – практически все взрослое население античной Герасы. Летом для туристов здесь устраивают театрализованные представления, бои гладиаторов, скачки на колесницах. Мы прогуляли там до закрытия. Для тех, кто интересуется античной историей и архитектурой, это одно из самых интересных мест в Иордании. Солнце село, наступили сумерки. Мы покинули Джейраш, и направились на юг, в столицу Иордании, город Амман. Но въехать в город мы планировали с утра. По этому, не доезжая примерно 35 километров, встали на ночь, на горе, в сосновом лесу.

Август.
Наступил август. И третий день нашего пребывания в Иордании. Мы добрались до Аммана. К нему ведет хорошее четырехполосное шоссе. Вся информация на информационных щитах, указывающие направления на каждом ответвлении, продублирована на английском. Потеряться сложно. Мы двигались в направлении центрального района города Jebel Al-Qalah. Окраины города активно застраиваются. Кругом видны подготовленные площадки под застройку. Ближе к центру плотность застройки возрастает. Все более старые и менее обустроенные районы города уже совсем не радуют глаз. Только безоблачная погода и яркое солнце скрашивают этот мрачный восточный серо-грязный урбанистический пейзаж. Наконец добираемся до Акрополя. Исторический центр города. На вершине холма, где находился древний город Рабат-Аммон, комплекс памятников римской и более поздних эпох. Археологический музей, славится своей богатейшей коллекцией экспонатов, отражающей все основные вехи развития региона, начиная с доисторических времён, о чем свидетельствуют найденные здесь же на вершине холма в двух пещерах экспонаты, и вплоть до 15-го столетия нашей эры. В музее работает кондиционер. Изучая экспонаты, хоть не на долго можно укрыться от пекла, которое ждет тебя на улице. С вершины холма открывается круговая панорама на Амман. Видна большая часть старого города и высотные здания деловой части города. Со смотровой площадки, на южной стороне холма, можно увидеть амфитеатр, расположенный у подножья холма, и форум. Нимфеум затерялся среди плотной застройки центрального района, и для того, чтобы его увидеть, нужно спуститься вниз. После осмотра Акрополя туда мы и спустились поменять деньги на оставшееся время, погулять по городу, зайти на местный рынок, пополнить запас продуктов, купить восточных сладостей. По оставшейся части города мы совершили обзорную экскурсию на машине. Город большой, пешком слишком утомительно. После полудня, выехали из города в направлении города Мадаба. Главная его достопримечательность находиться в современной греческой православной церкви Святого Георгия. Это необыкновенно яркая византийская мозаика была создана в 560 году, изображающая карту Иерусалима и других святых мест. Она состоит из двух миллионов трехсот тысяч кусочков смальты, а ее полные изначальные размеры 25 на 6 метров. Сегодня сохранилась только треть из них. На карте были изображены 157 городов на территории от финикийского Тира до дельты Нила, а в самом центре Иерусалим. Это произведение искусства не имеет равных во всей стране, хотя во многих храмах и зданиях по всей Иордании, можно встретить мозаики 5-7 веков. В городе также есть Археологический парк, в который включены руины церквей Девы Марии (767 г.), Пророка Ильи (608 г.) и участок римской дороги с руинами общественных зданий. Там же находятся найденные при раскопках соседних городов мозаики, среди них мозаика I века из замка Ирода Великого – старейшая мозаика Иордании. В Мадабе есть и отреставрированные здания османского периода. Все это находиться в центральной части города, которая сделана пешеходной. В городе не плохо организована туристическая инфраструктура. К туристическому центру ведут знаки, установленные на каждом перекрестке. У самого центра есть бесплатная парковка, офис, информационные щиты с картами и маршрутами, полиция и туалет. Много иностранных групп туристов приезжающих на автобусах. Не смотря на то, что по городу проложено несколько туристических маршрутов, осмотр всего займет часа два. Центр очень маленький, все находиться рядом. Оставив машину на парковке, мы направились в церковь Святого Георгия, где находиться знаменитая мозаика. Рассматривая ее на фотографиях в путеводителях, она казалась намного больше. На самом деле она занимает площадь всего несколько квадратных метров и разделена на две части колонной. Потом прошлись по римской дороге, которая находиться в маленьком музейном комплексе окруженный современными жилыми домами. Вход бесплатный. Молодой парень, который там работает или подрабатывает, провел нас по специальным проходам, сделанным над останками зданий того же периода с фрагментами мозаичного пола. Под конец экскурсии раздал нам брошюры. Мы его отблагодарили и, осмотрев оставшуюся часть города, направились к расположенной в десяти минутах езды от города на запад горе Небо. Гора Небо, это одно из наиболее почитаемых святых мест Иордании. Здесь был похоронен Моисей. С высоты горы можно увидеть картину, когда-то открывшуюся Моисею: широкую панораму долины реки Иордан, Мертвого море, Иерихон и Иерусалим. Эти места часто называют Святой Землей. Первые христиане совершали паломничества на гору Небо. В конце 4 века здесь была построена первая церковь, с целью отметить место кончины Моисея. От церкви того периода сохранился только фундамент и мозаичный пол, под которым были обнаружены шесть захоронений относящиеся к разным периодам. Все остальное было построено уже намного позже. Сейчас церковь перестраивается. Мозаика с пола перенесена под навес. Проход к церкви закрыт. Осмотреть можно только музей и мозаику под навесом перед входом в музей. В самом конце комплекса находится смотровая площадка, с которой можно увидеть долину реки Иордан, небольшую часть Мертвого моря и территорию Израиля, простирающуюся за ней. В углу площадки есть указатель направлений на города Израиля и расстояния до них. Прямо перед храмом стоит так называемый Посох Моисея (Змеиный крест), символизирующий медного змея, воздвигнутого Моисеем в пустыне, и одновременно – крест, на котором был распят Иисус. В своем паломническом туре по Святым местам, Папа Римский Иоанн Павел II в 2000 году, побывал на горе Небо, и также как сейчас я, созерцал даль с того же места, где стою сейчас, о чем свидетельствуют фотографии представленные в музее. Сразу за площадкой крутой холмистый склон, по которому проложена дорога, ведущая в городок Сувейма и Мертвому морю. День приближался к своему завершению, надо было подумать о месте ночлега. И мы решили спуститься к морю. Город Сувейма, с которого мы решили начать изучение побережья Мертвого моря, расположен в самой северо-восточной точке Мертвого моря. Спустившись с горы Небо, и проехав мимо военного КПП на пересечении с дорогой, идущей вдоль моря в Акабу, мы въехали в город. Город, как и море, оказался мертв. Ни одного человека, дома закрыты. На набережной заброшенные отели и недостроенные здания будущих отелей. Окна жилых домов закрыты ставнями. Ощущение, как будто город пережил катастрофу. Мы выехали на набережную, оставили машину и пошли к морю. От набережной до моря метров двести поросшей кустарником пустынной территории. Как только вышли из машины, стало понятно, почему здесь никого нет. В это время года здесь находиться просто невозможно. Убийственная влажная жара, плюс серный запах. Любое движение вызывает перегрев организма. Ветра нет вообще. Больше одного дня здесь врятли выдержим. Даже ночью температура не опускалась ниже тридцати градусов. С трудом, преодолев двести метров до обрыва, мы предстали перед ним. Мертвое море простиралось на юг, до самого горизонта в ложбине находящейся на 410 метров ниже уровня моря, зажатое с двух сторон горами. С этого места оно больше похоже на очень широкий залив. Близился закат. Солнце уже почти коснулось гор. Вспыхнули огни Иерихона. Отсюда хорошо просматривались два побережья, Израиля и Иордании. Подойти к морю здесь было нельзя. Крутой обрыв и заваленный обломками кустарников узкий берег. Да и пограничная вышка стоящая неподалеку, с которой наверняка за нами наблюдали, так как здесь мы были единственными двигающимися объектами. Для того чтобы прикоснутся к воде, искупаться, мы решили проехать дальше на юг вдоль моря, где расположены несколько хороших отелей и три обустроенные зоны для отдыха и купания с душами, барами и бассейнами. Территории огорожены, вход платный. Народу очень много. Парковки забиты машинами. Как и везде на востоке, жизнь начинается с заходом солнца. Арабы семьями выезжают на пикники и купаться. Многие остаются на ночь. Стоимость для иностранцев довольно высока. Уже совсем стемнело, а самая приличная из трех зон отдыха работала только до десяти часов вечера. И мы решили купание отложить до утра. Заночевали на удаленной парковке, где машин почти не было. Только нормально выспаться не получилось. Жара за тридцать и влажная духота не способствовали здоровому сну. И на следующее утро, как только солнце стало появляться на востоке из-за горизонта, мы не дожидаясь открытия зоны отдыха, поехали на дикий пляж, расположенный между первой и второй зонами. Это осталось единственное не застроенное место, где еще бесплатно можно подойти к воде. Если поехать вдоль моря дальше на юг, то можно найти еще места для купания, но там уже более крутые берега, а здесь можно подъехать на машине прямо к воде. Мы столько слышали, читали и видели по телевизору про Мертвое море, и вот мы в одном шаге от него. Испытываешь волнение, как перед первым свиданием. Прежде чем войти в воду, я с опаской посмотрел на воду. На вид она была маслянистой. Макнул палец и попробовал на вкус. Концентрированная кислота. И еще не внушал оптимизма бьющий рядом источник, окаймленный разноцветными отложениями. Интересно, сколько мы продержимся, перед тем как растворимся? Ведь в море нет ничего живого. И уж совсем становилось страшно при взгляде на мои стертые почти до костей ноги. Результат крайне неудачной замены обуви после того, как в Турции кто-то украл один тапок из-под машины. До сих пор вспоминаю его «добрым словом». Холод пробегал по спине при мысли о том, какая сейчас будет боль, когда я войду в воду. Но я не для того проехал тысячи километров, чтобы в шаге от цели остановиться. И я шагнул… И ничего, терпимо. Пощипало и прошло. Дно покрыто серым вулканическим пеплом. Попросту серой грязью. Говорят, она полезна, и применяется в косметологии. Окунулся полностью. Нечто подобное я ожидал, но все равно удивительно ощущать это самому. Как воздушный пузырь, тебя выталкивает на поверхность и для того, чтобы держаться на поверхности нужно только расслабиться. Здорово. Как дети резвились и наслаждались новыми ощущениями. Тем более, вода была горячей. Накупавшись вдоволь, выйдя из воды, смылись припасенной специально для этого случая пресной водой, и направились обратно в город Мадаба. Поднимаясь по дороге обратно на гору Небо, встретили еще одного автостопщика. Им оказался веселый американец. Пока поднимались по дороге, он рассказал, что провел здесь на одной из гор десять дней и четыре дня жил у бедуинов живущих и пасущих верблюдов на склонах гор. В Иордании уже год, а путешествует он уже десять лет. Как он подытожил свой рассказ «beautiful trip». Действительно хорошая поездка. Доехав до Мадабы, мы высадили американца и направились дальше, в Зарка Маин. Это термальный курорт с горячими водопадами. Дорога от Мадабы в Зарка Маин идет на юго-запад, вдоль ущелий по вершине плато, и, дойдя до края, уходит резко вниз, на дно одного из каньонов, где и расположился термальный курорт. По пути туда, периодически, справа видно Мертвое море. Населенных пунктов встречается мало. Местность совсем пустынная. Камни и скалы. Курорт расположен на самом дне каньона в небольшом оазисе. Состоит из нескольких бассейнов с водопадами, в самом верхнем из них температура воды достигает 65 градусов. Можно остановиться в современной гостинице, расположенной рядом с бассейнами. Сверху видно, как вода подводиться через огромную трубу, выходящую прямо из скалы. Народу много, но иностранцев нет. Для мужчин и женщин купальни раздельные. Мы ограничились осмотром, так как женщин и иностранцев не было совсем, да и лесть в кипяток в пятидесятиградусную жару не очень хотелось. Дальше дорога шла круто вверх по склону на противоположную сторону каньона. Взобравшись на вершину плато и проехав по нескольким местным дорожкам, без всяких обозначений, добрались до места, где была расположена крепость царя Ирода. Это был Мукавир. Крепость была построена на вершине конической горы, на которую ведет довольно крутая тропинка. Проход платный. Туристов нет. Только одна пара подъехала на арендованном автомобиле, но подниматься не стали. Сфотографировали и уехали. Я же решил туда подняться. Путь наверх занял минут пятнадцать. Но, поднявшись наверх, здесь ждало разочарование. От дворца почти ничего не осталось. Кругом руины. Нагромождение камней. Местами можно разглядеть основания фундаментов, полы залов. Колонны, стоящие вряд, которые видны издалека, восстановленные уже сегодня, и никакой исторической ценности не представляют. Важно не только сооружение, но и место на котором разворачивались исторические события. Ведь именно здесь, после танца семи вуалей, исполненного Саломеей, унаследовавший крепость после смерти Ирода Великого сын Ирод Антипа, отдал приказ обезглавить Иоанна Крестителя. Что касается развалин, то при наличии некоторых знаний истории и древней архитектуры и не много фантазии, можно представить, как выглядело сооружение. После Мукавира наш путь лежал дальше на юг по Королевской дороге. Находясь в Иордании нужно обязательно проехать в любом из направлений по этой дороге. Это самая красивая и интересная дорога в Иордании. Она проходит почти по краю плато, западней которого находится впадина Мертвого моря. Дальше на юг примерно в сорока километрах от Мадабы, подъезжаем к еще одному замечательному месту. Это заповедник Муджиб. Заповедник расположен в глубоком ущелье Вади-Муджиб, которое в конце выходит к Мертвому морю на отметке 410 метров ниже уровня Мирового океана – это самый низко расположенный заповедник в мире. Перепад высот между самой высокой и самой низкой его точками составляет 1300 метров. Высота включенных в заповедник гор Карак на юге и Мадаба на севере достигает в некоторых местах 900 метров над уровнем моря. Впечатляющий по красоте, своими размерами и глубиной каньон, результат работы вод реки Арнон (Библейское название). По заповеднику проложены два пеших и три речных маршрута. Это одни из наиболее живописных и интересных маршрутов в Иордании. Особенно интересны пешие маршруты идущие по руслу реки, где местами приходится преодолевать водный поток. Но красота ущелья стоит затраченных усилий. Направляясь дальше на юг, мы спустились на дно каньона. Дорога проходит по недавно построенной платине и серпантином поднимается по южному склону каньона. Взобравшись на вершину и оглянувшись назад, понимаешь, что это одно из самых впечатляющих и величественных видов на этом пути. Каньон остался позади, впереди нас ждал еще один из бастионов крестоносцев, крепость Карак в одноименном городе. Крепость рассоложена при въезде в город, со стороны Королевской дороги, на краю холма, среди старого жилого района. Хотя верхняя часть построек сильно разрушена, крепость интересна своими многочисленными подземными ходами, хорошо сохранившимися помещениями разного назначения, кухней и трехэтажными казармами. Он потрясает скорее своим величием, нежели красотой. Эта впечатляющая постройка – еще один пример военного архитектурного гения крестоносцев. Интересен он и своей кровавой историей, с которой можно ознакомиться в музее расположенном у подножья скалы на территории крепости. Осмотр крепости доставляет удовольствие еще и тем, что можно укрыться в прохладе узких коридоров и залов от палящего солнца. Следующим пунктом нашего маршрута должна была стать крепость Шобак, находившаяся дальше на юг по пути в Петру. Но прямая дорога туда оказалась закрыта на ремонт. Пришлось объезжать ремонтируемый участок, свернув с Королевской дороги и выехав на главную дорогу Амман-Акаба продолжить путь на юг до поворота на дорогу №60 на город At-Tafila. Свернув на эту дорогу, мы двигались на запад, на встречу заходящему за горы солнцу. Здесь сумерки и за тем темнота наступают быстро. Это означало, что пора искать место для ночлега. Дорога петляла между высокими холмами на склонах, которых повсюду располагались стоянки бедуинов, пасущих овец и верблюдов. На склоне одного из таких холмов, между стоянками пастухов и мы и разбили свой лагерь. Стемнело и стало прохладно. Подул бодрящий прохладный ветер. Наступила благодать. На утро продолжили путь и вскоре снова выехали на Королевскую дорогу. Дорожные указатели уже указывали направление на Петру. Миновав город At-Tafila, примерно через двадцать пять километров подъезжаем к еще одному заповеднику. Заповедник Дана. Он раскинулся на площади в 308 квадратных километров и представляет собой цепь долин и гор, тянущуюся от самой высокой точки Иорданской рифтовой долины до пустынной низменности Вади-Араба. Дана, отличается удивительным разнообразием ландшафтов: лесистые нагорья, скалистые склоны, каменистые пустыни, галечные равнины и песчаные дюны, а так же большим перепадом высот: верхняя точка расположена на высоте 1200 метров, нижняя – там, где заповедник выходит на берег Мертвого моря. Как и Вади-Муджиб, он считается одним из самых низко расположенных заповедников в мире. В состав заповедника входит гора Руммана, а также древние археологические памятники Фейнана, деревня Дана и сложенные песчаником скалы Вади-Дана. В заповеднике насчитывается 38 видов млекопитающих, 215 видов птиц, 703 вида растений. Археологические находки сделанные в заповеднике, относятся к палеолитической, египетской, набатейской и римской культурам. Еще одно замечательное место, которое так отличается от окружающего ландшафта и изучению, которому можно посвятить не один день. Двигаясь дальше по дороге проходящей через немногочисленные деревни и небольшие города, еще через двадцать пять километров на одном из перекрестков указатель направляет нас к крепости Шобак. Еще один памятник угасшей славы крестоносцев. Она расположена в стороне от дороги, примерно в трех километрах. К ней ведет узкая асфальтированная дорога с несколькими перекрестками без обозначений направлений. Но крепость видна издалека. Это великолепное сооружение. Мощные крепостные стены и башни, воздвигнутые на крутом холме, возвышаются над средним уровнем рельефа. Умели же раньше подбирать места для строительства крепостей. За последние два месяца, любой осмотр подобного рода архитектурных памятников начинался с физических упражнений в виде подъема в горы разных высот. Сама крепость лучше смотрится издалека, чем в близи. Лучше всего сохранились крепостные стены. Все остальные сооружения внутри крепости практически разрушены. Сохранились лишь несколько зданий, у которых уцелели фрагменты стен, коридоров и подземных помещений. Шобак был основан в то же время, что и Карак, и когда-то звался «Монреалем». Непреступные ворота и тройная крепостная стена производят сильное впечатление. Но, несмотря на всю изобретательность архитектора, крепость была взята Саладином уже через 75 лет после постройки. Об этом свидетельствует горделивая надпись, сделанная на стене его преемниками. Как и в любой крепости, здесь тоже есть тайные подземные ходы. Неприметный вход в один из них расположен на одной из центральных улиц рядом с фундаментом одного из домов. Поскольку крепость построена на высоком холме, лестница очень круто спускается в низ. Удалось пройти лишь несколько десятков ступеней. Очень темно. Без фонаря далеко не уйти. По одним сведениям этот ход сделан для тайной эвакуации жителей крепости, по другим он ведет к источникам воды, расположенным глубоко под землей. Второе более правдоподобно, так как на территории крепости я не заметил колодцы, какие встречал в других крепостях. Внутри крепости ведутся восстановительные работы и вход пока бесплатный. За то с крепостных стен и башен открывается хороший вид на окрестности. Где-то там за холмами уже была Петра. Всего 35 километров отсюда. Все достопримечательности и интересные места в Сирии и Иордании находятся не далеко друг от друга, так как страны не большие. За день можно осмотреть два-три места. К полудню мы подъехали к городу Вади Муса, рядом с которым и находится Петра. Самая известная достопримечательность Иордании. Около входа на территорию старого города расположены одноэтажное здание туристического центра и бесплатная стоянка, где мы оставили машину. Туристов очень много. На автобусах, на машинах. В основном местные и с ближайших арабских стран. Европейцев привозят на автобусах. Но были и те, кто приехал на машинах и мотоциклах. Это была организованная группа из Голландии на подготовленных внедорожниках и легковых машинах и двух мотоциклах. Позже мы их встретили не далеко то границы с Саудовской Аравией. Так же на стоянке был англичанин на Land Rover Defender 110, которого мы видели сперва в Сирии в городе Алеппо, за тем в Пальмире. Много туристов приезжает из Эмиратов. Приезжают целыми семьями на больших американских внедорожниках. В здании турцентра уютно и прохладно. Работает кондиционер. Большой холл, ресепшн, стеллаж с информационными буклетами, карты. Кругом развешаны большие фотографии храмов Петры. Есть туалет. Все очень прилично. Кассы в этом же здании снаружи. Но за все это обслуживание берут не малые деньги в виде входного билета. Цена просто шокировала. Петра на сегодняшний день поставила рекорд по стоимости входного билета. И это еще в не сезон, который начинается в октябре. Билеты продают на один и два дня. Рядом висит карта с обозначенными достопримечательностями Петры, двумя маршрутами и несколько рекомендованные в сопровождении гидов и километраж по ним. Основной маршрут длиной чуть больше четырех километров. Второй в обход по северной части примерно шесть, но по нему мало кто ходит. Если идти дальше в горы к монастырю ад-Дейр и по пути заглядывать по закоулкам, где тоже достаточно много интересного, то путь увеличивается примерно в полтора раза. Покупая билет сразу на два дня, получается выгодней, чем брать билет каждый день, и мы купили двухдневный, на случай если не успеем все посмотреть. Решили идти по основному маршруту, так как время уже было много, а путь предстоял не близкий, судя по карте. Но как обычно, каким все кажется большим на карте, на самом деле оказываться не столь страшным. Нам хватило дня, чтоб посмотреть почти все в Петре. Пройдя от входа по главной дороге, проложенной по руслу древней реки, которая промыла проход в породе на глубину примерно до сорока метров. В самом узком месте ширина не превышает трех метров. Сейчас дорога представляет собой проход протяженностью свыше километра, по извилистому ущелью Сик, на стенах которого можно разглядеть выдолбленные сюжеты из истории этого места, остатки каналов для воды. Местами сохранились мощеные участки, выложенные римлянами. Дорога туда идет под горку. Идти легко и приятно. Тень и прохлада, а в конце пути ожидает впечатляющее зрелище. По мере приближения к выходу из ущелья, почти киноматографично стены как бы расходятся, и перед взором предстает он. Дворец аль-Хазна (сокровищница). Самый большой и значимый памятник Набатейской эпохи I века, который является визитной карточкой Петры. Он действительно впечатляет своими размерами и тщательностью проработки деталей. У него всегда много туристов. Войти в него нельзя. Охраняют вход два охранника в военной форме. Но за то охотно позируют и можно сфотографироваться рядом с ними. Не давно, перед входом, начаты раскопки основания. Это место находиться ниже уровня земли, и закрыто решеткой. Справа от дворца широкий проход. Пройдя по нему, попадаешь на большое открытое пространство, со всех сторон окруженное скалистыми горами в основаниях которых выдолблены многочисленные храмы и помещения различного назначения. Особый интерес представляет правая сторона. Больше десятка храмов необычайной красоты и множество жилых помещений расположились на протяжении нескольких сотен метров. По левую сторону среди не менее интересных произведений, не плохо сохранившейся амфитеатр римской эпохи. Дальше поворот налево, где попадаем на главную улицу, протянувшуюся с востока на запад через весь город, была проложена во времена римского владычества. По обеим её сторонам тянется величественная колоннада. Западный конец улицы упирался в большой храм, а восточный заканчивался трёхпролетной триумфальной аркой. По обеим сторонам улицы, руины монументальных зданий римской архитектуры. Все довольно сильно разрушено. Улица занесена песком. Но и сейчас не сложно представить, какая красота была построена здесь, среди неприступных скал. По сравнению с нынешними временами, когда здесь выпадает всего 15 сантиметров осадков в год, в те времена с водой было не так драматично. С помощью терракотовых труб архитекторы Петры создали сложную систему водоснабжения и, несмотря на засушливый климат, жители города никогда не нуждались в воде. По всему городу было расположено около 200 резервуаров, собиравших и хранивших дождевую воду. Помимо связи резервуаров, терракотовые трубы собирали воду изо всех источников в радиусе 25 километров. Сегодня это пустыня, лишь не надолго оживающая весной. Скалы камни и песок. Совершенно не пригодное место для жизни. Лишь немногочисленное племя бедуинов, жившее здесь, ныне переселенное в близлежащие деревни. В конце римской улицы и заканчивается основной маршрут. Справа небольшой ресторан, за которым продолжается тропа, ведущая в горы и монастырю ад-Дейр. Тут же у ресторана еще одна тропа ведет к горе Аарона, где предположительно погребен первосвященник Аарон, брат Моисея. Предупреждающие таблички не рекомендуют идти без сопровождения гида. Вездесущие бедуины предлагают подъем на несчастных осликах. Эксплуатировать животных мы не стали принципиально, и пошли наверх пешком. Тропа проложена по скалам, местами ступеньки выдолблены прямо в скалах. Подъем занимает примерно час. Довольно тяжело, но он стоит того. Во-первых, монастырь ад-Дейр, не такой большой как сокровищница аль-Хазна, но не менее красивый и величественный. Во-вторых, есть три смотровые площадки, с которых открывается захватывающий дух вид на близлежащие скалистые горы и ущелья, и как утверждает указатель, на Палестину, или Израиль, кому как. Если обернуться назад, то будет видна Петра, та ее часть что находиться в широком ущелье. Вид потрясающий. Достойное вознаграждение за проделанный путь. Обратная дорога кажется прогулкой. Солнце клонилось к горизонту. Пора было выезжать из города и искать место для ночлега. Отъехав несколько километров от города Вади Муса в сторону Акабы, дорога повела нас на вершину скалы, где с правой стороны дороги нам попалась большая площадка для отдыха. Вид с нее был потрясающий. В лучах заходящего солнца были видны контуры гор и скал, среди которых долгие столетия была спрятана Петра. Когда мы остановились на площадке, мы были одни. Но когда солнце зашло за горизонт, начали приезжать местные жители на машинах со своими семьями на пикники, с коврами, посудой, чайниками. Стало многолюдно и шумно. Костры озарили ночную тьму. Дети бегали по всей площадке, играя в футбол. Мы оказались в центре ежевечернего почти ритуала. Здесь на востоке практически везде арабы так проводят вечера. Часа через три народ потихоньку разъехался и нам, наконец, удалось лечь спать. На утро следующего дня мы проехали оставшиеся тридцать пять километров Королевской дороги, и выехали на главную магистраль страны Амман–Акаба. Снова четырехполосное шоссе вело нас дальше на юг. В это утро мы планировали встречу с пустыней Вади Рам. Не доезжая сорок три километра до Акабы, наконец замечаем знак, указывающий на право в направлении природного парка Вади Рам. От шоссе до туристического офиса тридцать километров двухполосной дороги идущей параллельно железной дороги, затем она сворачивает на право к туристическому центру. Но, двигаясь по ней, мы уже ехали по песчано-земляной пустыне среди огромных скал и скалистых хребтов возвышающихся повсюду вокруг. Вади Рам, пустыня не в классическом понимании, песок и дюны. В первую очередь это коричневые скалистые горы, каньоны и ущелья высотой до 1750 метров, между которыми большие песчаные пространства по которым и проложено несколько маршрутов для туристов. Здесь даже в августе есть растительность, хотя и редкая. Средняя температура летом в тени порядка 35 градусов. Ночью довольно прохладно. Здесь особенно чувствуется большой перепад дневной и ночной температуры. По этому оставаясь на ночь в пустыне нужно запастись теплыми вещами. Тем более что все интересные места в пустыне находятся на довольно большом расстоянии друг от друга. Их осмотр может занять пару дней. В хорошо оборудованном туристическом центре, где есть офис, полиция, небольшие магазины, и что редкость для этих мест приличный туалет, можно купить групповую экскурсию в пустыню на полноприводных машинах. Так же можно въехать и на своей машине. Въезд платный. Берут стоимость с машины и с каждого человека в машине. При въезде активно предлагаются услуги гидов и сопровождение. Когда мы подъехали, от центра несколько машин с туристами уже разъезжались по разным маршрутам. На стоянке перед офисом стояли три автодома из Италии. Их мы встречали в Сирии, в г. Апамея. Тут же, из стилизованных ворот центра, с глухим рычанием одноцилиндрового двигателя, вылетел оранжевый KTM, с европейским номером. Вообще туристов очень много. Приезжают целыми автобусами. И в основном европейцы. Арабов пустыней не удивишь. От туристического центра на юг в глубь пустыни до небольшого поселка ведет асфальтированная дорога. Дальше разбегаются в разные стороны несколько колей уже по песку. Ехать не сложно. Включил полный привод, и УАЗ легко преодолел пустыню туда и обратно, ни разу ни где не засев. Очень далеко мы не забирались, так как мы были одни, и помощь пришлось бы ждать долго и идти за ней далековато. Накатавшись по пустыни, насмотревшись на природную красоту этого экзотического места, мы вернулись обратно на дорогу и, минуя турцентр, выехали на асфальт. Тем же путем, что и приехали сюда мы вернулись на главное шоссе до Акабы. Впереди нас ждал последний и самый южный город на нашем пути. Акаба. И конечно же долгожданное Красное море. По пути в город, на шоссе прошли один КПП. Акаба это особая экономическая зона, которая начинается сразу за КПП, на котором проверяют все машины и грузовики на предмет контрабанды. На подъезде к городу дорога идет под горку, с обеих сторон зажатая скалами с разноцветными, удивительно красивыми и интересными геологическими слоями. В конце спуска, после очередного поворота, когда скалы резко заканчиваются, вдруг открывается захватывающий вид на Акабский залив. Становиться видно сразу все: Красное море, Акабу, Израильский город Эйлат и противоположный берег на Израильской территории. И все это мы видим своими глазами. Переполняет чувство радости и счастья. Путь был долог, но мы доехали. И доехали сюда на УАЗе. Въехали в город и пока искали место для парковки, заметили на набережной уже ставший почти родным Макдоналдс. Оставив машину на набережной, первым делом пошли к морю. Но на городском пляже отдыхали и купались только местные жители. Женщины все были в хиджабах, в море купались только дети и мужчины. Стало понятно, что здесь искупаться не получится. Решили пойти в Макдоналдс, связаться с родными по Интернету и не много охладиться. В зале работал кондиционер. Мы насладились новым мороженым, отправили письма по почте, и решили пойти изучить город. На выходе открыл дверь и как будто открыл дверцу раскаленной духовки. Жар ударил в лицо. Температура на улице за сорок пять. Дул раскаленный ветер. Сам город не большой. Несколько параллельных улиц и центральная аллея, проходящая вдоль городского пляжа. В черте города на набережной строятся несколько довольно крупных отелей. Есть банки и обменные пункты, где выгодней менять валюту. Вторая от моря улица полностью торговая. Множества магазинчиков и ларьков продающих все что угодно. Самые интересные магазинчики, торгующие орехами. Каких только орехов и смесей там нет. Судя по надписям на мешках, привезены они со всего ближнего и среднего востока. Из архитектурных и исторических памятников только Мамлюкский форт - первоначально был замком крестоносцев. В XVI в. его перестроили мамлюки. Он имеет форму квадрата, по углам укрепленного полукруглыми башнями. На стенах сохранились многочисленные надписи, относящиеся к более позднему периоду правления мусульманской династии. И руины храма, который считается самой древней в мире специально построенной церковью. Но основная достопримечательность это конечно Красное море, ради которого стоит сюда приехать. Умеренный климат и мягкие морские течения создали идеальную среду для формирования коралловых рифов и буквально кишащего изобилия подводной флоры и фауны. Занятия снорклингом и дайвингом, дадут возможность получить такие впечатления которые вряд ли можно получить где-то еще в мире. Еще в Петре, от продавца холодной воды мы узнали, что в Акабе все основные пляжи и зоны отдыха находятся южнее от города. Примерно в двадцати километрах. Там же находятся и основные отели этого курорта. Изучив город, пройдя его вдоль и поперек, мы поехали искать пляж, где можно было бы, наконец, искупаться. Дорога шла из города вдоль моря, мимо торгового порта, складов и таможни. За тем начались обещанные пляжи и оборудованные зоны отдыха, дайвинг центы. Все очень простенько, без роскоши. Минимум растительности. Тень только под зонтами из пальмовых веток. Мы проехали до конца, на сколько это было возможно. Пляжи заканчиваются комплексом пятизвездочных отелей известных мировых брендов. За ними дорога пошла через промышленный комплекс, и за тем начались пограничные вышки. Все. Мы сделали это! Спустя 67 дней, 14120 километров пути, мы достигли самой южной точки нашего путешествия. Перед нами граница с Саудовской Аравией. Все эти месяцы, каждый день, мы по не многу приближались к этому дню. И вот, наконец, цель достигнута. Наступило чувство облегчения. Теперь можно и расслабиться на пляже. Вернулись к отелям и рядом с ними нашли еще не тронутый участок побережья, где на машине можно подъехать прямо к морю. На него приезжают рыбаки и те, кто не хочет платить за купание на обустроенных территориях. Море здесь такое же, как и везде вдоль всего побережья. Есть коралловый риф. Много цветных рыб. Мы решили отдохнуть здесь какое-то время. Вода настолько теплая, что можно не вылезать из нее часами. Тем более что со стороны Акабы дул такой горячий ветер, что стоять к нему лицом было больно. Ощущение такое, как будто тебе в лицо дует фен горячим воздухом. Так что единственное спасение было море, если стоять в нем спиной к ветру. Остаток дня мы в нем и провели не вылезая. Вечером, когда стемнело, зажглись огни двух пограничных городов, Акабы и Эйлата. В Акабском заливе сходятся границы четырех государств, Иордании, Израиля, Египта и Садовской Аравии. Днем, с этого места хорошо просматриваются побережья трех государств, Иордании, Израиля, Египта. Ночью Египет совсем не видно. В этом месте у Египта нет городов. Саудовская Аравия видна только со стороны Израиля. Днем довольно интенсивное движение торговых судов. Большое количество маленьких прогулочных судов с туристами и дайверами. В общем, на таком маленьком пространстве жизнь кипит. Как бы хорошо не было, но наше время подошло к концу. Пора возвращаться. Ранним, знойным утром, искупавшись, мы тронулись в обратный путь. Возвращались уже по прямой, по шоссе Акаба-Амман. Шоссе, четыре полосы, по две в каждую сторону, проходит по пустынной территории с севера на юг страны, минуя все города кроме Аммана, обходя его с правой стороны по невзрачным промышленным районам города. Двигаясь с юга на север, самый интересный участок дороги от Акабы, который проходит по части пустыни Вади Араб, и до того места, где дорога круто поднимается на плато (Jibal Al-Batra), протяженностью восемьдесят четыре километра. За окном проплывают скалистые горы в песчаной пустыне, небольшие стада верблюдов пасутся на небольшом удалении от дороги. Дальше сплошной пустынный пейзаж. С права, до самого горизонта ровная пустыня. Нет ничего. С лева иногда на горизонте появляются возвышенности. Дорога скучна и однообразна. На этом пустынном участке дороги и состоялось наше первое и единственное за все время путешествия знакомство с полицией. Двигаясь не спеша, на прямом участке дороги мы догнали полицейскую машину, которая ехала примерно с такой же скоростью, как и мы только чуть-чуть медленнее. Какой то время мы ехали за ней. Потом я решил обогнать его и обошел его. Они пристроились сзади. За тем они нас обогнали и встали перед нами. Так мы и ехали, пока их скорость снова не опустилась до не комфортной для меня. И я решил их снова обогнать. Тут они, похоже, обиделись. В зеркале заднего вида я наблюдаю сцену из американского боевика. Вспыхивает люстра на крыше полицейской машины и раздается вой сирены. Началась погоня. Я остановился на обочине. Они встали рядом, перекрыв половину правой полосы. Опустилось стекло. Оттуда, как из открывшегося холодильника, повеяло холодом. Два полицейских, расслабленные в комфортных креслах и в прохладе, посмотрели на меня оценивающим взглядом и потребовали документы. Получив, долго пытались что-то понять в свидетельстве о регистрации машины, где все написано по-русски. Проверили права, и, спросили куда едим, и не найдя ни чего подозрительного, отпустили. Что им в нас не понравилось, я так и не понял.
Ближе к Амману становится все больше населенных пунктов. Плотность населения увеличивается. Амман проезжаем по объездной дороге к этому времени забитой машинами. День близился к концу. Солнце клонилось к горизонту. До погранперехода Жабир нам оставалось преодолеть семьдесят один километр по довольно хорошему шоссе, вдоль которого много селений и городков. Северная и западная часть Иордании плотно заселена. К границе подъехали, когда уже стемнело. Народу и машин очень много. Но все происходит довольно быстро, без задержек. Мы быстро прошли паспортный контроль, заплатили таможенный сбор тридцать иорданских динар. Поменяли оставшиеся деньги, оформили вывоз машины. Прошли досмотр машины. Никакой нервотрепки и поборов. Все относительно быстро и понятно. За тем проехали несколько сот метров, и на этом порядок кончился. Пребывание в Иордании, пройдя 1690 километров, обошлось в 258 евро, из которых, 100 потрачено на топливо, остальное билеты, продукты.

СИРИЯ
Сирия. Первый же постовой на въезде сунул нам миграционные карты и потребовал пятьдесят сирийских монет. Началось. Дальше вошли в здание таможни для оформления транзитной визы. С права в зале, у окна для арабов, толпилось полно народу. Куда нам, не понятно. Пошли в левую часть здания, где оформляются дипломаты. Офицер, сидевший за стеклом ни слова не понимает по-английски ни другого какого либо языка кроме арабского. Мы кое-как объяснили, что нам нужны транзитные визы. Он что-то написал на бумажке и сунул нам, сказав и показав пальцем на расположенный за нашими спинами банк. Единственное что мы поняли на бумажке это сорок долларов. Не уж то транзитная виза на один день стоит столько же, сколько и обычная виза на две недели? Заподозрив, что нас не поняли мы обратились с этим вопросом к сотруднику, сидевшего за стойкой, по видимому информационной. Он нас просто убил. Сто долларов. Кто больше? Вернулись уточнить, правильно ли нас понял сотрудник за стеклом. Около него как раз оформлялась женщина, которая вызвалась перевести наши вопросы. Она ему перевела. Он с раздражением, и жестикулируя руками начал нам объяснять, что наши визы, которые мы получали при въезде, со стороны Турции не действительны. Нам нужны новые. Хоть и транзитные, но они стоят сорок долларов за двоих. И снова ткнул пальцем в сторону банка. Поняв, что разбираться с ним себе дороже, заплатили, и он нам проштамповал в паспорта транзитные визы на неделю. Мог бы уже и обычные двухнедельные поставить. Цена одинаковая. Но это как оказалось только разогрев. Дальше пошли оформлять машину в соседнее здание. Ни кто ничего не объясняет. Если где-то что-то и написано, то арабской вязью. До всего приходится доходить методом слежки за другими людьми оформляющие документы. В том мрачном здании толпились одни мужчины. Все арабы. Спросить что-либо не у кого. Когда я подошел с вопросом к одному из сотрудников, сидящих за стойкой, поняв, что я иностранец, перенаправил к своему соседу. Тот к счастью не много говорил на английском. Взяв все мои документы, он их просмотрел и направил оформить еще какую то бумажку к стоящему в углу зала киоску, у которого толпилось много народу. Очереди нет. Как обычно все и сразу. Я протиснулся к окошку. Там сидел пожилой араб в арабской гражданской одежде и со слов заполнял какие-то квитанции. Увидев меня он попросил стоящего рядом со мной мужчину, который говорил на английском, чтобы он перевел ему мои показания. С его помощью он заполнил квитанцию, и меня направили на улицу, к офицеру сидящего в одной из будок на досмотре машин. Вхожу. За столом сидит пожилой военный. Не иначе генерал. Берет мои документы, долго рассматривает. Спрашивает, какая машина. Говорю УАЗ. Марка ему знакома. В армию Сирии СССР поставлял УАЗы. Дальше задает вопрос, который не сулил ничего хорошего. Дизель? Первая мысль была сказать, что нет, бензин. Ведь все УАЗы в Сирии бензиновые. Но решил, что если сейчас поймают, мое пребывание в Сирии может затянуться. Отвечаю дизель. Дальше говорю, что еду транзитом в Турцию. Что завтра вечером уже пересеку границу. Он понимающе на меня смотрит. Спрашивает «точно?». Закралась надежда. Говорю да. Завтра меня здесь уже не будет. Он шлепает штамп на квитанцию и говорит «сто долларов». Я не верю своим ушам. За один день в стране сто долларов. За чем тогда спрашивал? Я переспрашиваю. Он опять повторяет «сто долларов» и как от надоедливого попрошайки, отмахивается. Вроде как пошел вон. И я пошел. Пошел спросить того офицера, который меня сюда направил. Задаю вопрос. «Это нормально, что за один день транзита сдирают сто долларов за топливо которое мне не потратить и за месяц?». Он в ответ только пожал плечами. Он ничего не может поделать. Забрал мои бумаги. Взял калькулятор и начал считать. Я стою, жду. Что-то подозрительно он долго нажимает на кнопочки. За тем, положив все мои бумаги передомной, начал рассказывать, сколько за что. Сто долларов за дизель, сто долларов таможенный сбор, за что-то еще какие то деньги. В итоге сумма сто семьдесят евро. Все. В этот момент у меня закончился литературный словарный запас. Наверное, эти стены еще не слышали ничего подобного. Я не мог поверить. Меня грабят второй раз. Хорошо, что страховка еще действовала. Ее когда мы въезжали в Сирию в первый раз, оформили на месяц. В итоге самая нищая и как предполагалась самая дешевая страна оказалась самой дорогой после Турции, а по соотношению проведенного времени и потраченных денег самой дорогой. Невероятно. Пришлось заплатить. Вариантов нет. Объехать Сирию не возможно. Этим они и пользуются. В банке, который находится в том же зале, после того как расстаешься с деньгами, тебе выдают запечатанный конверт, который вместе с бумагами надо отдать офицеру за стойкой. В конверте пластиковая карта, с которой он снимает таможенный сбор, а за дизель платишь наличными другому офицеру там же за стойкой. Все как-то сложно и непонятно. Пока я ждал оформления моих бумаг, в пространство за стойкой вошел парень с подносом и начал раздавать закуску и соки офицерам. Отдал и моему, бутылку с соком и бутерброд. Но он решил, наверное, хоть как-то приподнять мое окончательно испорченное настроение и поставил эту бутылку мне. Хоть какая то компенсация. Наконец, закончив формальности, мы прошли досмотр. Слава Аллаху хоть здесь обошлось без этих унизительных поборов. Подъехали к шлагбауму на выезде. К нам подошел пограничник, посмотрел бумаги и махнул рукой. Проезжайте. В этот момент со стула вскакивает другой офицер и бегом ко мне. Снова требует какую то бумагу. Я ему даю одну, другую, а ему оказалось нужна та, где стоит печать оплаты за дизель. Он услышал шум работы дизельного двигателя и решил проверить, оплати ли мы побор. Так что проскочить врятли удалось бы. И вот, спустя несколько часов мы снова на территории Сирии. Ночь. Темень. Ничего не видно. Проезжаем несколько десятков метров и справа от дороги замечаю площадку перед строящимся небольшим зданием. На ней и заночевали. Утром, как только рассвело, тронулись дальше на север. Сирию, как и Иорданию с севера на юг пересекает шоссе, проходящее через все основные города: Дамаск, Хомс, Алеппо и множество мелких городов. Шоссе то четырехполосное, то двухполосное. Местами строятся новые участки. Крупные города в основном обходит вокруг или по пригородным районам. Хотя в Сирии также как и в Иордании с восточной стороны есть пустыня, в отличие от Иордании оно проходит по обжитым местам. И с права и слева на протяжении всего пути можно наблюдать промышленную и сельскохозяйственную деятельность населения. От южной границы до Дамаска всего сто десять километров. Когда мы к нему подъехали, город уже проснулся. Интенсивное движение на объездной дороге, обходящей столицу с восточной стороны, не для слабонервных. Машины движутся вперед, поперек и даже на встречу, перестраиваются не глядя. Кошмар, из которого хотелось побыстрей вырваться. Тем более, что смотреть не на что. Как и в Аммане, по обеим сторонам дороги сплошные промышленно-торгово-жилые зоны грязно серого цвета, только в еще более удручающем виде. После Дамаска шоссе идет на север, минуя крупные города. Следующий крупный город Хомс шоссе обходит с западной стороны, не затрагивая ни какие районы города. На подъезде к городу поразило огромное количество военных голосующих на обочине дороги. Микроавтобусы битком набитые людьми, на огромной скорости пролетали мимо, так как втиснуться в них уже невозможно. Но здесь на востоке люди очень общительны и автомобилисты с удовольствием подвозят голосующих. Тем более к военным в этих странах относятся с большим уважением. А чтобы не забывали, кто здесь главный, на каждом шагу встречаются портреты, статуи и бюсты президента страны Башара Хафеза аль-Асада и его отца Хафеза аль-Асада. На многих машинах на заднем стекле можно наблюдать изображения семьи Асадов. Иногда даже попадались изображения Башара Хафеза аль-Асада рядом с руководителями ХАМАСа. Фанатизм у многих людей сильно развит. Так, подмечая и наблюдая много интересных моментов, проехав через всю страну, мимо относительно крупных и множество мелких городов, ко второй половине дня мы добрались до города Алеппо (Халеб). От этого города в Турцию можно попасть несколькими путями. На запад, откуда мы и въезжали в Сирию, на восток, но погранпереход находится недалеко от границы с Ираном. И на север, в Турецкий город Газиантеп. Туда мы и направились, проехав по пригороду Аллепо. Граница находится всего в пятидесяти километрах от Алеппо. Сирия с севера на юг всего примерно пятьсот километров. Меньше чем Иордания. И по этому к погранпереходу мы подъехали уже к четырем часам вечера. У меня был коварный план. Раз я заплатил на границе кучу денег в виде якобы компенсации за дизтопливо, то надо хоть как-то компенсировать потери. В Турции очень дорогое топливо. По этому я рассчитывал проехать Турцию с юга на север, до Трабзона не заправляясь. Для этого мне надо было заправить полные баки и канистры, которые в сумме составляли объем восемьдесят литров. Но поскольку на досмотре с Сирийской стороны меня точно не пропустят с топливом в канистрах, я решил одну канистру оставить пустой и поставить ее на видное место. Остальные спрятал под вещами, коробками и сумками с продуктами надеясь на поверхностный досмотр. Сказано, сделано. Но как назло, заправок больше не попадалось. И вот, в последнем Сирийском приграничном городке Азаз, в который мы заехали купить донер, нашлась заправка на окраине города. Там я залил все под завязку. Тем более что у нас оставались Сирийские деньги, которые поменять уже не удастся. Обратно их принимать не хотят даже сирийские банки, охотно принимая доллары и евро. Вернулись обратно в центр городка, где от центральной развилки, без каких бы то небыло указателей, отходит дорога к погранпереходу. Он находится прямо на окраине городка. Вид его скорее напоминал, какой то промышленный склад. Какие то вагончики, навес в две полосы, и еще какие то сооружения, непонятного предназначения. Все эти сравнения подтверждала стоящая перед воротами очередь из потрепанных грузовиков. За то была небольшая мечеть. Единственное приличное сооружение на этом КПП. Оставив машину перед воротами, я пошел под навес за миграционными картами, за одно посмотреть, как ведется досмотр. За карты, почему-то, запросили 1100 сирийских фунта, когда на всех остальных КПП которые мы пересекали, они стоили 1000 за двоих. По видимому, 100 фунтов это очередной побор себе на крутую жизнь. Спорить не стал, дабы не привлекать внимание. Вернулся к машине, заполнил карты и спрятал канистры. Все прикрыв занавеской и положил мусорный мешок сверху. Одна пустая канистра торчала по середине как отвлекающая от контрабанды. Легковых машин на этом погранпереходе не много. Очередь всего из двух машин. Ни кто не торопится. Настала и наша очередь. Проверили и заполнили под копирку всякие бумажки, поставили много всяких печатей и подписей и отправили на досмотр. Подошел молодой сотрудник таможни попросил открыть двери машины. Ничего не трогая руками заглядывал между и под сидения, за тем он подошел к задней двери. Я приготовился к худшему, но отступать было некуда. Открыл дверь и начал отвлекать его внимание на вещи и сумки лежащие сверху. Подробно рассказывая, что там лежит, хотя он все равно ничего не понимал. За тем он ткнул пальцем в пустую канистру, и что-то спросил по-арабски. Мне перевод не понадобился. Я только этого вопроса и ждал. Поднял канистру одним пальцем и потряс ее, убеждая его, что она пустая, и тут же переключил его внимание на тридцатилитровую канистру с водой. Похоже на этом его любопытство иссякло, и он махнул рукой «проезжайте». Я закрыл все на ключ и подъехал к зданию паспортного контроля. Почему-то здесь все наоборот. Сперва машина потом паспорта и визы. Тут проблем не возникло. Только небольшая задержка на проверке по компьютеру. В этом же зале вместе с нами оформляли въезд в Сирию трое немцев, две девушки и один пожилой мужчина. Въезжали они на дизельном Фольцвагене транспортере. Они получили свои въездные визы, а мы штампы о выезде. У меня оставалось не много сирийских денег, и я решил попробовать их поменять на доллары в банке при таможне, где оплачиваются таможенные поборы. Захожу вовнутрь и вижу, как этому немцу выдают счет на оплату всех сборов в сумме 300 долларов. Увидев эту бумажку, его лицо очень изменилось. Он начал возмущаться. Говорить что это какая то ошибка. Что это слишком много. Сотрудник банка ему начал разжевывать из чего состоит эта сумма. У бедного немца это все равно врятли уложиться в голове. Впрочем, так же как и у меня и у кого бы то небыло еще. Мне в банке отказали в обмене. Ничего другого я и не ожидал. На этом все. В Сирии нас больше ничего не держало. Проехав по территории Сирии 1600 километров, и потратив 556 евро, из них 426 таможенные поборы и визы, топливо 64 евро, остальное билеты, продукты, мы покидаем ее гостеприимные объятия. Прощай Сирия, снова здравствуй Турция.

ТУРЦИЯ
Подъезжаем к турецкому КПП. Очередь, машин десять. Три полосы под навес: автобусы, такси, частные легковые машины. В последнюю все и стоят. На полосе для таксистов развинчивают багажник одной из машин. По всюду одни мужчины. Кто из них сотрудники таможни не понятно. Все в гражданской одежде. Я сперва сунулся, не заметив, что полоса для такси, и подъехал по ней. Увидев знак, я уже собрался отъезжать назад к концу очереди. Тут один из сотрудников манящим жестом подозвал нас подъехать. Я подъехал и вышел из машины. Он быстро показал рукой и рассказал очередность прохождения паспортного контроля и оформления ввоза машины и отправил меня к последнему окну. Странная привилегия, но приятно. Тем временим, машина уже стояла на досмотровой площадке, и контрабандное топливо все еще было в машине, а я за бумажной волокитой забыл про него, по этому был спокоен. Турецкие визы, те, что мы получали при въезде в Турцию, у нас еще действовали, по этому понадобились только штампы о въезде. Также в паспорт поставили штамп о ввозе машины. И все. Пока я был занят оформлением документов и перемещался между окнами, один из офицеров на площадке попытался досмотреть машину, но так как багажник был закрыт на ключ он не смог открыть заднюю дверь. Пообщался только с моей женой сидевшей в машине, и на этом досмотр закончил. Когда он ушел, я подошел к машине, поставил последний штамп в паспорт у одного из офицеров, стоявших на улице, и нас отпустили. Мы свободны и с топливом. Выезжаем за территорию КПП, и мы снова в Турции. Первое ощущение, когда оказываешься снова на территории Турции, это чувство облегчения, и то, что ты снова оказался в современной цивилизации. Хотя Турция и Сирия, мусульманские страны, но, на сколько огромна пропасть между ними в экономическом плане. Это два совершенно разных мира. Даже здесь, в восточной части Турции, наименее экономически развитом регионе, разница огромна. Нам, людям, повидавшим достаточно много, живущих, и в какой то степени привыкшим к благам цивилизации, попав в Сирию, понадобилось время, чтобы привыкнуть к местному образу жизни и к тому, что к чему мы привыкли в нашем мире, там нет. И когда опять попадаешь в Турцию, снова возвращается ощущение, что ты вернулся в почти свой привычный мир, хотя и с некоторыми отличиями. И так, нам предстояло пересечь Турцию с юга на север в город Трабзон, где мы должны были погрузиться на паром до Сочи. Судя по карте относительно прямого пути туда нет. И я решил придерживаться направления проезжая по второстепенным дорогам, минуя платные магистрали. За одно посмотреть на глубинку и жизнь восточной Анатолии. И мой план превзошел все мои ожидания. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что этот путь был самым интересным из всех пройденных дорог Турции. Восточная часть Турции еще не так обжита и застроена как западная, по этому сохранила то провинциальное очарование сельской жизни. Большие пространства разнообразного ландшафта и не тронутой природы. Турция горная страна. Все дороги проложены или в долинах вдоль горных хребтов или через них. Двигаясь с юга на север, мы пересекли несколько из них. В некоторых местах дорога проложена по ущельям вдоль горных рек, на одной из которых мы провели незабываемую ночь. Тишина, покой, прохлада, журчание горной реки Пюлюмюр, чистый горный воздух. Райская благодать. Чем ближе мы приближались к северу страны, тем все выше становились горы. Во многих местах дороги только строятся. Ехать приходилось по укатанному щебню. Но в основном асфальт везде есть и неплохой. И напоследок, на третий день пути, природа поднесла роскошный подарок. Это был хребет Гиресун, высотой до 3331 метров. Он проходит вдоль побережья Черного моря и отделяет прибрежную территорию от материковой части высоченными горами необычайной красоты. Невероятная по красоте природа, напоминающая альпийскую, резко контрастирует с той, которую можно наблюдать на подъезде, у подножья хребта. На самом верху, на перевале расположен национальный парк Алтыдерс Вадиси. Спуск вниз довольно крутой. Дорога проложена по склону широкого ущелья, в конце которого выходит к берегу Черного моря и городу Трабзон. Ущелье, чем ниже и ближе к побережью, тем все плотнее заселено. Одна из самая известных достопримечательностей этих мест, это Монастырь Сумела, расположенный примерно в 45 километрах от Трабзона, на горе Зигана. Гора Зигана является одним из центров притяжения паломников, как мусульман, так и христиан. На вершине этой горы находится монастырь Панагия Сумела. Уникальность монастыря в том, что он высечен прямо в горах на высоте 300 метров над уровнем моря. По преданию, Панагия Сумела – монастырь Пресвятой Богородицы, был основан в 386 году. Его основателями были монахи Варнава и Сафроний, прибывшие из Афин. С собой они привезли чудотворный образ Богородицы кисти евангелиста Луки. В последующие времена монастырь разрастался под покровительством правителей, которые передавали в дар монастырю святые реликвии, пополнялась документами и редкими книгами монастырская библиотека. Монастырь в том виде, в котором мы видим его сейчас, был построен в XIV в. в период Трапезундской империи. Позже были построены защитные сооружения, библиотека, различные помещения и несколько небольших церквей в честь разных святых. Монастырь был центром православия в Понте, оставаясь им и после падения Империи. Во время османского правления монастырь не упразднили, а монахам были предоставлены привилегии. Османские правители сами совершали паломничество на гору. Это было время второго рождения монастыря. На территории обители имеются уникальные фрески, интерес к которым вызван, в первую очередь тем, что они были написаны без соблюдения канонов. Османское правление наложило свой отпечаток на внутреннее убранство монастыря – смешение православия и изысканного восточного стиля. Монастырь расположился на склоне горы Меласс посреди леса в районе деревни Мачка (Мацука). Подняться на гору можно за полчаса, можно подъехать и на машине. В прежние времена паломники поднимались на гору, проходя весь путь на коленях. День, когда мы перевалили через перевал, и спускались вниз, была суббота, и она стремительно заканчивалась. В горах закат и темнота наступает раньше. Хотя до Трабзона не далеко, въезжать в него небыло смысла. Город не знакомый, где находится пристань, мы не знали. По этому решили знакомство с городом оставить до воскресенья. Заночевали на большой площадке, где многие останавливаются на отдых, в близи бурной горной речки. Утро воскресенья выдалось погожем. Ни одного облачка и очень тепло. Оставшиеся километры мы скатились под горку очень быстро и въехали в город. Предстояло разобраться, где находится пристань, таможня и агентства. Поколесив по городу и немного по портовой части, мы, наконец, заметили знак, указывающий направление к пристани. Свернув в указанном направлении, мы попали на тупиковую улицу, вдоль которой расположились многочисленные агентства, продающие билеты на паромы. Но работало только одно, самое первое, у ворот таможни. Как только мы подъехали, к нам вышел агент, турок, но очень хорошо говоривший по-русски, и тут же предложил нам купить билеты. Спрашиваю сколько стоят. В ответ 500 долларов за машину и по 70 за человека, и что дешевле мы не найдем. Цена у всех одинаковая. Паром пойдет завтра, и ему нужно составлять список пассажиров. Эта поспешность меня насторожила, и, не отказывая ему, мотивируя тем, что деньги будут только завтра, когда откроются банки, я решил дождаться понедельника и уточнить стоимость у других продавцов. Тем более что заявленная сумма мне показалась слишком завышенной. Перед отправлением в путешествие, из разных источников, я пытался узнать, сколько стоит переправа. В среднем выходило 450 долларов за все. Агент нам предложил поставить машину на территории таможни, чем мы решили воспользоваться. Машина под охраной, а мы спокойно можем пойти изучить город. Целый день до вечера мы гуляли по городу, придумывали себе занятия, ужинали в ресторане, заходили в многочисленные магазинчики. Я много об этом городе слышал, но не имел ни малейшего представления о нем. На самом деле в отличие от многих других Турецких городов, он оказался очень приятным, даже уютным городком. Вообще хорошо, когда напоследок остаются приятные впечатления. Переночевали на таможне. Из-за близости моря, ночью было очень душно. На утро, не успели мы проснуться, как к нам подходит опять вчерашний агент и спрашивает, не купили ли мы билеты. Отвечаю, что только сейчас пойду в банк, и когда вернусь, тогда и будем решать вопрос с билетами. Тем временем начали открываться другие офисы продаж. Мы решили пройтись по ним и там поспрашивать стоимость билетов. Но, похоже, что кроме первого офиса никто билеты больше не продавал. Кто-то отвечал, что билетов нет, кто-то отсылал в первый офис. Стало очевидно, что альтернативы нет. По этому цену задрали до неприличия. Наметился еще один перерасход в нашем бюджете. Пришлось пойти поменять евро на лиры, хотя они брали любые деньги, но расплачиваться лирами выгодней, и купить билеты. Сбор пассажиров назначили четыре часа вечера. До четырех время было полно, и мы пошли изучать открывшейся продуктовый рынок в западной части города. Там же много пекарен, пекущих просто ароматный хлеб, и хлеб с сыром, который можно съесть прямо в пекарне, в специальной комнате со столами и скамейками, похожую на маленький зал ресторана. Делаешь заказ, и тебе приносят горячий, только что испеченный, в керамическом лотке. Просто и вкусно. Съели с удовольствием. И судя по количеству народа (мужчин) это кушанье очень популярно. Остаток дня до отправления провели, изучая закоулки и улочки, многие из которых пешеходные и торговые. Жизнь в городе просто кипит. Очень много народу, по улочкам ходить трудновато. Напрашивается вопрос, когда они все работают? К четырем часам мы вернулись к офису. К этому моменту, многие из тех, кто купил билеты на этот паром, тоже подъехали. Были и те, кто только покупал билеты. Собралось много иностранцев. В основном англичане. Молодая пара на полноприводном микроавтобусе, путешествовавшая по Турции, а теперь возвращавшаяся через Россию в Англию. Много молодых людей на разных потрепанных автомобилях и одной скорой помощи. Участники популярного в Англии развлечения «Монгол ралли». Покупают любой старый автомобиль теоретически способный доехать от Лондона до Улан-Батора. Пройдя маршрут, оставляют его там возвращаются самолетом. Чуть позже подъехали два немца на двух одинаковых стареньких мотоциклах Yamaha годов начало восьмидесятых. Они объехали Иран и через Киев возвращались домой в Германию. Молодцы ребята, учитывая то, что для одного из них это было вообще первое такого рода путешествие. Собралось очень много пеших пассажиров. Была большая группа школьников, возвращавшаяся после какого то детского мероприятия. В общем, публика собралась разношерстная. Процесс оформления и погрузки явно затягивался. Время отправления начали переносить. Агент, продававший нам всем билеты, собрал всех автомобилистов, и организованно провел нас в здание таможни, где нам всем отметили вывоз машин и мотоциклов. Дальше, нас всех посадили по своим машинам, и колонной, провел через город к въездным воротам в порт. И оттуда мы подъехали на площадку перед кораблем. Оставив машины, мы вернулись в зал прохождения паспортного контроля, где нам в паспорта поставили штампы о выезде, и вернулись к машинам. Сами машины никто не досматривал вообще. Странно. Наверное, надеются на Российскую таможню. Пошли долгие часы ожидания. Время отплытия давно прошло. Его еще несколько раз переносили. Ждали несколько фур, которые катастрофически опаздывали. Когда три штуки, наконец, приехали, оказалось, что должна быть еще одна. Ее ожидание затянулось до темноты. Пока ждали, английская молодежь успела поужинать на пристани, поиграть в игры, а некоторые уже легли спать в машинах. Пеших пассажиров сразу запустили на корабль, и они естественно заняли все сидячие места в пассажирском зале. Для всех остальных оставался только покрытый ковролином пол. Спасибо, что еще не на палубе. В половине двенадцатого, наконец, началась погрузка. Машин набралось столько, что возникли сомнения, что все поместятся. Но как ни странно уместились все. Когда последними загнали мотоциклы немцев, то уже даже пройти было негде. Все в притык. Весь транспорт перетянули стропами, подняли борт, и в половине первого ночи мы отчалили. До свидания Турция! Стоя на верхней палубе, я наблюдал, как огни ночного Трабзона медленно удалялись. Стало немного грустно. Народ, собравшийся в группы по интересам, отметив отплытие, через какое то время, начал расходиться в поисках места для ночлега. Пошел и я. В зале для пассажиров работал кондиционер. Условия для сна были комфортные. Англичане, разложив свои вещи на полу, улеглись спать пот столами в столовой. Все сидячие места были превращены в кровати. Свободных мест становилось все меньше. Мы застолбили два пространства под одним из столов и, взяв из машины два туристических коврика, соорудил ложе. Как же здорово было вытянуться во весь рост под работающим кондиционером. Ночь пролетела незаметно. Наступило утро. Мы все еще были в море. Берега не видно. Народ медленно просыпался. Бармен готовил легкие завтраки. Мы купили парочку и позавтракали за нашим ночным столиком. До берега оставалось часа три ходу. На палубах царила атмосфера круизного лайнера. За столами под навесом люди играли в разные игры. Кто-то просто всматривался вдаль, пытаясь разглядеть проплывающие вдалеке корабли. Некоторые, приняв расслабленную позу, читали, наслаждаясь теплым морским ветерком. К одиннадцати часам утра, на горизонте появилась земля. Российский берег. Пока было возможно, многие поднялись на мостик. Оттуда хорошо просматривался весь берег, города Сочи, Хоста, Адлер, и отлично была видна вода под кораблем, где по диагонали курса корабля пару раз проплывала стая дельфинов, вызвавшую бурю восторга у одного из немцев. Он впервые видел дельфинов. Мы приближались к порту Сочи. При входе в акваторию порта, нас всех попросили удалиться с мостика. Войдя в порт, корабль пришвартовался кормой, и опустил задний борт. За то время, что мы находились на территории Турции, мы преодолели 5868 километров. Потрачено 1175 евро. Из них на топливо 392 евро, 485евро за паром.

РОССИЯ
Вот мы и снова в России. Пешие пассажиры со своим багажом устремились на паспортный контроль. Автомобилистам объявили, что машины будут выпускать последними, по этому торопиться было некуда. Вся стандартная процедура прохождения паспортного контроля и досмотра транспорта заняла чуть больше трех часов. Когда все формальности были закончены, перед нами отворили распашные ворота и мы свободны. Порт и таможня находятся прямо в городе Сочи, рядом с городским пляжем. Уехать, не искупавшись, мы не могли, и, оставив машину у таможни, пошли на битком забитый людьми маленький, шириной метров тридцать, ограниченный двумя волнорезами, городской пляж. Что интересно, за ним сотни метров абсолютно пустых огороженных пляжей ни кем не используемых, а люди толпятся на этом пяточке, где в воду входят по очереди, а сесть на берегу вообще некуда. Вечерело. Настала пора двигаться в сторону дома. Путь от Сочи, вдоль моря до города Туапсе мы проделали до заката. За ним, на одной из современных заправок с огромной парковкой мы и заночевали. По этой дороге я проезжал в последний раз двадцать шесть лет назад. Больше здесь я не был. С тех пор, конечно, очень многое изменилось. Города стали больше, вдоль дороги построено много заправок, ресторанов, магазинов. Но дорога осталась все той же ширины, а количество машин стало несравненно больше. Август – месяц отпусков. Все курорты забиты отдыхающими. И конечно это сказывается на движении. Местами даже образуются пробки. На следующие утро, еще не много проехав вдоль Черного моря, до поворота на Краснодар, мы попрощались с морем и взяли курс на север, на Москву. Путь до Москвы занял еще почти два дня. К концу второго дня, уже в тридцати километрах от Москвы, попали в жуткую пробку на десяток километров. Ремонт дороги и аварии парализовали движение. Чувствовалось приближение к Москве. Почти три месяца мы не знали, что такое пробки. Даже Стамбульские пробки, которыми пугают весь мир, не идут ни в какое сравнение с Московскими. Там пробки, это плотный поток автомобилей двигающихся в рваном режиме, по сложно организованной, но отличной магистрали, но двигающихся. В Москве и пригородах в час пик или если на дороге что-то происходит движением это уже сложно назвать. Потеряв несколько часов нам, наконец, удалось вырваться. Все хорошее имеет не очень хорошее свойство когда нибудь заканчиваться. И вот наше путешествие тоже подошло к концу. Позади 76 дней пути, 18300 километров по шести странам, шесть морей, большое количество горных хребтов и перевалов, две пустыни, и мы снова въезжаем в Москву. Мы дома.

Pablo · 23.02.2011, 18:03

День назад выложил, а ни одного коммента. Все в шоке

Cупер прокатились. Прочитал с удовольствием. Очень не хватает фото!! Давай фотографии.
И это. Рассказ разбей на абзацы. Очень тяжко читать. Теряешься все время в тексте.
А итого по деньгам сколько вышло?

angel---33 · 23.02.2011, 19:43

Хотелось бы фото посмотреть!

01.09.2010, 00:49	#1
Arkandr Junior Member Новенький Регистрация: 13.02.2010 Адрес: Москва Сообщений: 6	Путешествие на УАЗе к Красному морю. Мы сделали это! Только вернулся из двух с половиной месячного путешествия по шести странам. Пройдено 18500 тысячь километров. К имеющимся трем звездам на счету моего УАЗа появились еще пять звезд. Покорены: Румыния, Болгария, Турция, Сирия, Иордания. В ближайшее время будет отчет о путешествии. Последний раз редактировалось Arkandr; 01.09.2010 в 01:21.

22.02.2011, 22:31	#8
Arkandr Junior Member Новенький Регистрация: 13.02.2010 Адрес: Москва Сообщений: 6	РУМЫНИЯ БОЛГАРИЯ ТУРЦИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК. Рассказ о путешествии. РУМЫНИЯ БОЛГАРИЯ ТУРЦИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК Апрель Мысль, чтоб поехать на Ближний Восток через Румынию, Болгарию и Турцию родилась еще в 2009 году, когда стоял вопрос, куда поехать летом. Варианта было два: в Норвегию или на Ближний Восток. Тогда решили в Норвегию. В этом году мы решили осуществить вариант номер два. И в марте, определившись с датами отъезда, начали подготовку документов и виз. Девятнадцатого марта сдали документы в Румынское консульство. Чрез неделю получили Румынские визы. Тридцатого марта посетили Болгарский визовый центр, а девятого апреля стали счастливыми обладателями Болгарских виз. Остальные визы решили получать на границах, так как точные даты их пересечения не известны. Первоначально мы планировали, возвращение домой примерно тем же маршрутом, каким ехали в ту сторону. Но в Болгарском визовом центре нам сказали, что смогут поставить только однократные визы в конкретном временном коридоре. Пришлось делать однократные визы в Румынию и Болгарию, а обратный маршрут прокладывать из Турции в Россию паромом. Точного маршрута, как и точных дат, я не определяю. На этот раз мы не ограничены временем и решили ехать так, как едется, без четкого плана и привязке к датам. Предположительно, стартовав в самом конце мая, мы планируем вернутся к сентябрю. Надеюсь, что этого времени хватит на все то, что хотелось посмотреть, прочувствовать и попробовать. Время покажет. А пока полным ходом идет подготовка машины и закупка всего того, что может понадобиться. До отъезда осталось полтора месяца. Май. Старт был назначен на 28 мая. То ли время пошло слишком быстро, то ли дела делались слишком медленно, но к намеченной дате мы все еще небыли готовы. Откладывать было уже нельзя, уже начинали действовать Румынские визы. И 29 мая, ранним солнечным утром… Так должно было быть у нормальных людей. Но не у нас. Утро явно не задалось. По дороге за оставшимися вещами, на МКАД, от резкого торможения упал и разбился насмерть, только что купленный термос. Три с половиной литра кипятка вырвались на свободу. Тут же запотели все стекла. Мы седели как в бане. Остановиться удалось на посту ГИБДД. Из открытой двери вода стекала по ступеньки, как бут то мы только что преодолели полутораметровый брод. Но, похоже, Господь сжалился над непутевыми, и больше подобных инцидентов не было. В итоге, из-за всех проволочек, из Москвы мы выехали только в час дня. Чтобы не терять время в пробке на МКАД, мы выехали из города по Симферопольскому шоссе, дальше по дороге Подольск - Обнинск добрались до Киевского шоссе и далее на Киев. За оставшийся день мы преодолели 557 километров и к десяти вечера были на границе с Украиной. Российскую границу прошли довольно быстро, а на Украинской, как всегда застряли. УКРАИНА Взошла луна. Кругом темнота. Свет только под навесом и в кабинках у пограничников. Заполнение миграционных карт на стойках с образцами, сопровождалось пиршеством комаров. После паспортного контроля начался досмотр машины. Каждый раз, когда я пересекаю Украинскую границу, мне угрожают устроить тотальный досмотр с полной разгрузкой и проверкой содержимого багажа в специальном боксе. Так было и в этот раз. Но пограничнику толи не хотелось возиться с нами, вещей было очень много, толи понял, что денег не будет, выпустил нас, ограничившись поверхностным осмотром. Время было далеко за полночь, кромешная темнота, и мы решили заночевать прямо на границе, на обочине дороги. Следующие три дня мы ехали по Украине. Нам повезло, сами того не зная, 2-го числа, мы попали в Киев на день города. По всему центру городу были народные гуляния. На Крещатике шел концерт. Мы посетили Киевскую лавру, погуляли по городу, поменяли рубли на гривны. В общем, провели не плохой денек, не смотря на то, что по приезду на нас обрушился ливень. К закату выехали в Житомир. Следующий день был последним днем весны. Мы провели день в Житомире, у родственников, а к вечеру выдвинулись в сторону Винницы. На следующий день, как и положено, наступило лето. Июнь. В обед добрались до Винницы. Прогулка по городу оставила приятные впечатления. Тихий, спокойный город, без столичной суеты. После зашли в Макдоналдс. Про Макдоналдс упомянул не случайно. Начиная с Киева и до самого Стамбула, эта точка общественного питания использовалась нами как возможность бесплатного выхода в Интернет. От Стамбула на восток Макдоналдс практически не встречается, а там где есть то без WiFi. Следующий Макдоналдс с WiFi был только в Аммане и Акабе. В остальных местах выход в Интернет только в Интернет кафе. За тем, выехали на запад, в сторону г. Черновцы, от него до границы с Румынией всего 30 километров. К вечеру мы прибыли на КПП «Порубне». Очередь из машин растянулась метров на сто. В основном стояли Румыны. В меньшей степени Украинцы. Снова разверзлись хляби небесные. Я понадеялся, что досмотр в дождь не будет слишком пристрастным. Но не тут то было. Украинские пограничники оторвались. После того, как мы заполнили декларации, нас поставили перед боксом. Проверили сколько денег вывозим, задали стандартные вопросы об оружие, наркотиках. Спросили куда едем. За тем привели овчарку. Долго водили ее вдоль машины туда, обратно. Потом, когда нас загнали в смотровой бокс, пришла целая бригада крепких хлопцев, в черной спецодежде и начали выгребать все наши вещи из машины на скамейки. Открывали все сумки, пакеты, прощупали все пакетики и карманы. Нижнее белье жены тоже подверглось тщательному осмотру. Особенно впечатлили стринги. После, досталось машине. Вскрыли все лючки, ковры, дошло до того, что начали откручивать датчики уровня топлива в баках. Тут мне пришлось возразить. Сказал, что может попасть воздух в систему, и я тут останусь надолго. Предложил смотреть через заливные горловины. Пришел начальник. Увидев количество вещей, вываленных вдоль стены, спросил, не на ПМЖ ли едем и, посчитав себя самым опытным, начал заглядывать через стекло в запаску на задней двери. Там еще никто не смотрел. Когда машина была выпотрошена и разобрана. Снова привели собаку. Загнали ее вовнутрь. Она там что-то вынюхивала, бегая грязными лапами по сидениям и обильно посыпая шерстью салон. И под конец досмотр подкапотного пространства и днища машины. Наконец все. Ничего противозаконного не найдя гестапо удалилось, оставив нас у погрома. У меня ушел месяц, чтоб все упаковать и разложить, а здесь надо было все это собрать и положить обратно, за несколько минут. У бокса стояли следующие жертвы. Досматривали только не местных. Те, кто живет рядом, и ездят часто, проходят только паспортный контроль и поверхностный осмотр. К моменту, когда я все засунул обратно в машину, наши паспорта передали на паспортный контроль. Покопавшись в компьютере, офицер шлепнул штампы выезда, и мы с облегчением поехали к Румынскому КПП. По территории Украины мы проехали 1077 километров. Потрачено 53 евро. Заправлялись два раза по тридцать литров по цене 7.15 гривен за литр, с расчетом как можно больше вывезти топлива в Румынию. РУМЫНИЯ У Румынского КПП очередь разделилась на три потока. Двигалась относительно быстро, и в скорее мы оказались у кабинки паспортного контроля. Проверив паспорта, визы, пограничник, говоривший по Русски, поставил штампы. Стоявший рядом сотрудник таможни в штатском попросил открыть заднюю дверь, просто взглянув на вещи, махнул рукой, «проезжайте». И все. Вся процедура прохождения таможни заняла примерно минут тридцать, вместе с очередью. За тем, меня отправили покупать виньетку в соседнюю кабинку. Так как пребывание в Румынии предполагалось в течение двух недель, а виньетки продавали только на неделю или месяц, мне пришлось купить месячную за семь евро. Движение без нее в Румынии и Болгарии запрещено. Штраф порядка двухсот евро. Закончив все формальности, приклеив наклейку к лобовому стеклу, мы въехали на территорию Румынии. Темнело, и опять собирался дождь. Июнь, в этом регионе, самый дождливый месяц в году. Проехав километров двадцать в сторону города Сучава, встали на ночь. Следующие две недели, путешествуя по стране, пересекли ее с востока на запад, за тем вдоль Венгерской границы на юг, потом через Южные Карпаты снова на восток через Бухарест, далее к дельте Дуная, и вдоль моря на юг, в сторону Болгарии. До приезда суда, я имел смутное представление о стране. Но день за днем, километр за километром, Румыния открывалась перед нами потрясающими, не испорченными цивилизацией пейзажами, заснеженными горными хребтами Карпат, средневековыми, уютными городами, такими как Сигишоара, Тимишоара, Сибиу, и другие, замками Корвин, Бран, Пелеш, и монастырями Воронец, Молдовица, Сучавица. Бухарест интересен только, как и большинство крупных городов, историческим центром и зданием парламента. Дальше двух центральных проспектов, между которыми находится исторический центр Бухареста, и аллеи начинающейся от парламента заходить не стоит. Нам повезло. В тот день, когда мы были в Бухаресте, температура поднялась до 37 градусов в тени. Большая часть побережья, от границы с Украиной и, не доезжая, примерно километров двадцать до города Констанца, занята Дельтой Дуная, заповедниками и лиманами. От Констанцы и до самой границы с Болгарией расположились три курортных городка и множество гостиничных комплексов разного уровня. Пляжи везде песчаные. Дороги в Румынии все в основном двухрядные, в приличном состоянии. Только около некоторых крупных городов есть четырехполосные трасы, но чуть дальше от города они все равно превращаются в двухполосные. На нашей карте многие указанные дороги еще только строились. Но все они были в горах. В близи населенных пунктов на дорогах часто встречаются телеги запряженные лошадьми. Иногда выходят коровы. С одной из них мы чуть не познакомились вплотную. Скорость была не большой, удалось вовремя остановится. Водят Румыны аккуратно, но, как и везде никто не соблюдает скоростной режим. Я уже привык всем мешаться на дороге, соблюдая правила. Везде в горной местности, вдоль дорог оборудованы источники горной питьевой воды. Их встречается очень много. Вода чистейшая и вкусная. По этому с питьевой водой никаких проблем не было. В каждом крупном городе есть супермаркет Кауфленд, немецкая сеть супермаркетов, где мы закупали продукты. Цены вполне адекватные, и выбор приличный. С заправками тоже никаких проблем. По всей стране их достаточно много. Мы пользовались фирменными заправками Shell. Также много заправок ЛУКОЙЛа. В отличие от России, на заправке сперва заправляешься, сколько тебе нужно, за тем расплачиваешься наличными или банковской картой. Цены на дизтопливо примерно 1.04 евро за литр. Страна очень красивая и разнообразная. В основном преобладает сельское хозяйство. Цыгане живут отдельными селениями. Те, кто по богаче, строят причудливые дома, непременно трехэтажные, с резными металлическими крышами. Чем они зарабатывают, остается только догадываться. Промышленность развита слабо. Может по этому, еще не так испорчена природа. Хоть это теперь и Евросоюз, о чем напоминают повсюду развешенные вместе флаги Румынии и Евросоюза, но все же это одна из самых экономически развитых стран Еврозоны. Прогресс, конечно, есть, и он заметен, но еще очень много предстоит сделать, чтоб Румыния стала полноценным членом Евросоюза. Под конец скажу, что эта была единственная страна, выезжая из которой на границе я обернулся назад с чувством горечи расставания. Границу между Румынией и Болгарией проходили в местечке под названием Вама Вече. Очень тихое и спокойное место. Народу никого. Мы были единственные, кто проходил границу. Таможенники Румынии и Болгарии сидят в одной комнате. Отдал паспорта в одно окно Румынскому офицеру, а вынес обратно уже Болгарский пограничник с поставленными штампами. Машину никто не смотрел. За две недели мы проехали по Румынии 3070 километров. Потратили 350 евро. На топливо 250 евро, остальное на еду, входные билеты, парковки. БОЛГАРИЯ Отодвинули заграждение и мы въехали на территорию Болгарии. Чуть дальше стояла будка, где продают виньетки. Там уже собралась небольшая очередь из четырех машин, одна из которой была с Московскими номерами. Семья ехала отдыхать в Болгарию. Купив за десять евро виньетку на четырнадцать дней, мы тронулись дальше на юг, вдоль Черноморского побережья Болгарии. В течение следующих двух недель мы двигались по стране примерно таким же путем, как и по Румынии. От границы, по береговой линии до города Варна. За тем, по старой дороге на запад, в направлении Софии, захватив северо-восточный район. Далее через город Велико Тырново на запад до Софии, оттуда на юг, в сторону границы с Грецией. Дальше свернули на запад, и вдоль Греции, через Родопы в Пловдив, Стара-Загора, Сливен, Айтос, за тем на север, в сторону Варны. Но, не доезжая Варны, снова выехали к морю, и вдоль него до Бургаса. Дальше на юг, вдоль моря, почти до Турецкой границы, где расположен маленький курортный поселок Синеморец. Рядом с ним расположен заповедник, через который протекает река Велека, впадающая в море. Очень красивое место. Там мы решили отдохнуть пять дней. Выше перечисленные города, это только одни из самых крупных городов, в которых мы побывали. Были еще и многочисленные более мелкие города и большое количество культурных, исторических и просто интересных мест, перечисление и описание которых займет не одну страницу. Вот только некоторые из них: Вбитые камни. Мадарский всадник, Тракийские гробницы в Свиштари, Скальные монастыри в Иваново, средневековый город-крепость в Червене, перешли через реку Янтра по очень красивому мосту в городе Бяла, по которому в 1877 году проходили Русские войска, города-музеи Боженец-город ремесленников, Несебыр, Созополь, живописный перевал Шипка, монастырь Рила, и многое другое. Так как по долгу службы мы связаны с туризмом, нам было интересно посетить курортные места вдоль побережья Черного моря: Албена, Золотые пески, Солнечный берег. Болгария более дешевая страна, чем Румыния и менее развита, что сразу становится заметно, как только пересекаешь границу. В глаза бросаются деревни, дома в которых сложены из кирпичей и пеноблоков без отделки. Заборы из досок. Общий вид таких селений удручает. Это в глубинке. Ближе к столице и к морю положение несколько лучше. Дороги, по которым мы ездили, все в приличном состоянии, в основном двухрядные. От Варны и Софии строятся автомагистрали с четырьмя полосами, но мы предпочитали старые узкие дороги, проходящие через городки и деревни, с которых можно было посмотреть страну из нутрии и в подробностях. Программа пребывания была очень насыщенной. Каждый день что-то новое и интересное. Так незаметно пролетели еще две недели. После небольшого отдыха на море мы направились в Турцию. От городка Синеморец, где мы провели пять дней, дорога проходила через очень живописные места в пограничный город Малко-Тырново. От него до границы пять километров. КПП со стороны Болгарии, к тому моменту, когда мы подъехали, был закрыт на пересменку. Собралась небольшая очередь из шести машин. Через пятнадцать минут шлагбаум открыли и мы подъехали к зданию таможни. Паспортный контроль прошли очень быстро. Пока оформлял выезд, у машины собрались таможенники. Один из них хорошо говорил на Русском. Очень интересовались машиной, так как в Болгарии УАЗы известны с тех времен, когда СССР поставлял их в Болгарию. После того, как с формальностями было покончено, я подошел к машине, где меня ожидал офицер таможни. Он быстро посмотрел содержимое багажника, салона, но прежде подошел к лобовому стеклу, где были приклеены виньетки, и начал считать дни на них. Так как мы пробыли в Болгарии больше дней, чем предполагалось, я докупал на заправки еще неделю. В итоге на стекле красовались три наклейки. Перед отъездом читал отчеты тех, кто проезжал через эти страны и по разным причинам не покупали виньетки. Полагаю, им просто повезло. Теперь их проверяют не только полиция, но и на таможни. Так что проскочить может, не получится. Дав добро на выезд, нас отпустили. Мы пересекли нейтральную зону и подъехали к КПП Турции. Пройдено по Болгарии 2679 километров. Потрачено 250 евро. Из них на топливо 205 евро по цене 1.16 евро за литр, остальное на продукты, билеты, парковки. ТУРЦИЯ Начало смеркаться. Желающих пересечь границу было не много. Только мы и пара машин с автобусом. Оставив машину у здания таможни, мы вошли вовнутрь. Там за стеклами сидели офицеры в голубых рубашках, быстро и профессионально просматривая паспорта тех, кто стоял в очереди. Мы к ним присоединились. Купив по двадцать долларов марки, которые тут же вклеили в паспорта, мы предстали перед офицером. Через минуту в паспортах шлепком печати были проставлены штампы, и меня как водителя отправили в соседнюю комнату оформлять ввоз автомобиля. Войдя в комнату, я отдал свой паспорт и свидетельство о регистрации машины сотруднику таможни, хотя понять это было очень сложно. На английском он не говорил, а одет был в клетчатый пиджак и серые брюки. Внеся данные в компьютер, поставил еще одну печать в паспорт и вернул документы. Теперь мы должны были пройти досмотр. Но когда мы сели в машину и подъехали под навес, где это происходит, там никого не было, и мы потихоньку выкатились за территорию досмотровой зоны. Никто вроде не догонял, не кричал в след, и мы укатились к последнему шлагбауму, который отделял нас от свободы. Заведующий шлагбаумом просмотрел паспорта и выпустил нас. Все. Мы в Турции. Если бы знал, что все так просто, то заправился бы под завязку, так как в Турции очень дорогое топливо. Начитавшись все тех же отчетов, где были описаны случаи, когда людям не разрешали ввозить канистры с топливом, я был готов к тщательным проверкам на предмет провоза лишнего топлива. Но мне повезло. Наверно потому что наступала ночь, и все уже расслабились. Проехав километров двадцать по новой шикарной дороге, встали на ночь на пригорке, в дубовой роще. Уже стемнело. Ужин готовили в темноте. Как назло, в пятилитровом баллоне кончился газ, его хватило ровно на месяц. Пришлось снимать редуктор и прикручивать его на второй баллон. Часам к десяти ужин был готов и с удовольствием поглощен. Начали готовиться ко сну, а чтобы мы не забывали, где находимся, в десять тридцать со всех мечетей в окрестности, раздался призывное пение муэдзина. Следующие полтора месяца мы засыпали и просыпались под звуки молитв, доносившиеся отовсюду. Июль. Для миллионов Россиян, за последние несколько лет, съездить в Турцию стало таким же привычным делом, как съездить в выходные на дачу. Но для большинства туристов Турция это курорты побережья Эгейского и Средиземного морей. Это совсем другая Турция. Нам же предстояло познакомиться с большей частью территории страны, куда заезжают редкие туристы. Для меня это первое знакомство с Турцией, и по этому, прокладывая маршрут, мы старались захватить как можно больше интересного. Но, при этом, приходилось постоянно думать о бюджете, выделенном на пребывании в Турции. И это было неприятное открытие сделанное в первом же городе на нашем пути Кыркларели. Все оказалось не таким уж дешевым, как предполагалось. Продукты, парковки, стоимость входных билетов в музеи вообще убили. Таких дорогих еще нигде не встречал. Стоимость дизтоплива 1.5 евро за литр. Исходя из этого, в течение месяца, мы должны были пройти следующим маршрутом: от границы по городам Кыркларели, Сарай, Чаталджа, Стамбул, Адапазары, Анкара, дальше еще на восток, до национального парка Тасари, Йозгат, Кырыккале, Анкара, Бурса, дальше вдоль пролива Дарданеллы, Троя, Измир, Бодрум, Назилли, Памуккале, Мармарис, Фетхие, вдоль моря до Кемера, Анталья, Аланья, Мерсин, Адана, Антакья. Дальше в сторону границы с Сирией. Вторую половину Турции оставили на обратный путь. Перечисленный маршрут, это только основное направление, которого мы придерживались. Вдоль всего пути, конечно, были постоянные съезды в большие и малые города, к памятникам древней истории, к многочисленным достопримечательностям, коими богата Турция. Первое впечатление от Турции, это одна сплошная сельскохозяйственная территория. Культивирована вся земля пригодная к посадкам, поля, все склоны холмов, нет ни одного свободного участка. Только вершины гор и скалы остались невозделанными. Это и не удивительно. Везде где есть хоть небольшой пригорок, из-под него бьет питьевая вода. Практически вся страна источает пресную воду, так как она вся покрыта горами и холмами. Все источники вдоль дорог окультурены. Ни где вода просто так не течет. И Турки, конечно, используют такую возможность, сажают и выращивают все, что только можно, снабжая практически всю Европу и Россию сельхозпродуктами. Вся страна разделена на регионы, где каждый выращивает свою культуру. Еще, что невозможно не заметить, это дороги. Когда все дороги в стране будут построены, то Турция будет иметь превосходную сеть магистралей как платных, так и бесплатных по всей территории. Все дороги в Турции строятся заново, не просто ремонтируются, а прокладываются заново. Мы не проехали ни по одной дороги, где бы не делался ремонт. Однако способ ремонта больших участков полотна мог довести до инфаркта. На разлитый по всей поверхности дороги битум из несущегося самосвала высыпалась довольно крупная галька. Движение при этом не останавливалось. Хотя скорость и ограничивалась знаками до 30 км. но никто, естественно, ее не соблюдал. И из под проносящихся на встречу машин, и того хуже грузовиков, вылетал град камней, с грохотом отскакивая от кузова и стекол. Мне страшно было представить, что было, если бы вылетело лобовое стекло. В подтверждении моим опасениям, везде вдоль обочины лежали кучки разбитого автомобильного стекла. Из-за активно ведущегося ремонта, вся страна похожа на одну сплошную стройку. Кругом, куда ни посмотри, везде взгляд упирается в изуродованный ландшафт. Срезаются целые горы, вырубаются скалы, откуда берут материал для строительства дорог. Надежда, увидеть дикую, не тронутую природу Турции была полностью утрачена уже на второй день. И ко всему, ощущение перенаселенности страны. Люди везде. Где бы не остановился, куда бы не пошел, везде кто-то есть. Найти тихое, безлюдное местечко для ночлега, с момента въезда в Турцию, стала проблемой. На вторую ночь нам повезло. Не доезжая восьмидесяти километров до Стамбула, удалось найти тихое место в дубовом лесу, где мы впервые в жизни смогли увидеть живых и в большом количестве больших жуков усачей и рогачей размером почти с ладонь. До этого мы их видели только засушенными в коллекциях насекомых, а здесь они кругом летали над головами, с металлическим грохотом приземлялись на машину, а в полете издавали звук летящего вертолета. Некоторые меня могут не понять, но это было здорово, окунутся в мир насекомых такого размера. На следующий день мы окунулись в другой мир. Преодолев оставшиеся восемьдесят километров, мы въехали в мегамуравейник. Перед нами предстал Стамбул, во всем своем величии. Шестнадцать миллионов жителей. От западного края города до восточного, мы проехали более ста километров. Такого количества народу в одном месте я еще не видел. Въехав субботним утром, на магистраль, ведущую в центр города, мы попали в знаменитые Стамбульские пробки. На самом деле, это очень плотный поток машин медленно двигающийся, но все-таки двигающийся. Иногда даже удавалось разогнаться до семидесяти километров в час. По сравнению с Московскими пробками, это не пробки. Движение, вплоть до старинных городских стен, в западной части Стамбула, организованно по очень широкой магистрали из восьми полос разделенными двумя полосами для общественного транспорта, где двигаются шикарные составные автобусы. Вообще движение в Турции организованно очень сложно. Множество дорог, новых и старых, ведущих в одном направлении, переплетаются сложными развязками. На развилках можно встретить целую стенку указателей направлений. Пока найдешь нужный указатель, можно и проскочить. Но, в отличие от Болгарии, указатели есть почти везде. Заблудится сложно. Два дня мы пробыли в Стамбуле. Этого времени хватило сполна, чтобы осмотреть город и достопримечательности старых районов, прогуляться по старинным рынкам, хотя город производит впечатление сплошного рынка. Торговля ведется везде. В конце первого дня, после заката солнца, на набережной пролива Босфор, наблюдали завораживающие зрелище восхода оранжевой луны над городом. Сам пролив, где он впадает в Мраморное море, очень опасное место для судоходства. Течение здесь очень сильное. На первый взгляд, как будто река. Но судоходство здесь очень интенсивное. Еще одно ночное наблюдение. Когда стемнело, горожане высыпали в парк, который протянулся вдоль берега Мраморного моря на пикники. На протяжении нескольких километров это был один сплошной пикник. Турки вообще не равнодушны к такому времяпрепровождению. По всей стране встречаются специальные площадки для пикников. Но и без них, везде где только можно видны следы отдыха в виде кострищ и оставленного мусора. Мусорят много и часто, но в отличие от Арабских стран, его все-таки пытаются убирать. Второй день, мы провели в гостях у знакомых в одном из новых спальных районов западного Стамбула. Как и любые новостройки, новые районы Стамбула мало, чем отличаются от любого такого же района любого современного города. Типовые многоэтажки кварталами покрывают огромные площади. Десятками километров раскинулись новые районы вдоль Мраморного моря, а вдоль трассы, ведущий в центр города, как грибы один около другого, выросли огромные здания торговых комплексов. Унылое однообразие. О городе складывается двоякое впечатление. Он вроде и восточный город, в то же время и западный. Все переплелось в нем за долгую историю его существования. Покидая город, мы пересекли его западную часть через центр, за тем попали на мост «Золотые ворота» перекинувшийся через пролив Босфор. Переезжая по нему, мы также пересекли границу Европы и Азии. Это был волнующий момент, так как я оказался впервые на азиатской территории. Но торжественный момент быстро закончился, как только мы оказались на другой стороне пролива. То, что проезд по мосту платный мы знали, но что он будет стоить целых двадцать пять евро, это было неожиданно. Тем более что у нас не было с собой в наличии достаточного количества Турецких лир. Других денег там не принимали. Сама процедура оплаты выглядит так. Сразу после моста начинается платная автомагистраль, перед которой стоят турникеты оплаты проезда. В отличие от многих европейских стран, в Турции почти везде оплата за проезд по платной магистрали безналичная, пластиковой карточкой KGS, похожей на банковскую. Купить ее можно было в офисе, перед турникетами. Стоимость, пятьдесят турецких лир, что примерно двадцать пять евро. По ней мы так и ездили до конца месяца по платным автомагистралям. На сколько ее хватает мы так и не выясняли. Пользоваться ей очень просто. Подъезжаешь к турникету, прикладываешь к сканеру, загорается зеленый светофор и проезжаешь. Все очень быстро. За теми, кто хочет проскочить без оплаты, сверху наблюдают камеры. На выезде с платных дорог, та же процедура. Но мы старались использовать старые бесплатные дороги. Они проходят через все городишки и деревни, какие находятся на пути. Но за то ничего не пролетает мимо. Все самое интересное только и можно увидеть проезжая по таким вот захолустным местам. По одной из таких дорог мы и добрались на четвертый день пребывания в Турции до Анкары. Если Стамбул вобрал в себя и от восточного и от западного миров, то Анкара, это, несомненно, восточный город. Жарко, шумно, бардак на дорогах, люди ходят, где попало, в центре города кругом идет торговля всем, чем только можно. В общем, атмосфера типичного азиатского города, не смотря на то, что это столица. Вид центра города с высоты цитадели, удручающее зрелище. Кругом под стенами старинной крепости трущобы, среди которых возвышаются минареты мечетей. Но если не сворачивать с центральной улицы, то вид вполне приличного города. Большие административные здания, площади, и стадионы. Окраины города, как и везде, активно застраиваются новыми кварталами многоэтажек. Дня, проведенного в городе, было достаточно, для того, чтоб к вечеру захотелось сбежать на свободу, загород. Подобная атмосфера крупных городов меня утомляет. За то следующие две с половиной недели мы наслаждались процессом движения, созерцанием повседневной жизни людей и окружающего мира, возможностью прикоснуться к многочисленным памятникам древней истории. Так же путь пролегал через все курорты Турецкого побережья. Мы разом побывали и искупались на всех пляжах курортных мест: Кушадасы, Бодрума, Мармариса, Фетхие, Кемера, Анталии, Белека, Сиде, Алании, и множества других мест между ними. Погода нас не подвела. Температура тридцать, тридцать пять. За время нашего пребывания, не было ни одной капли дождя. Но иногда у моря ночью было так душно, что дождь был бы спасением. Спать было не возможно. К концу третий недели мы подбирались к Сирийской границе. Изначально планировалось пересечь границу в районе города Килис. Но, не доезжая города Османие, я заметил на знаках на желтом фоне стрелку на право к сирийской границе. Посмотрев карту, дабы не проезжать по одним и тем же дорогам дважды, я решил пересекать границу в районе города Рейханлы, расположенный рядом с Антакьей. Вечером, посетив город Антакья, закупив продукты, мы выехали к границе. Быстро стемнело, и нам пришлось заночевать на стоянке, рядом с заправкой в г. Рейханлы. По дороге в оба направления пролетали груженные американские внедорожники с номерами разных Эмиратов, и Сирийские такси. За заправкой был открытый концертный зал, где до глубокой ночи шел концерт с довольно однообразной, явно не Турецкой музыкой. Кругом чувствовалась близость арабского мира. На следующий день нам предстояло окунуться в него. На утро мы подъехали к границе. Пред КПП Турции собралось большое количество турецких фур. Но не было ни одной легковой машины. Объехав очередь, мы подъехали к воротам КПП, и нас запустили к пункту паспортного контроля. Формальность заняла несколько минут и дальше мы уже стояли на досмотровой площадке под навесом. Нужно было оформить выезд машины, поставить штамп вывоза автомобиля в паспорт. Но на площадке никого не было. Офицера пришлось искать на площадке въезда в Турцию, с другой стороны здания таможни. Там была большая очередь из машин и автобусов. Всех досматривали, проверяли багаж. Найти нужного офицера таможни было невозможно. Они все были в гражданской одежде, и ничем не отличались от всех остальных. На английском никто не разговаривал, по этому пришлось просто тыкать каждому похожему на работника таможни свои бумажки, и каждый из них направлял меня к следующему, пока не добрался до нужного. Быстро просмотрев бумаги, шлепнул штамп в паспорт, и мы можем выезжать к Сирийской границе. СИРИЯ Преодолев нейтральную территорию, мы оказались перед въездом на территорию Сирийской таможни. Перед тем, как въехать, надо проехать по колее заполненной дезинфицирующим раствором, а по бокам распылители обрабатывают бока машины. Можно подумать, что мы выезжаем из какой то зараженной территории в стерильную зону. Пусть они меня простят, но эту мойку лучше поставить перед выездом из Сирии. Дальше мы подъехали к зданию таможни. Оставив машину у входа, вошли в зал. С левой стороны зала за стойкой восседали четыре офицера в белых рубашках. Над каждым из них табличка с пояснениями кого он обслуживает: граждан Сирии, не граждан Сирии, но арабов, дипломатов и, наконец, всех остальных. Когда мы вошли, иностранцев не было, и мы подошли к офицеру под соответствующей табличкой. Протянули паспорта, он их пролистал, и сказал на арабском, что виз нет, и ткнул перстом указующим в сторону стены с окошком и дверью. Пройдя туда по коридору, у двери в кабинет, застали араба, ругающегося на повышенных тонах с кем-то из начальства. В кабинете было двое. За столом сидел полноватый, сурового вида офицер. Запахло допросом. Но не успел я открыть рот, как к нам в коридор вышел второй офицер, к счастью говорящий на английском, взял наши паспорта и начал их просматривать. Мой паспорт его не чем не заинтересовал. Только спросил, откуда мы и куда едем. Но при осмотре второго паспорта, он поднял глаза на меня и спросил «это ваша жена?». Фамилии у нас разные, так как официально мы не женаты. Соответственно, свидетельства о браке нет. Пришлось, как можно убедительней произнести утвердительный ответ. Нам поверили, и, выдав миграционные карты для заполнения, отправили оплачивать визы, по двадцать долларов за штуку в банк. Все заполнив и оплатив визы, снова отдали паспорта офицеру за стойкой. Внеся данные в компьютер, и проштамповав визы в паспортах, нас отправили оформлять ввоз машины. Вот тут начался кошмар, которого я не ожидал. Весь этот бардак происходит в правой части здания, где никто не говорит ни на одном языке кроме арабском. Толпа дальнобойщиков со всего Ближнего Востока штурмом прорывается в одно окно. Понятие очередь у арабов не существует. Все лезут вперед. Везет тем, у кого руки длиннее. Им иногда удается просунуть свои документы в окошко через головы впереди стоящих. Разобраться в процедуре оформления невозможно. Так как страховка Грин карта в Сирии не действует, предстояло еще оформить и страховку. Сирийских денег у нас не было. Тут же рядом находится банк, куда за все действия таможни оплачивают исключительно Сирийскими деньгами. У кого другая валюта, там ее поменяют по грабительскому курсу. Только за визы берут доллары. В результате, после двух часов бесконечной беготни между окнами, где каждый, что-то в ручную, под копирку записывал в амбарные книги и постоянно требовал доллар за каждую подпись, я оказался у окна банка, куда я протянул бумажку, где все написано арабской вязью, со списком того, за что я должен заплатить. Пожилой банковский грабитель, с умным видом на калькуляторе посчитал и изрек нечто, от чего мне стало уже совсем дурно. Двести шестьдесят долларов. Я не поверил своим ушам. И, чтоб я не сомневался, он прилепил калькулятор с этой чудовищной суммой к стеклу, перед моим лицом. У меня мелькнула мысль о том, что пора разворачиваться и валить обратно. Эта сумма пробивала огромную дыру в нашем бюджете. Возвращаясь к машине, я решал для себя, что делать. Возвращаться, после столько пройденных километров и не увидеть Красного моря, это не в моих правилах. Тем более за визы уже было уплачено. Успокаивая себя тем, что я сюда не каждый год езжу, решил заплатить им эту сумму. Взяв двести евро, я вернулся к грабителю, и он меня спрашивает «ОК?». Похоже, были и те, кто отказывался платить, и уезжали обратно. Разменяв мои деньги на целую пачку Сирийских бумажек, он выдал их мне и направил обратно к окну, где творилась давка. Я злой, с испорченным настроением, как и они все там толпящиеся, обнаглев, протолкался к окну и засунул туда кучу всяких бумаг, уже скопившихся у меня после долгой беготни по окнам. Офицер, наконец, взял их и начал что-то долго записывать в свою тетрадь под копирку, попутно выясняя, не дизельная ли у меня машина, за тем передал их другому офицеру, сидящему за ним. Тот тоже что-то писал, потом они между собой о чем-то переговорив, все остановились, и, обращаясь ко мне, спрашивают, «автобус?». За такие деньги, которые они с меня содрали, я должен был въезжать ни то, что на автобусе, на товарном поезде. Как потом выяснилось, эта сумма состоит из таможенного сбора – сто долларов, сто долларов за то, что машина дизельная, и страховки, плюс мелкие поборы. Услышав в ответ, что это всего лишь легковой автомобиль, сделали вид, что ничего не понимают, и продолжили свою бюрократическую работу. Забрав у меня большую часть пачки денег, послали покупать страховку. Страховая компания тут же рядом с банком. Там прилично одетый молодой человек, выписал мне Сирийскую Грин карту на месяц, забрал еще денег из пачки и отправил обратно. Когда все бумаги, наконец, были оформлены, мне поставили штамп ввоза автомобиля в паспорт, и отправили проходить досмотр. На досмотровой площадке под навесом, надо было получить еще одну подпись в прокуренной будке. Там сидел совсем уж заевшийся товарищ в гражданской одежде. Взяв мой бумаги, тоже что-то записал в свою тетрадь и потребовал доллар. Как они меня достали, своими поборами, за эти три часа, что я провел на таможни. Дальше досмотр прошел быстро. Просто взглянув на наши вещи, таможенник спросил, не везем ли алкоголь. Алкоголя у нас не было. И нас отпустили. В итоге, въезд в Сирию нам обошелся в двести евро и сорок долларов. И вот, с чувством, что меня ограбили, мы, наконец, выезжаем на дорогу, ведущую в Алеппо. Как только отъехали от границы, пейзаж за окном изменился. Как будто поменяли декорации. Если до границы, на территории Турции всюду велась сельскохозяйственная деятельность, кругом что-то росло, везде подведена вода, то сейчас за окном проплывал абсолютно безжизненный пейзаж. Сухая, выжженная солнцем земля, ни намека на наличие воды. И к тому же стало жарче. По пути стали попадаться развилки дорог. По знакам направлений на перекрестках дорог, наверное, еще крестоносцы ориентировались. Белые надписи на бледно-голубом, выцветшем фоне, иногда продублированы латиницей. На одном из перекрестков, подобрали двоих автостопщиков. Девушку и парня с огромными рюкзаками из Европы. Им тоже нужен был г. Алеппо. Погрузив их вещи в багажник, по верх нашего скарба, мы направились в крупнейший после Дамаска город. Оставшиеся сорок километров до города, мы ехали по дороге проходящей по безжизненным, не возделанным каменистым полям, городкам, унылого грязно-серого цвета, кругом мусор, грязь. В попытке разглядеть, сколько же стоит дизтопливо, за которое с меня содрали такую компенсацию, я высматривал бензоколонку. То, что иногда попадалось, назвать заправочной станцией язык не поворачивался. На черной, промаслянной площадке, торчат одна, две доисторические стрелочные колонки, того же цвета. Ни намека на ценник, ни вообще, что это заправка. Оставалась надежда, что в большом городе заправки будут более приличные. Добравшись до г. Алеппо, мы попали в кошмар начинающего водителя. Правила можно было забыть до лучших времен. Единственное, что иногда выполняется это остановка на красный свет светофора. И то только до того момента пока не загорается желтый. Как только он загорается, все, абсолютно все начинают сигналить и с визгом срываться с места. Ни о рядности, ни об очередности проезда говорить не приходится. Все и сразу. Кто наглей тот и едет. Особенно опасны в этом смысле таксисты. Пока мы пробирались сквозь этот дорожный ад в сторону центра, наш попутчик сидел с открытым ртом, наблюдая за этой анархией. Когда мы, наконец, подъехали к центру города, где находится цитадель и возвышающаяся над городом крепость, он с облегчением изрек «crazy town». Действительно, к такому надо было еще привыкнуть. Не соблюдение, каких бы то ни было правил, отсутствие порой знаков на латинице, наглое и безответственное поведение водителей, все это вызывает огромное напряжение, при передвижении по улицам городов. После непродолжительных поисков парковки, мы оставили машину и здесь же попрощались с нашими попутчиками. Они, переодевшись в более закрытые одеяния, пошли искать гостиницу, а мы пошли осматривать крепость и город. Нам еще предстояло где-то поменять деньги и отоварится продуктами. На оставшиеся деньги после прохождения границы, мы купили входные билеты в крепость. Все входные билеты в Сирии во все музеи и исторические места стоят одинаково, для иностранцев 150 SP. Для студентов и Сирийских граждан, гораздо дешевле. Осмотрев крепость, с которой открывается круговая панорама города, мы пошли на прогулку по городу, попутно искали банк или обменник. Как только оказались на улицах города, пришло четкое осознание того, что мы уже находимся на Ближнем Востоке. Все, что происходило вокруг, как все выглядело и атмосфера, царящая на улицах города, не оставляла никаких сомнений. Мы в арабском мире. До вечера мы блуждали по улочкам и площадям этого истинно восточного города. Посетили крупнейшую мечеть Сирии, зашли на рынки города, купить овощей и фруктов. Вот где цены впервые порадовали. Еда стоит очень дешево. Попробовали разную выпечку в местной закусочной, и на одной из торговой улиц, а на Востоке торговые они все, мы нашли отделение Western Union, где можно было обменять деньги. Курс 59 Сирийских фунтов за 1 евро. За одно выяснили, сколько стоит дизтопливо. За 1 литр 20 фунтов, это по 29.5 евроцентов за литр. По всей стране цена фиксированная. Солнце клонилось к горизонту, и нам пора было двигаться дальше. Выехали из города по шоссе в сторону Дамаска. Надо было заправиться. Памятуя рассказы тех, кто здесь бывал, я готов был к тому, что на заправках начнутся недоливы и общеты. По этому, я с собой взял канистры, полагая, что меньше чем двадцать литров сложно будет налить. В пригороде много заправок, но все они просто кошмар. Но заправляться надо, и я заехал на одну из них. Достал две канистры. Подошел работник в промаслянной спецовке и воткнул пистолет в первую канистру. Как не странно, колонка отсчитала ровно двадцать литров, и решил, что надо заправиться полностью. Залили вторую канистру и в бак до полного. Пока заправляли машину, из-за забора начали появляться и подтягиваться люди. Окружили машину. Скоро их стало много. Я, почти проталкиваясь, под пристальным наблюдением, убрал канистры в багажник, и когда закончилась заправка машины, один из них, косой, глаза у него смотрели в разные стороны, готов был обобрать меня. Заправился я на сумму 1350 фунтов. Ровной суммы у меня не было, и дал ему 1400, ожидая, что сейчас он даст сдачи. Но он взял деньги и сдачи давать не собирался. Остальные вокруг стояли и наблюдали. Я намекнул ему, что неплохо бы вернуть мне сдачу, на что в ответ он мне изрек «тамам», что означает все нормально, и что это ему бонус. Наверное, за его красивые раскосые глаза. А я, почему-то считал, что не «тамам», и потребовал сдачу. Пятьдесят фунтов, это примерно один доллар, но дело принципа. Я ему этих денег не давал, он решил это за меня. Не терплю наглых и наглость, и все же пятьдесят фунтов я у него отобрал. Народ был не доволен концовкой спектакля, бурно что-то высказывал по этому поводу. С меня было достаточно того, что меня обобрали на границе, и оставлять лишние деньги в этой стране я не собирался. Если так будет на каждой заправке, добром для кого-то это не кончится. По этому, отложив ровные суммы, решил заправлять по канистре. Благо двадцать литров это двести фунтов, а в ходу есть двестифунтовая бумажка. И так, полностью заправившись сомнительного качества дизтопливом, поехали дальше на юг. В пятидесяти километрах от города, свернули на право, в сторону города Латакия и, проехав еще километров тридцать, встали на ночь в оливковой роще. Стемнело. По холмистым долинам, со всех мечетей в округе, разносился призывное пение муэдзинов. Уже в темноте приготовили ужин и легли спать. Так закончился наш первый день в Сирии. Всего, по пути на юг, мы пробыли в Сирии пять дней. Маршрут по Сирии был таков: Алеппо, Апамея, Латакия, где после заехали на местный пляжный курорт на севере от города, Джабла, Банияс, за тем поднялись на вершину горы, где на самом верху был возведен один из последних оплотов крестоносцев в Сирии, замок Маркаб, за тем был Тартус, после, между ним и Хомсом, мы забрались на вершину хребта Ансария, где над долиной возвышается один из шедевров фортификационного зодчества, замок Крак де Шевалье, Хомс, Пальмира, Дамаск, Изра, Бусра. Остальная часть маршрута оставлена на обратный путь. На второй день, после того, как мы побывали в античном городе Апамея, на пути в г. Латакия, произошло небольшое ДТП. Двухрядная дорога проходила по гористой местности, изобилует множеством поворотов. И на одном из них, когда я поравнялся с ехавшим по обочине трактором, вдруг на встречу по обеим полосам на большой скорости вылетели два грузовика. Один обгонял другого. Тот, что ехал по своей полосе, была фура, а тот, что обгонял среднетонажный грузовик. Тормозит он не собирался. Летел прямо на меня. Мне ничего не оставалось делать, как резко тормозить и уходить вправо. Но там, как назло, полз этот трактор. И в последний момент, когда этот шахид, подрезав фуру, пролетел между нами в миллиметрах от бортов, трактор задним колесом задел мое правое крыло и бампер. Я остановился и фура тоже. А трактор и этот придурок, уехали. Повреждения, не очень серьезные, содрана краска с отбортовке крыла, и треснул угол бампера. По сравнению с тем, что могло произойти, я решил, что еще легко отделались. За примером долго ехать не пришлось. Буквально через двадцать километров, мы стали свидетелями жуткой аварии, где столкнулись два грузовика. Большой самосвал и средних размеров, полностью груженый, вернее сказать перегруженный грузовик, у которого после лобового удара, была полностью смята кабина, из которой в разные стороны торчали части тел. В общем, на второй день я окончательно понял, что рекомендовать эту страну для автомобильного туризма нельзя. Здесь слишком опасно. Этим людям ничего не стоит умереть и тебя прихватить с собой. Абсолютное безрассудство за рулем. В случае чего, вызывать полицию бесполезно. Иностранец всегда виноват. Целым выбраться из этой страны я уже не рассчитывал, хотя бы живым. Слава Господу или Аллаху, но больше инцидентов не было. Следующие четыре дня мы двигались по намеченному маршруту, осматривая города, памятники античной эпохи, замки крестоносцев и арабских зодчих. На третий день мы направились на восток. В пустыню, где среди каменистых гор, расположился город Тадмор. На его территории и находится античный город Пальмира. Пересекая страну с запада на восток, интересно наблюдать, как меняется природа. Если вся западная часть страны расположена на холмистой местности, и кругом ведется сельскохозяйственная деятельность. Территория плотно заселена. То как только пересекаешь шоссе №5 Аллепо-Дамаск, начинается пустыня, и все меньше и меньше растительности и селений. По обочинам дорог становится все меньше мусора, которого, в неимоверных количествах разбросано кругом в западной части страны. Дорога как стрела идет прямо на восток. Заправок нет вообще. Движение почти никакого. Мы ехали почти одни. По обеим сторонам дорог иногда попадались поселения бедуинов. Чем они тут занимаются и как выживают в этой безжизненной пустыне, остается только догадываться. Но, судя по виду этих поселков, чем бы они тут не занимались, бизнес не прибыльный. Кругом грязь и нищета. Воды нет. По-видимому, тут живут самые низшие слои населения. Когда солнце село, и на востоке из-за горного хребта взошла красная луна, зрелище было завораживающие. С окончанием сумерек мы добрались до Пальмиры. Город расположен на равнине, сразу за хребтом Эн-Насрани. На въезде в город, на одной из горных вершин, построена небольшая арабская крепость, у подножья которой находится смотровая площадка. С нее открывается панорама города Тадмор и всего античного города Пальмира. Но так как было уже темно, видно ничего не было, и мы решили заночевать прямо тут на площадке. Дул ураганный ветер. Открывая дверь в машине, надо было держать ее двумя руками. Порывы ветра были такой силы, что машину раскачивало из стороны в сторону. Пришлось встать поближе к стене крепости, чтоб не сдуло. За то было не жарко. Впервые за много дней удалось выспаться в относительной прохладе. За то на следующий день пришлось заплатить сполна за ночную прохладу. Уже утром, после того, как взошло солнце, температура подобралась к сорока градусам. А к полудню на градуснике уже красовались все пятьдесят. Осмотр города занял пол дня. На фотографиях он кажется большим, но на самом деле это не так. Осмотр начинают с храма Бела, окруженный высоченными станами из огромных блоков. Вход туда платный. Сам храм представляет собой величественное сооружение. Через дорогу расположен сам город. Как и у всех античных городов, построенных в то время, у него одна центральная широкая улица, украшенная колоннадой, по обеим сторонам которой расположены административные, культурные и жилые здания, вернее то, что от них осталось. Построены практически по единой схеме, все города имеют центральную площадь, на которой пересекаются две основные улицы города и тетрапилон в центре. Туристы, в основной массе, доходят только досюда. Дальше город сильно разрушен. Дорог нет. Идти приходится прямо по развалинам. Не многие отваживаются на то, чтоб дойти до конца. И зря. Там есть что посмотреть. Некоторые здания сейчас восстанавливаются. Так что не поленитесь, дойдите до конца. Еще одно интересное наблюдение. Во всех местах, где бывают иностранные туристы, везде подрабатывают продавцы разных сувениров, открыток, поддельных древних монет и платков. Среди них есть те, кто специализируется на продаже прохладительных напитков. Они носятся по всей территории на легких мотоциклах с холодильниками на багажнике и продают охлажденную воду втридорога. В жару бизнес процветает. Но самое интересное, что многие туристы ходили с большими бутылками не просто воды, а с замороженной водой. Пока они гуляют по жаре, вода потихоньку тает, и остается всегда холодной. До этого додумались только там. Больше я такого нигде не встречал. Во второй половине дня, нагулявшись по городу, сделав большое количество фотографий, мы собрались уезжать. Нас ждал Дамаск. Утром, пока еще солнце было на горизонте, мы поставили машину в тени у стен храма. Но к полудню тени не было ни где. Машина черная. Нагрелась как духовка. Продукты сохли, жарились и варились в собственном соку. Проветрить нечем. Ветер такой же горячий. Пришлось выезжать из города и проветривать на ходу. Тут расскажу об одной особенности машины в жару. Пока двигатель не прогрелся и не нагрел все вокруг, можно ехать в относительном комфорте. Но очень скоро жар от двигателя нагревает переднюю перегородку и днище кузова. В салоне становится очень тепло, а за тем жарко. Наверное, звучит смешно, но приходилось останавливаться, чтоб выйти из машины и охладиться на пятидесятиградусной жаре, так как в салоне было еще жарче. В общем, совсем не южная машина. Кондиционер здесь бы врятли помог. Дорога от Пальмиры в Дамаск проходит через пустыню, вдоль хребтов Эн-Насрани и Думайр. Движение практически нет. Только мы жара и пустыня. Дорожные указатели, на немногочисленных развилках, настойчиво приглашали в Багдад. На каждом крупном перекрестке блокпосты с военной техникой и вооруженными солдатами. Нас не останавливали. Досматривают только грузовики, двигающихся со стороны Ирака. На подъезде к Дамаску, начинается совсем унылый пейзаж. Кругом предприятия, базы, фабрики. Очень плотная застройка. Все имеет мрачный серый цвет. Дорога петляет сквозь многочисленные авторемонтные мастерские, которые представляют собой, как и заправки, одно сплошную черную промасленную площадку с мастерской, забитой всяким хламом и слесарями того же цвета в промасленных спецовках. Движение становится довольно плотным. Перед въездом в город, мы выехали на магистраль Дамаск-Хомс. Четырехполосная трасса, ведущая прямо в центр Дамаска. Окраина столицы застроена вперемешку с жилыми кварталами и торговыми предприятиями, автосалонами. Все не более трех этажей. Ближе к центру стали попадаться высотные здания. Когда мы добрались до центра города, уже совсем стемнело. Город не плохо освещен. На дорогах города есть указатели направлений, на арабском и английском, в том числе направление в центр города. По ним мы без труда добрались до самого центра, и припарковались прямо за зданием Дворца правосудия. Тихая улочка, без интенсивного движения. Ночной Дамаск показался мне приличным городом, по сравнению с другими городами Сирии. В этот поздний час, народу уже не было. На улицах свободно. Машин мало. С удовольствием прогулялся по ночному городу. Изучил структуру, запомнил, где что находится. И с мыслями о том, что, наконец, есть хоть один более менее приличный город, который можно будет посмотреть днем, легли спать. С рассветом город начал просыпаться. Первые лучи солнца осветили все то, что скрывала ночная мгла. Все то, что ночью казалось привлекательным, при дневном свете оказалось грязным, старым и запущенным. Город обрел грязно серые тона. Многие старые здания вообще полуразрушены. Улицы города начали заполняться машинами и людьми. Вскоре стало так многолюдно, что передвигаться пешком по городу стало затруднительно. Машин заполонили улицы. К полудню Дамаск уже был стопроцентным восточным городом, с грязными серыми административными зданиями, увешанными кондиционерами, шумными улицами, превращенными в один сплошные торговые ряды, толчеей, и постоянными автомобильными гудками. Все те, кто хочет проникнуться восточным духом, должны приехать сюда. Здесь как ни где в другой стране Ближнего Востока, он ярко выражен, без примеси других культур. Мы в полной мере насладились им, гуляя по городу. Исторический центр расположен внутри городских стен, от которых остались лишь шесть ворот. Только у цитадели сохранились стены и башни. С право от цитадели расположен знаменитый рынок Хамидия, где мы на память купили набор чайных ложек. Пройдя сквозь рынок, попадаешь к воротам мечети Омейядов, в которой находится гробница Иоанна Крестителя, в которой покоится его голова. С лева от мечети гробница Салах-ад-Дина. Помимо многочисленных мечетей, в восточной части старого города есть и христианские храмы. Для туристов при входах в старый город, стоят информационные щиты, на которых предлагается три маршрута по старому городу. Мы гуляли по путеводителю, не придерживаясь определенного маршрута. От одной достопримечательности к другой. Исторический центр не большой. Чтобы его пройти весь, достаточно четырех пяти часов неспешной прогулки с осмотром достопримечательностей, мечетей, храмов и посещением рынка. За пределами старого города ничего интересного нет. Обыкновенный восточный город. Нагулявшись с раннего утра и пройдя всю центральную часть города, прикупив кое-какие продукты, выпечки и восточных сладостей, мы направились дальше на юг. В город Бусра. Выезд из Дамаска стоил некоторых усилий и нервов. Наконец, выбравшись на шоссе Дамаск-Амман, проехав через безликие пригородные районы, мимо многочисленных заправок, мастерских и складов, оказались на почти прямой дороге ведущей в сторону границы с Иорданией. Не доезжая шести километров до границы, дорожная развязка. На право город Даръа, а на лево город Босра. Туда мы и направились. Расположенный примерно в тридцати километрах к востоку от трассы, город не большой. Самое интересное в нем, это развалины старого города и крепость, построенная вокруг римского театра. Старый город был построен из черного базальта, и сегодня сильно разрушен. Руины зданий, расположенные у входа в город, рядом с крепостью, еще сохранились в том виде, в котором они были построены. Но чем дальше заходишь в город, тем все меньше оригинальных строений. Все потому, что этот город все еще населен. В нем живут, строят и перестраивают памятники истории. Черный цвет базальта, плюс разруха и грязь в развалинах домов, производят удручающее впечатление. Совсем другое впечатление производит крепость. Построенная из того же материала, она возведена вокруг древнеримского театра. Гениальные архитекторы средневековья, вживили ее так, что даже при близком осмотре, сложно догадатца, что построены они с разницей в почти десять веков. Лишь только в двадцатом веке был полностью расчищен театр от земли, засыпанный строителями крепости до самого верха для удобства. Сейчас, эта архитектурная метаморфоза, предстает величественным сооружением. Симбиоз культурного зодчества древних римлян и гениальность средневековых фортификационных архитекторов, явили миру уникальный памятник истории и архитектуры. Такого нет нигде в мире. Получив массу впечатлений от посещения города, к вечеру мы покинули его. Вернулись обратно на шоссе, свернули на лево, и через шесть километров уже были на Сирийской границе. На границе было многолюдно, большое количество машин выезжали и въезжали из страны. В основном это были груженные американские и японские внедорожники из Саудовской Аравии и Эмиратов. На выезде паспортный контроль прошли быстро. Содрали тысячу фунтов за две миграционные карточки и, поставив печать в паспорта, отправили на досмотр и оформление вывоза машины. Под навесом, где проводится досмотр и тут же оформление машин, была давка. Все лезли вперед, никто ни кого не пропускал. Очереди как таковой не было. Мы тоже воткнулись в одну из очередей, и заехали под навес. Там, в тени, под навесом, страсти накалялись до предела. Машины сигналили, все орали, бегали как тараканы от машин к таможенникам и к будкам с пачками каких то бумаг, в открытую совали деньги в окошко вместе с документами. И к тому же все говорят только на арабском. Когда подошла моя очередь, таможенник, видимо поняв, что «белые» здесь быстро не разберутся, сам быстро проштамповал нужные бумаги, без очереди просунул мои документы в окошко будки. От туда потребовали мзду. Пятьдесят фунтов. Я сказал, что деньги в машине. К этому времени, моя машина начала мешать проезду горячих арабов, и они начали сигналить и возмущаться. Под нажимом разгоряченной толпы, в бабкодральном окне передумали, и отдали документы бесплатно. Оставалась последняя формальность, досмотр. Таможенник попросил открыть заднюю дверь машины. Я открыл, и он тут же увидел канистры с топливом и замотал головой, «нельзя», и пошел консультироваться к начальству. Народ вокруг уже кипел. А мне это на руку. Начальство поняв, что если нас задержать, то будет революция, и разрешила вывоз. Мы, наконец, выехали и направились к Иорданской границе. ИОРДАНИЯ Там нас ожидал тот же бардак с очередностью. Четыре полосы для проезда под навес таможенного досмотра, и все забиты машинами. Арабы на своих внедорожниках лезли вперед, просовываясь в щели между машинами, стараясь проскочить первыми. Что интересно, никто ни на кого не орал, не возмущался. Это похоже, скорее, на соревнование, кто первый. При подъезде к навесу, смотровая яма. Досмотр начинается с осмотра днища машины, останавливаться не надо. За тем уже досмотр вещей и машины. Всех громко погонял офицер, чтоб никто не задерживался. Нас тоже быстро досмотрели, и пальцем показав последовательность прохождения паспортного контроля, по военному, скомандовав «мистер, гоу, гоу, гоу». Тут процедура оказалась намного цивилизованнее. Поменяли не много денег, купили марки, по 15 долларов за штуку, и прошли паспортный контроль. За тем оформили временный ввоз машины. Страховка «Грин карта» в Иордании действительна. Обошлось без поборов. За визы и оформление машины заплатили 44 JD. Когда все формальности были закончены, на улице давно уже стемнело. Выехав с территории таможни, мы поехали по шоссе в сторону Аммана. Проехав несколько километров, остановились на площадке у очень приличной заправки. Там уже стояли несколько грузовиков, и мы встали рядом с ними. Укладываясь спать, мне все не давало покоя интересная цифра, светившаяся на ценовой колоне. 465 за литр дизтоплива. Лежа, на сон грядущий я пытался высчитать, сколько это в евро. Если это 4 динара 65 пиастров, то это просто чудовищная цена. Дороже чем в Турции. Решив, что такого быть не может, отложил подсчет до утра, когда соберу больше информации и найду обменник. Ночь выдалась прохладной. Под утро даже замерз. В этом регионе, вдали от моря, большой перепад дневных и ночных температур. На утро, когда солнце взошло, значительно потеплело, и мы готовы были продолжить путь. Четкого плана не было. Просмотрев все путеводители и карты, которые были у нас с собой, обозначили маршрут продвижения по стране. Нам нужны были местные деньги, и для начала решили ехать в ближайший крупный город. И это был Ирбид. Тем более что он лежал на пути нашего маршрута. Основная дорога на Ирбид была закрыта на ремонт. Пришлось ехать объездными путями. С первых километров по Иордании стали выводить из себя лежачие полицейские. Они везде. Перед любым перекрестком, перед въездом в населенный путь, перед каждым крутым поворотом. Это не езда, а постоянные, разгон-торможение-скачек, разгон-торможение-скачек. Об экономии топлива можно было забыть. По петляв по второстепенным дорогам, которые проходили через многочисленные поселки, мы, наконец, добрались до Ирбида. Это был первый город, с которого началось знакомство с Иорданскими городами. Как и любые арабские города, он ни чем не отличался от них. Та же безликая архитектура, беспорядочная застройка. Очень много народу и машин. Добравшись до центра, с трудом припарковавшись, я пошел искать банк или обменник. Банков много. Все они выглядели вполне современно. Зашел в первый из них. Там творился кошмар. Он был забит людьми. Примерно как на бирже, все кричали, что-то бурно обсуждали, понять, что здесь происходит сложно. Оказалось в этом банке все переводили деньги. Во втором банке мне отказались поменять деньги. По-видимому, для них это был слишком сложный процесс, так как они даже не знали курса обмена. Но когда я вышел из банка, мне повезло. Один из клиентов этого банка вызвался проводить меня к обменному пункту, который находился примерно в двух кварталах. Это оказался довольно приличный обменный пункт с не плохим курсом. Поменяв деньги по курсу 0.95 динар за 1 евро, я пошел искать заправку, чтоб выяснить стоимость топлива. Рядом с местом парковки, была заправка. Подойдя к колонке с дизтопливом, на табло я увидел, что кто-то только что заправился двадцатью одним литром за десять динар. Тогда стало понятно, что те 465, это филсы за один литр. Стоимость одного литра в евро примерно 44 евроцента. По всей стране цена одинаковая. Пока ходил в поисках, посмотрел город, приценился к продуктам. Все дороже, чем в Сирии, но приемлемо. К полудню стало довольно жарко. И мы решили двигаться дальше. Наш путь лежал на запад, в античный город Ум Кайс. Он расположен на северо-западе страны, где сходятся границы трех государств: Иордании, Сирии и Израиля. С высоты 518 м. над уровнем моря открывается прекрасный вид на Голанские высоты и Галилейское море (озеро Тиберия). Прогулка по городу осложнялась палящим солнцем. Температура на солнце перевалила за 45 градусов. Только в тени античных магазинов на одной из центральных улиц города можно было отдохнуть. Не многочисленные деревья тени почти не давали. Туристов в это время года не много. По этому гуляли по городу почти одни. Как только отъехали от города, я заметил человека голосовавшего на дороге. По виду это был европеец, очень худой с рюкзаком. Остановился. И к моему удивлению он заговорил по-русски. Он оказался чех. Зовут Либор. Путешествует автостопом по странам ближнего и среднего востока уже три месяца. Был очень рад и удивлен, встретить тут машину с московскими номерами. С начала не поверил своим глазам. Но никогда не знаешь, кого встретишь на дорогах мира. Наши планы на ближайшие два дня совпадали, и мы продолжили путь втроем. Наш путь лежал в еще один античный город Пелла. Для того, чтобы к нему проехать нужно было спустится в долину реки Иордан. Поскольку границ с Израилем рядом, на дорогах очень много военных постов. На каждом из них останавливают и проверяют документы. По нам видно, что мы просто туристы и ограничивались проверкой паспортов с вопросом куда едем. Удовлетворившись ответом, приветствовали на Иорданской земле и отпускали. Осмотр Пеллы не занял много времени, так как мало что сохранилось после землетрясения. Там до сих пор ведутся раскопки. Это место интересно еще тем, что здесь расположен самый маленький амфитеатр. Он не плохо сохранился. Территория не большая и не охраняется. Вход бесплатный. Дальше мы поехали в город Аджлун. Сам город ни чем не примечателен. Интерес представляет крепость Калаат Аль-Рабат построенная в 1185 г. племянником знаменитого Салах-ад-Дина на вершине горы Ауф. Перед тем как подняться на гору, мы прошлись по городу в поисках продуктов. Одна из улиц была превращена в рынок. Не смотря на то, что на первый взгляд продавалось много всего, мы так и не нашли ничего из чего можно было бы приготовить салат на ужин. Как ни странно, но в Иордании нет приличных помидоров, таких, какие мы видели и покупали в Сирии. За жаренную на гриле курицу запросили неприличную сумму, и в итоге мы прямо в пекарне купили только несколько лепешек только что испеченного хлеба. Это был самый вкусный хлеб из всех, какой мы покупали. Поскольку наш попутчик был вегетарианцем, мы зашли в местный мини супермаркет, где отоварились водой и егуртами. Вообще было удивительно обнаружить супермаркет, так как на ближнем востоке, даже в крупных городах только маленькие магазинчики и рынки. Здесь же даже говорили на английском. Отоварившись, погрузились в машину. Салон наполнился запахом свежеиспеченного хлеба. Голод напомнил о себе. Мы поднялись на вершину, к воротам замка. Но уже был вечер и рабочий день закончился. Чтож, осмотр замка пришлось оставить на утро. Надо было искать место для ночлега. Вся холмистая местность вокруг засажена оливковыми деревьями. Этот регион специализируется на выращивании оливок. Обогнув гору с замком, мы немного проехали по узкой дороге ведущей, куда то вниз к расположенным в долине деревням и обнаружили неплохое место в оливковой роще. Уже совсем стемнело, и мы незаметно расположились на вершине холма, среди оливковых деревьев. С холма открывался отличный вид на многочисленные деревни в низу, где народ праздновал какой то праздник с салютом и песнями. Светила луна, и в ее свете были видны очертания возвышающегося над всем вокруг замка. В этот вечер был впервые за долгое время приготовлен более менее приличный ужин из горячих блюд. Было видно, что Либор давно не ел ничего подобного. По его словам все это время, что он путешествует, он питается только хлебом и егуртами. По нему это было заметно. Он не просто худой, а экстремально худой. Благодаря нашей встречи в его рационе промелькнуло хоть какое то разнообразие. Вечер скоротали за разговорами и рассказами об увиденном в разных странах. На сон грядущий, нашему попутчику выдели палатку и матрасы, а сами расположились в машине. Так закончился наш первый день в Иордании. С утра осмотрели замок, за тем заехали к расположенному рядом с городом месту которое называется Тель Мар Элиас. Место где, как считается, пророк Илья был взят на небо на огненной колеснице. На месте вознесения был построен храм, от которого сохранились только основания фундамента и фрагменты мозаичного пола. Там же рядом, у подножья храма есть останки более древнего храма. Не далеко от города Аджлуна, куда мы направились после, расположен город Анджара, на одной из неприметных улиц которого находиться христианская церковь. На этом месте, где сейчас построен современный храм Богородице, была пещера, в которой останавливалась Дева Мария с Иисусом и апостолами. Дальше наш путь лежал в город Джейраш. По пути сделали остановку у овощного рынка, закупить овощей. У весов работала маленькая девочка, которая совсем не умела считать. С нашей помощью мы с ней подсчитали стоимость, так как она, увидев иностранцев, совсем растерялась. Не доезжая до города Джейраш, остановились у дороги, в тени деревьев. Устроили небольшой прощальный ужин и сфотографировались на память. В Джейраше, с нашим Чешским другом, пути расходились. Он ехал дальше на север, в Сирию, а мы на юг, в Амман. Въехав в город Джейраш, попали сразу к входу в комплекс памятников античной архитектуры. Это был древний город Герасу. Здесь мы распрощались с Либором. Он поймал очередную попутку и уехал, а мы пошли изучать древний город. Город поражал своими размерами и монументальностью зданий. Это самый крупный, хорошо сохранившейся римский город за пределами Италии. Огромная овальная площадь с колоннадой, от которой отходит очень длинная, 800 метров, улица с остатками зданий по обеим сторонам. Два амфитеатра, в большом, который расположен у площади, шел концерт. Играли два музыканта на шотландских волынках, одетые в Иорданскую военную форму. И один из крупнейших храмов Зевса, который сейчас восстанавливается. При входе, в честь императора Адриана, построена величественная трехсводчатая Триумфальная арка. Она и сейчас выглядит внушительно. Сразу за аркой начинается недавно отреставрированный ипподром I-III вв. Беговое поле окружено амфитеатром трибун, рассчитанных на 15 тыс. зрителей – практически все взрослое население античной Герасы. Летом для туристов здесь устраивают театрализованные представления, бои гладиаторов, скачки на колесницах. Мы прогуляли там до закрытия. Для тех, кто интересуется античной историей и архитектурой, это одно из самых интересных мест в Иордании. Солнце село, наступили сумерки. Мы покинули Джейраш, и направились на юг, в столицу Иордании, город Амман. Но въехать в город мы планировали с утра. По этому, не доезжая примерно 35 километров, встали на ночь, на горе, в сосновом лесу. Август. Наступил август. И третий день нашего пребывания в Иордании. Мы добрались до Аммана. К нему ведет хорошее четырехполосное шоссе. Вся информация на информационных щитах, указывающие направления на каждом ответвлении, продублирована на английском. Потеряться сложно. Мы двигались в направлении центрального района города Jebel Al-Qalah. Окраины города активно застраиваются. Кругом видны подготовленные площадки под застройку. Ближе к центру плотность застройки возрастает. Все более старые и менее обустроенные районы города уже совсем не радуют глаз. Только безоблачная погода и яркое солнце скрашивают этот мрачный восточный серо-грязный урбанистический пейзаж. Наконец добираемся до Акрополя. Исторический центр города. На вершине холма, где находился древний город Рабат-Аммон, комплекс памятников римской и более поздних эпох. Археологический музей, славится своей богатейшей коллекцией экспонатов, отражающей все основные вехи развития региона, начиная с доисторических времён, о чем свидетельствуют найденные здесь же на вершине холма в двух пещерах экспонаты, и вплоть до 15-го столетия нашей эры. В музее работает кондиционер. Изучая экспонаты, хоть не на долго можно укрыться от пекла, которое ждет тебя на улице. С вершины холма открывается круговая панорама на Амман. Видна большая часть старого города и высотные здания деловой части города. Со смотровой площадки, на южной стороне холма, можно увидеть амфитеатр, расположенный у подножья холма, и форум. Нимфеум затерялся среди плотной застройки центрального района, и для того, чтобы его увидеть, нужно спуститься вниз. После осмотра Акрополя туда мы и спустились поменять деньги на оставшееся время, погулять по городу, зайти на местный рынок, пополнить запас продуктов, купить восточных сладостей. По оставшейся части города мы совершили обзорную экскурсию на машине. Город большой, пешком слишком утомительно. После полудня, выехали из города в направлении города Мадаба. Главная его достопримечательность находиться в современной греческой православной церкви Святого Георгия. Это необыкновенно яркая византийская мозаика была создана в 560 году, изображающая карту Иерусалима и других святых мест. Она состоит из двух миллионов трехсот тысяч кусочков смальты, а ее полные изначальные размеры 25 на 6 метров. Сегодня сохранилась только треть из них. На карте были изображены 157 городов на территории от финикийского Тира до дельты Нила, а в самом центре Иерусалим. Это произведение искусства не имеет равных во всей стране, хотя во многих храмах и зданиях по всей Иордании, можно встретить мозаики 5-7 веков. В городе также есть Археологический парк, в который включены руины церквей Девы Марии (767 г.), Пророка Ильи (608 г.) и участок римской дороги с руинами общественных зданий. Там же находятся найденные при раскопках соседних городов мозаики, среди них мозаика I века из замка Ирода Великого – старейшая мозаика Иордании. В Мадабе есть и отреставрированные здания османского периода. Все это находиться в центральной части города, которая сделана пешеходной. В городе не плохо организована туристическая инфраструктура. К туристическому центру ведут знаки, установленные на каждом перекрестке. У самого центра есть бесплатная парковка, офис, информационные щиты с картами и маршрутами, полиция и туалет. Много иностранных групп туристов приезжающих на автобусах. Не смотря на то, что по городу проложено несколько туристических маршрутов, осмотр всего займет часа два. Центр очень маленький, все находиться рядом. Оставив машину на парковке, мы направились в церковь Святого Георгия, где находиться знаменитая мозаика. Рассматривая ее на фотографиях в путеводителях, она казалась намного больше. На самом деле она занимает площадь всего несколько квадратных метров и разделена на две части колонной. Потом прошлись по римской дороге, которая находиться в маленьком музейном комплексе окруженный современными жилыми домами. Вход бесплатный. Молодой парень, который там работает или подрабатывает, провел нас по специальным проходам, сделанным над останками зданий того же периода с фрагментами мозаичного пола. Под конец экскурсии раздал нам брошюры. Мы его отблагодарили и, осмотрев оставшуюся часть города, направились к расположенной в десяти минутах езды от города на запад горе Небо. Гора Небо, это одно из наиболее почитаемых святых мест Иордании. Здесь был похоронен Моисей. С высоты горы можно увидеть картину, когда-то открывшуюся Моисею: широкую панораму долины реки Иордан, Мертвого море, Иерихон и Иерусалим. Эти места часто называют Святой Землей. Первые христиане совершали паломничества на гору Небо. В конце 4 века здесь была построена первая церковь, с целью отметить место кончины Моисея. От церкви того периода сохранился только фундамент и мозаичный пол, под которым были обнаружены шесть захоронений относящиеся к разным периодам. Все остальное было построено уже намного позже. Сейчас церковь перестраивается. Мозаика с пола перенесена под навес. Проход к церкви закрыт. Осмотреть можно только музей и мозаику под навесом перед входом в музей. В самом конце комплекса находится смотровая площадка, с которой можно увидеть долину реки Иордан, небольшую часть Мертвого моря и территорию Израиля, простирающуюся за ней. В углу площадки есть указатель направлений на города Израиля и расстояния до них. Прямо перед храмом стоит так называемый Посох Моисея (Змеиный крест), символизирующий медного змея, воздвигнутого Моисеем в пустыне, и одновременно – крест, на котором был распят Иисус. В своем паломническом туре по Святым местам, Папа Римский Иоанн Павел II в 2000 году, побывал на горе Небо, и также как сейчас я, созерцал даль с того же места, где стою сейчас, о чем свидетельствуют фотографии представленные в музее. Сразу за площадкой крутой холмистый склон, по которому проложена дорога, ведущая в городок Сувейма и Мертвому морю. День приближался к своему завершению, надо было подумать о месте ночлега. И мы решили спуститься к морю. Город Сувейма, с которого мы решили начать изучение побережья Мертвого моря, расположен в самой северо-восточной точке Мертвого моря. Спустившись с горы Небо, и проехав мимо военного КПП на пересечении с дорогой, идущей вдоль моря в Акабу, мы въехали в город. Город, как и море, оказался мертв. Ни одного человека, дома закрыты. На набережной заброшенные отели и недостроенные здания будущих отелей. Окна жилых домов закрыты ставнями. Ощущение, как будто город пережил катастрофу. Мы выехали на набережную, оставили машину и пошли к морю. От набережной до моря метров двести поросшей кустарником пустынной территории. Как только вышли из машины, стало понятно, почему здесь никого нет. В это время года здесь находиться просто невозможно. Убийственная влажная жара, плюс серный запах. Любое движение вызывает перегрев организма. Ветра нет вообще. Больше одного дня здесь врятли выдержим. Даже ночью температура не опускалась ниже тридцати градусов. С трудом, преодолев двести метров до обрыва, мы предстали перед ним. Мертвое море простиралось на юг, до самого горизонта в ложбине находящейся на 410 метров ниже уровня моря, зажатое с двух сторон горами. С этого места оно больше похоже на очень широкий залив. Близился закат. Солнце уже почти коснулось гор. Вспыхнули огни Иерихона. Отсюда хорошо просматривались два побережья, Израиля и Иордании. Подойти к морю здесь было нельзя. Крутой обрыв и заваленный обломками кустарников узкий берег. Да и пограничная вышка стоящая неподалеку, с которой наверняка за нами наблюдали, так как здесь мы были единственными двигающимися объектами. Для того чтобы прикоснутся к воде, искупаться, мы решили проехать дальше на юг вдоль моря, где расположены несколько хороших отелей и три обустроенные зоны для отдыха и купания с душами, барами и бассейнами. Территории огорожены, вход платный. Народу очень много. Парковки забиты машинами. Как и везде на востоке, жизнь начинается с заходом солнца. Арабы семьями выезжают на пикники и купаться. Многие остаются на ночь. Стоимость для иностранцев довольно высока. Уже совсем стемнело, а самая приличная из трех зон отдыха работала только до десяти часов вечера. И мы решили купание отложить до утра. Заночевали на удаленной парковке, где машин почти не было. Только нормально выспаться не получилось. Жара за тридцать и влажная духота не способствовали здоровому сну. И на следующее утро, как только солнце стало появляться на востоке из-за горизонта, мы не дожидаясь открытия зоны отдыха, поехали на дикий пляж, расположенный между первой и второй зонами. Это осталось единственное не застроенное место, где еще бесплатно можно подойти к воде. Если поехать вдоль моря дальше на юг, то можно найти еще места для купания, но там уже более крутые берега, а здесь можно подъехать на машине прямо к воде. Мы столько слышали, читали и видели по телевизору про Мертвое море, и вот мы в одном шаге от него. Испытываешь волнение, как перед первым свиданием. Прежде чем войти в воду, я с опаской посмотрел на воду. На вид она была маслянистой. Макнул палец и попробовал на вкус. Концентрированная кислота. И еще не внушал оптимизма бьющий рядом источник, окаймленный разноцветными отложениями. Интересно, сколько мы продержимся, перед тем как растворимся? Ведь в море нет ничего живого. И уж совсем становилось страшно при взгляде на мои стертые почти до костей ноги. Результат крайне неудачной замены обуви после того, как в Турции кто-то украл один тапок из-под машины. До сих пор вспоминаю его «добрым словом». Холод пробегал по спине при мысли о том, какая сейчас будет боль, когда я войду в воду. Но я не для того проехал тысячи километров, чтобы в шаге от цели остановиться. И я шагнул… И ничего, терпимо. Пощипало и прошло. Дно покрыто серым вулканическим пеплом. Попросту серой грязью. Говорят, она полезна, и применяется в косметологии. Окунулся полностью. Нечто подобное я ожидал, но все равно удивительно ощущать это самому. Как воздушный пузырь, тебя выталкивает на поверхность и для того, чтобы держаться на поверхности нужно только расслабиться. Здорово. Как дети резвились и наслаждались новыми ощущениями. Тем более, вода была горячей. Накупавшись вдоволь, выйдя из воды, смылись припасенной специально для этого случая пресной водой, и направились обратно в город Мадаба. Поднимаясь по дороге обратно на гору Небо, встретили еще одного автостопщика. Им оказался веселый американец. Пока поднимались по дороге, он рассказал, что провел здесь на одной из гор десять дней и четыре дня жил у бедуинов живущих и пасущих верблюдов на склонах гор. В Иордании уже год, а путешествует он уже десять лет. Как он подытожил свой рассказ «beautiful trip». Действительно хорошая поездка. Доехав до Мадабы, мы высадили американца и направились дальше, в Зарка Маин. Это термальный курорт с горячими водопадами. Дорога от Мадабы в Зарка Маин идет на юго-запад, вдоль ущелий по вершине плато, и, дойдя до края, уходит резко вниз, на дно одного из каньонов, где и расположился термальный курорт. По пути туда, периодически, справа видно Мертвое море. Населенных пунктов встречается мало. Местность совсем пустынная. Камни и скалы. Курорт расположен на самом дне каньона в небольшом оазисе. Состоит из нескольких бассейнов с водопадами, в самом верхнем из них температура воды достигает 65 градусов. Можно остановиться в современной гостинице, расположенной рядом с бассейнами. Сверху видно, как вода подводиться через огромную трубу, выходящую прямо из скалы. Народу много, но иностранцев нет. Для мужчин и женщин купальни раздельные. Мы ограничились осмотром, так как женщин и иностранцев не было совсем, да и лесть в кипяток в пятидесятиградусную жару не очень хотелось. Дальше дорога шла круто вверх по склону на противоположную сторону каньона. Взобравшись на вершину плато и проехав по нескольким местным дорожкам, без всяких обозначений, добрались до места, где была расположена крепость царя Ирода. Это был Мукавир. Крепость была построена на вершине конической горы, на которую ведет довольно крутая тропинка. Проход платный. Туристов нет. Только одна пара подъехала на арендованном автомобиле, но подниматься не стали. Сфотографировали и уехали. Я же решил туда подняться. Путь наверх занял минут пятнадцать. Но, поднявшись наверх, здесь ждало разочарование. От дворца почти ничего не осталось. Кругом руины. Нагромождение камней. Местами можно разглядеть основания фундаментов, полы залов. Колонны, стоящие вряд, которые видны издалека, восстановленные уже сегодня, и никакой исторической ценности не представляют. Важно не только сооружение, но и место на котором разворачивались исторические события. Ведь именно здесь, после танца семи вуалей, исполненного Саломеей, унаследовавший крепость после смерти Ирода Великого сын Ирод Антипа, отдал приказ обезглавить Иоанна Крестителя. Что касается развалин, то при наличии некоторых знаний истории и древней архитектуры и не много фантазии, можно представить, как выглядело сооружение. После Мукавира наш путь лежал дальше на юг по Королевской дороге. Находясь в Иордании нужно обязательно проехать в любом из направлений по этой дороге. Это самая красивая и интересная дорога в Иордании. Она проходит почти по краю плато, западней которого находится впадина Мертвого моря. Дальше на юг примерно в сорока километрах от Мадабы, подъезжаем к еще одному замечательному месту. Это заповедник Муджиб. Заповедник расположен в глубоком ущелье Вади-Муджиб, которое в конце выходит к Мертвому морю на отметке 410 метров ниже уровня Мирового океана – это самый низко расположенный заповедник в мире. Перепад высот между самой высокой и самой низкой его точками составляет 1300 метров. Высота включенных в заповедник гор Карак на юге и Мадаба на севере достигает в некоторых местах 900 метров над уровнем моря. Впечатляющий по красоте, своими размерами и глубиной каньон, результат работы вод реки Арнон (Библейское название). По заповеднику проложены два пеших и три речных маршрута. Это одни из наиболее живописных и интересных маршрутов в Иордании. Особенно интересны пешие маршруты идущие по руслу реки, где местами приходится преодолевать водный поток. Но красота ущелья стоит затраченных усилий. Направляясь дальше на юг, мы спустились на дно каньона. Дорога проходит по недавно построенной платине и серпантином поднимается по южному склону каньона. Взобравшись на вершину и оглянувшись назад, понимаешь, что это одно из самых впечатляющих и величественных видов на этом пути. Каньон остался позади, впереди нас ждал еще один из бастионов крестоносцев, крепость Карак в одноименном городе. Крепость рассоложена при въезде в город, со стороны Королевской дороги, на краю холма, среди старого жилого района. Хотя верхняя часть построек сильно разрушена, крепость интересна своими многочисленными подземными ходами, хорошо сохранившимися помещениями разного назначения, кухней и трехэтажными казармами. Он потрясает скорее своим величием, нежели красотой. Эта впечатляющая постройка – еще один пример военного архитектурного гения крестоносцев. Интересен он и своей кровавой историей, с которой можно ознакомиться в музее расположенном у подножья скалы на территории крепости. Осмотр крепости доставляет удовольствие еще и тем, что можно укрыться в прохладе узких коридоров и залов от палящего солнца. Следующим пунктом нашего маршрута должна была стать крепость Шобак, находившаяся дальше на юг по пути в Петру. Но прямая дорога туда оказалась закрыта на ремонт. Пришлось объезжать ремонтируемый участок, свернув с Королевской дороги и выехав на главную дорогу Амман-Акаба продолжить путь на юг до поворота на дорогу №60 на город At-Tafila. Свернув на эту дорогу, мы двигались на запад, на встречу заходящему за горы солнцу. Здесь сумерки и за тем темнота наступают быстро. Это означало, что пора искать место для ночлега. Дорога петляла между высокими холмами на склонах, которых повсюду располагались стоянки бедуинов, пасущих овец и верблюдов. На склоне одного из таких холмов, между стоянками пастухов и мы и разбили свой лагерь. Стемнело и стало прохладно. Подул бодрящий прохладный ветер. Наступила благодать. На утро продолжили путь и вскоре снова выехали на Королевскую дорогу. Дорожные указатели уже указывали направление на Петру. Миновав город At-Tafila, примерно через двадцать пять километров подъезжаем к еще одному заповеднику. Заповедник Дана. Он раскинулся на площади в 308 квадратных километров и представляет собой цепь долин и гор, тянущуюся от самой высокой точки Иорданской рифтовой долины до пустынной низменности Вади-Араба. Дана, отличается удивительным разнообразием ландшафтов: лесистые нагорья, скалистые склоны, каменистые пустыни, галечные равнины и песчаные дюны, а так же большим перепадом высот: верхняя точка расположена на высоте 1200 метров, нижняя – там, где заповедник выходит на берег Мертвого моря. Как и Вади-Муджиб, он считается одним из самых низко расположенных заповедников в мире. В состав заповедника входит гора Руммана, а также древние археологические памятники Фейнана, деревня Дана и сложенные песчаником скалы Вади-Дана. В заповеднике насчитывается 38 видов млекопитающих, 215 видов птиц, 703 вида растений. Археологические находки сделанные в заповеднике, относятся к палеолитической, египетской, набатейской и римской культурам. Еще одно замечательное место, которое так отличается от окружающего ландшафта и изучению, которому можно посвятить не один день. Двигаясь дальше по дороге проходящей через немногочисленные деревни и небольшие города, еще через двадцать пять километров на одном из перекрестков указатель направляет нас к крепости Шобак. Еще один памятник угасшей славы крестоносцев. Она расположена в стороне от дороги, примерно в трех километрах. К ней ведет узкая асфальтированная дорога с несколькими перекрестками без обозначений направлений. Но крепость видна издалека. Это великолепное сооружение. Мощные крепостные стены и башни, воздвигнутые на крутом холме, возвышаются над средним уровнем рельефа. Умели же раньше подбирать места для строительства крепостей. За последние два месяца, любой осмотр подобного рода архитектурных памятников начинался с физических упражнений в виде подъема в горы разных высот. Сама крепость лучше смотрится издалека, чем в близи. Лучше всего сохранились крепостные стены. Все остальные сооружения внутри крепости практически разрушены. Сохранились лишь несколько зданий, у которых уцелели фрагменты стен, коридоров и подземных помещений. Шобак был основан в то же время, что и Карак, и когда-то звался «Монреалем». Непреступные ворота и тройная крепостная стена производят сильное впечатление. Но, несмотря на всю изобретательность архитектора, крепость была взята Саладином уже через 75 лет после постройки. Об этом свидетельствует горделивая надпись, сделанная на стене его преемниками. Как и в любой крепости, здесь тоже есть тайные подземные ходы. Неприметный вход в один из них расположен на одной из центральных улиц рядом с фундаментом одного из домов. Поскольку крепость построена на высоком холме, лестница очень круто спускается в низ. Удалось пройти лишь несколько десятков ступеней. Очень темно. Без фонаря далеко не уйти. По одним сведениям этот ход сделан для тайной эвакуации жителей крепости, по другим он ведет к источникам воды, расположенным глубоко под землей. Второе более правдоподобно, так как на территории крепости я не заметил колодцы, какие встречал в других крепостях. Внутри крепости ведутся восстановительные работы и вход пока бесплатный. За то с крепостных стен и башен открывается хороший вид на окрестности. Где-то там за холмами уже была Петра. Всего 35 километров отсюда. Все достопримечательности и интересные места в Сирии и Иордании находятся не далеко друг от друга, так как страны не большие. За день можно осмотреть два-три места. К полудню мы подъехали к городу Вади Муса, рядом с которым и находится Петра. Самая известная достопримечательность Иордании. Около входа на территорию старого города расположены одноэтажное здание туристического центра и бесплатная стоянка, где мы оставили машину. Туристов очень много. На автобусах, на машинах. В основном местные и с ближайших арабских стран. Европейцев привозят на автобусах. Но были и те, кто приехал на машинах и мотоциклах. Это была организованная группа из Голландии на подготовленных внедорожниках и легковых машинах и двух мотоциклах. Позже мы их встретили не далеко то границы с Саудовской Аравией. Так же на стоянке был англичанин на Land Rover Defender 110, которого мы видели сперва в Сирии в городе Алеппо, за тем в Пальмире. Много туристов приезжает из Эмиратов. Приезжают целыми семьями на больших американских внедорожниках. В здании турцентра уютно и прохладно. Работает кондиционер. Большой холл, ресепшн, стеллаж с информационными буклетами, карты. Кругом развешаны большие фотографии храмов Петры. Есть туалет. Все очень прилично. Кассы в этом же здании снаружи. Но за все это обслуживание берут не малые деньги в виде входного билета. Цена просто шокировала. Петра на сегодняшний день поставила рекорд по стоимости входного билета. И это еще в не сезон, который начинается в октябре. Билеты продают на один и два дня. Рядом висит карта с обозначенными достопримечательностями Петры, двумя маршрутами и несколько рекомендованные в сопровождении гидов и километраж по ним. Основной маршрут длиной чуть больше четырех километров. Второй в обход по северной части примерно шесть, но по нему мало кто ходит. Если идти дальше в горы к монастырю ад-Дейр и по пути заглядывать по закоулкам, где тоже достаточно много интересного, то путь увеличивается примерно в полтора раза. Покупая билет сразу на два дня, получается выгодней, чем брать билет каждый день, и мы купили двухдневный, на случай если не успеем все посмотреть. Решили идти по основному маршруту, так как время уже было много, а путь предстоял не близкий, судя по карте. Но как обычно, каким все кажется большим на карте, на самом деле оказываться не столь страшным. Нам хватило дня, чтоб посмотреть почти все в Петре. Пройдя от входа по главной дороге, проложенной по руслу древней реки, которая промыла проход в породе на глубину примерно до сорока метров. В самом узком месте ширина не превышает трех метров. Сейчас дорога представляет собой проход протяженностью свыше километра, по извилистому ущелью Сик, на стенах которого можно разглядеть выдолбленные сюжеты из истории этого места, остатки каналов для воды. Местами сохранились мощеные участки, выложенные римлянами. Дорога туда идет под горку. Идти легко и приятно. Тень и прохлада, а в конце пути ожидает впечатляющее зрелище. По мере приближения к выходу из ущелья, почти киноматографично стены как бы расходятся, и перед взором предстает он. Дворец аль-Хазна (сокровищница). Самый большой и значимый памятник Набатейской эпохи I века, который является визитной карточкой Петры. Он действительно впечатляет своими размерами и тщательностью проработки деталей. У него всегда много туристов. Войти в него нельзя. Охраняют вход два охранника в военной форме. Но за то охотно позируют и можно сфотографироваться рядом с ними. Не давно, перед входом, начаты раскопки основания. Это место находиться ниже уровня земли, и закрыто решеткой. Справа от дворца широкий проход. Пройдя по нему, попадаешь на большое открытое пространство, со всех сторон окруженное скалистыми горами в основаниях которых выдолблены многочисленные храмы и помещения различного назначения. Особый интерес представляет правая сторона. Больше десятка храмов необычайной красоты и множество жилых помещений расположились на протяжении нескольких сотен метров. По левую сторону среди не менее интересных произведений, не плохо сохранившейся амфитеатр римской эпохи. Дальше поворот налево, где попадаем на главную улицу, протянувшуюся с востока на запад через весь город, была проложена во времена римского владычества. По обеим её сторонам тянется величественная колоннада. Западный конец улицы упирался в большой храм, а восточный заканчивался трёхпролетной триумфальной аркой. По обеим сторонам улицы, руины монументальных зданий римской архитектуры. Все довольно сильно разрушено. Улица занесена песком. Но и сейчас не сложно представить, какая красота была построена здесь, среди неприступных скал. По сравнению с нынешними временами, когда здесь выпадает всего 15 сантиметров осадков в год, в те времена с водой было не так драматично. С помощью терракотовых труб архитекторы Петры создали сложную систему водоснабжения и, несмотря на засушливый климат, жители города никогда не нуждались в воде. По всему городу было расположено около 200 резервуаров, собиравших и хранивших дождевую воду. Помимо связи резервуаров, терракотовые трубы собирали воду изо всех источников в радиусе 25 километров. Сегодня это пустыня, лишь не надолго оживающая весной. Скалы камни и песок. Совершенно не пригодное место для жизни. Лишь немногочисленное племя бедуинов, жившее здесь, ныне переселенное в близлежащие деревни. В конце римской улицы и заканчивается основной маршрут. Справа небольшой ресторан, за которым продолжается тропа, ведущая в горы и монастырю ад-Дейр. Тут же у ресторана еще одна тропа ведет к горе Аарона, где предположительно погребен первосвященник Аарон, брат Моисея. Предупреждающие таблички не рекомендуют идти без сопровождения гида. Вездесущие бедуины предлагают подъем на несчастных осликах. Эксплуатировать животных мы не стали принципиально, и пошли наверх пешком. Тропа проложена по скалам, местами ступеньки выдолблены прямо в скалах. Подъем занимает примерно час. Довольно тяжело, но он стоит того. Во-первых, монастырь ад-Дейр, не такой большой как сокровищница аль-Хазна, но не менее красивый и величественный. Во-вторых, есть три смотровые площадки, с которых открывается захватывающий дух вид на близлежащие скалистые горы и ущелья, и как утверждает указатель, на Палестину, или Израиль, кому как. Если обернуться назад, то будет видна Петра, та ее часть что находиться в широком ущелье. Вид потрясающий. Достойное вознаграждение за проделанный путь. Обратная дорога кажется прогулкой. Солнце клонилось к горизонту. Пора было выезжать из города и искать место для ночлега. Отъехав несколько километров от города Вади Муса в сторону Акабы, дорога повела нас на вершину скалы, где с правой стороны дороги нам попалась большая площадка для отдыха. Вид с нее был потрясающий. В лучах заходящего солнца были видны контуры гор и скал, среди которых долгие столетия была спрятана Петра. Когда мы остановились на площадке, мы были одни. Но когда солнце зашло за горизонт, начали приезжать местные жители на машинах со своими семьями на пикники, с коврами, посудой, чайниками. Стало многолюдно и шумно. Костры озарили ночную тьму. Дети бегали по всей площадке, играя в футбол. Мы оказались в центре ежевечернего почти ритуала. Здесь на востоке практически везде арабы так проводят вечера. Часа через три народ потихоньку разъехался и нам, наконец, удалось лечь спать. На утро следующего дня мы проехали оставшиеся тридцать пять километров Королевской дороги, и выехали на главную магистраль страны Амман–Акаба. Снова четырехполосное шоссе вело нас дальше на юг. В это утро мы планировали встречу с пустыней Вади Рам. Не доезжая сорок три километра до Акабы, наконец замечаем знак, указывающий на право в направлении природного парка Вади Рам. От шоссе до туристического офиса тридцать километров двухполосной дороги идущей параллельно железной дороги, затем она сворачивает на право к туристическому центру. Но, двигаясь по ней, мы уже ехали по песчано-земляной пустыне среди огромных скал и скалистых хребтов возвышающихся повсюду вокруг. Вади Рам, пустыня не в классическом понимании, песок и дюны. В первую очередь это коричневые скалистые горы, каньоны и ущелья высотой до 1750 метров, между которыми большие песчаные пространства по которым и проложено несколько маршрутов для туристов. Здесь даже в августе есть растительность, хотя и редкая. Средняя температура летом в тени порядка 35 градусов. Ночью довольно прохладно. Здесь особенно чувствуется большой перепад дневной и ночной температуры. По этому оставаясь на ночь в пустыне нужно запастись теплыми вещами. Тем более что все интересные места в пустыне находятся на довольно большом расстоянии друг от друга. Их осмотр может занять пару дней. В хорошо оборудованном туристическом центре, где есть офис, полиция, небольшие магазины, и что редкость для этих мест приличный туалет, можно купить групповую экскурсию в пустыню на полноприводных машинах. Так же можно въехать и на своей машине. Въезд платный. Берут стоимость с машины и с каждого человека в машине. При въезде активно предлагаются услуги гидов и сопровождение. Когда мы подъехали, от центра несколько машин с туристами уже разъезжались по разным маршрутам. На стоянке перед офисом стояли три автодома из Италии. Их мы встречали в Сирии, в г. Апамея. Тут же, из стилизованных ворот центра, с глухим рычанием одноцилиндрового двигателя, вылетел оранжевый KTM, с европейским номером. Вообще туристов очень много. Приезжают целыми автобусами. И в основном европейцы. Арабов пустыней не удивишь. От туристического центра на юг в глубь пустыни до небольшого поселка ведет асфальтированная дорога. Дальше разбегаются в разные стороны несколько колей уже по песку. Ехать не сложно. Включил полный привод, и УАЗ легко преодолел пустыню туда и обратно, ни разу ни где не засев. Очень далеко мы не забирались, так как мы были одни, и помощь пришлось бы ждать долго и идти за ней далековато. Накатавшись по пустыни, насмотревшись на природную красоту этого экзотического места, мы вернулись обратно на дорогу и, минуя турцентр, выехали на асфальт. Тем же путем, что и приехали сюда мы вернулись на главное шоссе до Акабы. Впереди нас ждал последний и самый южный город на нашем пути. Акаба. И конечно же долгожданное Красное море. По пути в город, на шоссе прошли один КПП. Акаба это особая экономическая зона, которая начинается сразу за КПП, на котором проверяют все машины и грузовики на предмет контрабанды. На подъезде к городу дорога идет под горку, с обеих сторон зажатая скалами с разноцветными, удивительно красивыми и интересными геологическими слоями. В конце спуска, после очередного поворота, когда скалы резко заканчиваются, вдруг открывается захватывающий вид на Акабский залив. Становиться видно сразу все: Красное море, Акабу, Израильский город Эйлат и противоположный берег на Израильской территории. И все это мы видим своими глазами. Переполняет чувство радости и счастья. Путь был долог, но мы доехали. И доехали сюда на УАЗе. Въехали в город и пока искали место для парковки, заметили на набережной уже ставший почти родным Макдоналдс. Оставив машину на набережной, первым делом пошли к морю. Но на городском пляже отдыхали и купались только местные жители. Женщины все были в хиджабах, в море купались только дети и мужчины. Стало понятно, что здесь искупаться не получится. Решили пойти в Макдоналдс, связаться с родными по Интернету и не много охладиться. В зале работал кондиционер. Мы насладились новым мороженым, отправили письма по почте, и решили пойти изучить город. На выходе открыл дверь и как будто открыл дверцу раскаленной духовки. Жар ударил в лицо. Температура на улице за сорок пять. Дул раскаленный ветер. Сам город не большой. Несколько параллельных улиц и центральная аллея, проходящая вдоль городского пляжа. В черте города на набережной строятся несколько довольно крупных отелей. Есть банки и обменные пункты, где выгодней менять валюту. Вторая от моря улица полностью торговая. Множества магазинчиков и ларьков продающих все что угодно. Самые интересные магазинчики, торгующие орехами. Каких только орехов и смесей там нет. Судя по надписям на мешках, привезены они со всего ближнего и среднего востока. Из архитектурных и исторических памятников только Мамлюкский форт - первоначально был замком крестоносцев. В XVI в. его перестроили мамлюки. Он имеет форму квадрата, по углам укрепленного полукруглыми башнями. На стенах сохранились многочисленные надписи, относящиеся к более позднему периоду правления мусульманской династии. И руины храма, который считается самой древней в мире специально построенной церковью. Но основная достопримечательность это конечно Красное море, ради которого стоит сюда приехать. Умеренный климат и мягкие морские течения создали идеальную среду для формирования коралловых рифов и буквально кишащего изобилия подводной флоры и фауны. Занятия снорклингом и дайвингом, дадут возможность получить такие впечатления которые вряд ли можно получить где-то еще в мире. Еще в Петре, от продавца холодной воды мы узнали, что в Акабе все основные пляжи и зоны отдыха находятся южнее от города. Примерно в двадцати километрах. Там же находятся и основные отели этого курорта. Изучив город, пройдя его вдоль и поперек, мы поехали искать пляж, где можно было бы, наконец, искупаться. Дорога шла из города вдоль моря, мимо торгового порта, складов и таможни. За тем начались обещанные пляжи и оборудованные зоны отдыха, дайвинг центы. Все очень простенько, без роскоши. Минимум растительности. Тень только под зонтами из пальмовых веток. Мы проехали до конца, на сколько это было возможно. Пляжи заканчиваются комплексом пятизвездочных отелей известных мировых брендов. За ними дорога пошла через промышленный комплекс, и за тем начались пограничные вышки. Все. Мы сделали это! Спустя 67 дней, 14120 километров пути, мы достигли самой южной точки нашего путешествия. Перед нами граница с Саудовской Аравией. Все эти месяцы, каждый день, мы по не многу приближались к этому дню. И вот, наконец, цель достигнута. Наступило чувство облегчения. Теперь можно и расслабиться на пляже. Вернулись к отелям и рядом с ними нашли еще не тронутый участок побережья, где на машине можно подъехать прямо к морю. На него приезжают рыбаки и те, кто не хочет платить за купание на обустроенных территориях. Море здесь такое же, как и везде вдоль всего побережья. Есть коралловый риф. Много цветных рыб. Мы решили отдохнуть здесь какое-то время. Вода настолько теплая, что можно не вылезать из нее часами. Тем более что со стороны Акабы дул такой горячий ветер, что стоять к нему лицом было больно. Ощущение такое, как будто тебе в лицо дует фен горячим воздухом. Так что единственное спасение было море, если стоять в нем спиной к ветру. Остаток дня мы в нем и провели не вылезая. Вечером, когда стемнело, зажглись огни двух пограничных городов, Акабы и Эйлата. В Акабском заливе сходятся границы четырех государств, Иордании, Израиля, Египта и Садовской Аравии. Днем, с этого места хорошо просматриваются побережья трех государств, Иордании, Израиля, Египта. Ночью Египет совсем не видно. В этом месте у Египта нет городов. Саудовская Аравия видна только со стороны Израиля. Днем довольно интенсивное движение торговых судов. Большое количество маленьких прогулочных судов с туристами и дайверами. В общем, на таком маленьком пространстве жизнь кипит. Как бы хорошо не было, но наше время подошло к концу. Пора возвращаться. Ранним, знойным утром, искупавшись, мы тронулись в обратный путь. Возвращались уже по прямой, по шоссе Акаба-Амман. Шоссе, четыре полосы, по две в каждую сторону, проходит по пустынной территории с севера на юг страны, минуя все города кроме Аммана, обходя его с правой стороны по невзрачным промышленным районам города. Двигаясь с юга на север, самый интересный участок дороги от Акабы, который проходит по части пустыни Вади Араб, и до того места, где дорога круто поднимается на плато (Jibal Al-Batra), протяженностью восемьдесят четыре километра. За окном проплывают скалистые горы в песчаной пустыне, небольшие стада верблюдов пасутся на небольшом удалении от дороги. Дальше сплошной пустынный пейзаж. С права, до самого горизонта ровная пустыня. Нет ничего. С лева иногда на горизонте появляются возвышенности. Дорога скучна и однообразна. На этом пустынном участке дороги и состоялось наше первое и единственное за все время путешествия знакомство с полицией. Двигаясь не спеша, на прямом участке дороги мы догнали полицейскую машину, которая ехала примерно с такой же скоростью, как и мы только чуть-чуть медленнее. Какой то время мы ехали за ней. Потом я решил обогнать его и обошел его. Они пристроились сзади. За тем они нас обогнали и встали перед нами. Так мы и ехали, пока их скорость снова не опустилась до не комфортной для меня. И я решил их снова обогнать. Тут они, похоже, обиделись. В зеркале заднего вида я наблюдаю сцену из американского боевика. Вспыхивает люстра на крыше полицейской машины и раздается вой сирены. Началась погоня. Я остановился на обочине. Они встали рядом, перекрыв половину правой полосы. Опустилось стекло. Оттуда, как из открывшегося холодильника, повеяло холодом. Два полицейских, расслабленные в комфортных креслах и в прохладе, посмотрели на меня оценивающим взглядом и потребовали документы. Получив, долго пытались что-то понять в свидетельстве о регистрации машины, где все написано по-русски. Проверили права, и, спросили куда едим, и не найдя ни чего подозрительного, отпустили. Что им в нас не понравилось, я так и не понял. Ближе к Амману становится все больше населенных пунктов. Плотность населения увеличивается. Амман проезжаем по объездной дороге к этому времени забитой машинами. День близился к концу. Солнце клонилось к горизонту. До погранперехода Жабир нам оставалось преодолеть семьдесят один километр по довольно хорошему шоссе, вдоль которого много селений и городков. Северная и западная часть Иордании плотно заселена. К границе подъехали, когда уже стемнело. Народу и машин очень много. Но все происходит довольно быстро, без задержек. Мы быстро прошли паспортный контроль, заплатили таможенный сбор тридцать иорданских динар. Поменяли оставшиеся деньги, оформили вывоз машины. Прошли досмотр машины. Никакой нервотрепки и поборов. Все относительно быстро и понятно. За тем проехали несколько сот метров, и на этом порядок кончился. Пребывание в Иордании, пройдя 1690 километров, обошлось в 258 евро, из которых, 100 потрачено на топливо, остальное билеты, продукты. СИРИЯ Сирия. Первый же постовой на въезде сунул нам миграционные карты и потребовал пятьдесят сирийских монет. Началось. Дальше вошли в здание таможни для оформления транзитной визы. С права в зале, у окна для арабов, толпилось полно народу. Куда нам, не понятно. Пошли в левую часть здания, где оформляются дипломаты. Офицер, сидевший за стеклом ни слова не понимает по-английски ни другого какого либо языка кроме арабского. Мы кое-как объяснили, что нам нужны транзитные визы. Он что-то написал на бумажке и сунул нам, сказав и показав пальцем на расположенный за нашими спинами банк. Единственное что мы поняли на бумажке это сорок долларов. Не уж то транзитная виза на один день стоит столько же, сколько и обычная виза на две недели? Заподозрив, что нас не поняли мы обратились с этим вопросом к сотруднику, сидевшего за стойкой, по видимому информационной. Он нас просто убил. Сто долларов. Кто больше? Вернулись уточнить, правильно ли нас понял сотрудник за стеклом. Около него как раз оформлялась женщина, которая вызвалась перевести наши вопросы. Она ему перевела. Он с раздражением, и жестикулируя руками начал нам объяснять, что наши визы, которые мы получали при въезде, со стороны Турции не действительны. Нам нужны новые. Хоть и транзитные, но они стоят сорок долларов за двоих. И снова ткнул пальцем в сторону банка. Поняв, что разбираться с ним себе дороже, заплатили, и он нам проштамповал в паспорта транзитные визы на неделю. Мог бы уже и обычные двухнедельные поставить. Цена одинаковая. Но это как оказалось только разогрев. Дальше пошли оформлять машину в соседнее здание. Ни кто ничего не объясняет. Если где-то что-то и написано, то арабской вязью. До всего приходится доходить методом слежки за другими людьми оформляющие документы. В том мрачном здании толпились одни мужчины. Все арабы. Спросить что-либо не у кого. Когда я подошел с вопросом к одному из сотрудников, сидящих за стойкой, поняв, что я иностранец, перенаправил к своему соседу. Тот к счастью не много говорил на английском. Взяв все мои документы, он их просмотрел и направил оформить еще какую то бумажку к стоящему в углу зала киоску, у которого толпилось много народу. Очереди нет. Как обычно все и сразу. Я протиснулся к окошку. Там сидел пожилой араб в арабской гражданской одежде и со слов заполнял какие-то квитанции. Увидев меня он попросил стоящего рядом со мной мужчину, который говорил на английском, чтобы он перевел ему мои показания. С его помощью он заполнил квитанцию, и меня направили на улицу, к офицеру сидящего в одной из будок на досмотре машин. Вхожу. За столом сидит пожилой военный. Не иначе генерал. Берет мои документы, долго рассматривает. Спрашивает, какая машина. Говорю УАЗ. Марка ему знакома. В армию Сирии СССР поставлял УАЗы. Дальше задает вопрос, который не сулил ничего хорошего. Дизель? Первая мысль была сказать, что нет, бензин. Ведь все УАЗы в Сирии бензиновые. Но решил, что если сейчас поймают, мое пребывание в Сирии может затянуться. Отвечаю дизель. Дальше говорю, что еду транзитом в Турцию. Что завтра вечером уже пересеку границу. Он понимающе на меня смотрит. Спрашивает «точно?». Закралась надежда. Говорю да. Завтра меня здесь уже не будет. Он шлепает штамп на квитанцию и говорит «сто долларов». Я не верю своим ушам. За один день в стране сто долларов. За чем тогда спрашивал? Я переспрашиваю. Он опять повторяет «сто долларов» и как от надоедливого попрошайки, отмахивается. Вроде как пошел вон. И я пошел. Пошел спросить того офицера, который меня сюда направил. Задаю вопрос. «Это нормально, что за один день транзита сдирают сто долларов за топливо которое мне не потратить и за месяц?». Он в ответ только пожал плечами. Он ничего не может поделать. Забрал мои бумаги. Взял калькулятор и начал считать. Я стою, жду. Что-то подозрительно он долго нажимает на кнопочки. За тем, положив все мои бумаги передомной, начал рассказывать, сколько за что. Сто долларов за дизель, сто долларов таможенный сбор, за что-то еще какие то деньги. В итоге сумма сто семьдесят евро. Все. В этот момент у меня закончился литературный словарный запас. Наверное, эти стены еще не слышали ничего подобного. Я не мог поверить. Меня грабят второй раз. Хорошо, что страховка еще действовала. Ее когда мы въезжали в Сирию в первый раз, оформили на месяц. В итоге самая нищая и как предполагалась самая дешевая страна оказалась самой дорогой после Турции, а по соотношению проведенного времени и потраченных денег самой дорогой. Невероятно. Пришлось заплатить. Вариантов нет. Объехать Сирию не возможно. Этим они и пользуются. В банке, который находится в том же зале, после того как расстаешься с деньгами, тебе выдают запечатанный конверт, который вместе с бумагами надо отдать офицеру за стойкой. В конверте пластиковая карта, с которой он снимает таможенный сбор, а за дизель платишь наличными другому офицеру там же за стойкой. Все как-то сложно и непонятно. Пока я ждал оформления моих бумаг, в пространство за стойкой вошел парень с подносом и начал раздавать закуску и соки офицерам. Отдал и моему, бутылку с соком и бутерброд. Но он решил, наверное, хоть как-то приподнять мое окончательно испорченное настроение и поставил эту бутылку мне. Хоть какая то компенсация. Наконец, закончив формальности, мы прошли досмотр. Слава Аллаху хоть здесь обошлось без этих унизительных поборов. Подъехали к шлагбауму на выезде. К нам подошел пограничник, посмотрел бумаги и махнул рукой. Проезжайте. В этот момент со стула вскакивает другой офицер и бегом ко мне. Снова требует какую то бумагу. Я ему даю одну, другую, а ему оказалось нужна та, где стоит печать оплаты за дизель. Он услышал шум работы дизельного двигателя и решил проверить, оплати ли мы побор. Так что проскочить врятли удалось бы. И вот, спустя несколько часов мы снова на территории Сирии. Ночь. Темень. Ничего не видно. Проезжаем несколько десятков метров и справа от дороги замечаю площадку перед строящимся небольшим зданием. На ней и заночевали. Утром, как только рассвело, тронулись дальше на север. Сирию, как и Иорданию с севера на юг пересекает шоссе, проходящее через все основные города: Дамаск, Хомс, Алеппо и множество мелких городов. Шоссе то четырехполосное, то двухполосное. Местами строятся новые участки. Крупные города в основном обходит вокруг или по пригородным районам. Хотя в Сирии также как и в Иордании с восточной стороны есть пустыня, в отличие от Иордании оно проходит по обжитым местам. И с права и слева на протяжении всего пути можно наблюдать промышленную и сельскохозяйственную деятельность населения. От южной границы до Дамаска всего сто десять километров. Когда мы к нему подъехали, город уже проснулся. Интенсивное движение на объездной дороге, обходящей столицу с восточной стороны, не для слабонервных. Машины движутся вперед, поперек и даже на встречу, перестраиваются не глядя. Кошмар, из которого хотелось побыстрей вырваться. Тем более, что смотреть не на что. Как и в Аммане, по обеим сторонам дороги сплошные промышленно-торгово-жилые зоны грязно серого цвета, только в еще более удручающем виде. После Дамаска шоссе идет на север, минуя крупные города. Следующий крупный город Хомс шоссе обходит с западной стороны, не затрагивая ни какие районы города. На подъезде к городу поразило огромное количество военных голосующих на обочине дороги. Микроавтобусы битком набитые людьми, на огромной скорости пролетали мимо, так как втиснуться в них уже невозможно. Но здесь на востоке люди очень общительны и автомобилисты с удовольствием подвозят голосующих. Тем более к военным в этих странах относятся с большим уважением. А чтобы не забывали, кто здесь главный, на каждом шагу встречаются портреты, статуи и бюсты президента страны Башара Хафеза аль-Асада и его отца Хафеза аль-Асада. На многих машинах на заднем стекле можно наблюдать изображения семьи Асадов. Иногда даже попадались изображения Башара Хафеза аль-Асада рядом с руководителями ХАМАСа. Фанатизм у многих людей сильно развит. Так, подмечая и наблюдая много интересных моментов, проехав через всю страну, мимо относительно крупных и множество мелких городов, ко второй половине дня мы добрались до города Алеппо (Халеб). От этого города в Турцию можно попасть несколькими путями. На запад, откуда мы и въезжали в Сирию, на восток, но погранпереход находится недалеко от границы с Ираном. И на север, в Турецкий город Газиантеп. Туда мы и направились, проехав по пригороду Аллепо. Граница находится всего в пятидесяти километрах от Алеппо. Сирия с севера на юг всего примерно пятьсот километров. Меньше чем Иордания. И по этому к погранпереходу мы подъехали уже к четырем часам вечера. У меня был коварный план. Раз я заплатил на границе кучу денег в виде якобы компенсации за дизтопливо, то надо хоть как-то компенсировать потери. В Турции очень дорогое топливо. По этому я рассчитывал проехать Турцию с юга на север, до Трабзона не заправляясь. Для этого мне надо было заправить полные баки и канистры, которые в сумме составляли объем восемьдесят литров. Но поскольку на досмотре с Сирийской стороны меня точно не пропустят с топливом в канистрах, я решил одну канистру оставить пустой и поставить ее на видное место. Остальные спрятал под вещами, коробками и сумками с продуктами надеясь на поверхностный досмотр. Сказано, сделано. Но как назло, заправок больше не попадалось. И вот, в последнем Сирийском приграничном городке Азаз, в который мы заехали купить донер, нашлась заправка на окраине города. Там я залил все под завязку. Тем более что у нас оставались Сирийские деньги, которые поменять уже не удастся. Обратно их принимать не хотят даже сирийские банки, охотно принимая доллары и евро. Вернулись обратно в центр городка, где от центральной развилки, без каких бы то небыло указателей, отходит дорога к погранпереходу. Он находится прямо на окраине городка. Вид его скорее напоминал, какой то промышленный склад. Какие то вагончики, навес в две полосы, и еще какие то сооружения, непонятного предназначения. Все эти сравнения подтверждала стоящая перед воротами очередь из потрепанных грузовиков. За то была небольшая мечеть. Единственное приличное сооружение на этом КПП. Оставив машину перед воротами, я пошел под навес за миграционными картами, за одно посмотреть, как ведется досмотр. За карты, почему-то, запросили 1100 сирийских фунта, когда на всех остальных КПП которые мы пересекали, они стоили 1000 за двоих. По видимому, 100 фунтов это очередной побор себе на крутую жизнь. Спорить не стал, дабы не привлекать внимание. Вернулся к машине, заполнил карты и спрятал канистры. Все прикрыв занавеской и положил мусорный мешок сверху. Одна пустая канистра торчала по середине как отвлекающая от контрабанды. Легковых машин на этом погранпереходе не много. Очередь всего из двух машин. Ни кто не торопится. Настала и наша очередь. Проверили и заполнили под копирку всякие бумажки, поставили много всяких печатей и подписей и отправили на досмотр. Подошел молодой сотрудник таможни попросил открыть двери машины. Ничего не трогая руками заглядывал между и под сидения, за тем он подошел к задней двери. Я приготовился к худшему, но отступать было некуда. Открыл дверь и начал отвлекать его внимание на вещи и сумки лежащие сверху. Подробно рассказывая, что там лежит, хотя он все равно ничего не понимал. За тем он ткнул пальцем в пустую канистру, и что-то спросил по-арабски. Мне перевод не понадобился. Я только этого вопроса и ждал. Поднял канистру одним пальцем и потряс ее, убеждая его, что она пустая, и тут же переключил его внимание на тридцатилитровую канистру с водой. Похоже на этом его любопытство иссякло, и он махнул рукой «проезжайте». Я закрыл все на ключ и подъехал к зданию паспортного контроля. Почему-то здесь все наоборот. Сперва машина потом паспорта и визы. Тут проблем не возникло. Только небольшая задержка на проверке по компьютеру. В этом же зале вместе с нами оформляли въезд в Сирию трое немцев, две девушки и один пожилой мужчина. Въезжали они на дизельном Фольцвагене транспортере. Они получили свои въездные визы, а мы штампы о выезде. У меня оставалось не много сирийских денег, и я решил попробовать их поменять на доллары в банке при таможне, где оплачиваются таможенные поборы. Захожу вовнутрь и вижу, как этому немцу выдают счет на оплату всех сборов в сумме 300 долларов. Увидев эту бумажку, его лицо очень изменилось. Он начал возмущаться. Говорить что это какая то ошибка. Что это слишком много. Сотрудник банка ему начал разжевывать из чего состоит эта сумма. У бедного немца это все равно врятли уложиться в голове. Впрочем, так же как и у меня и у кого бы то небыло еще. Мне в банке отказали в обмене. Ничего другого я и не ожидал. На этом все. В Сирии нас больше ничего не держало. Проехав по территории Сирии 1600 километров, и потратив 556 евро, из них 426 таможенные поборы и визы, топливо 64 евро, остальное билеты, продукты, мы покидаем ее гостеприимные объятия. Прощай Сирия, снова здравствуй Турция. ТУРЦИЯ Подъезжаем к турецкому КПП. Очередь, машин десять. Три полосы под навес: автобусы, такси, частные легковые машины. В последнюю все и стоят. На полосе для таксистов развинчивают багажник одной из машин. По всюду одни мужчины. Кто из них сотрудники таможни не понятно. Все в гражданской одежде. Я сперва сунулся, не заметив, что полоса для такси, и подъехал по ней. Увидев знак, я уже собрался отъезжать назад к концу очереди. Тут один из сотрудников манящим жестом подозвал нас подъехать. Я подъехал и вышел из машины. Он быстро показал рукой и рассказал очередность прохождения паспортного контроля и оформления ввоза машины и отправил меня к последнему окну. Странная привилегия, но приятно. Тем временим, машина уже стояла на досмотровой площадке, и контрабандное топливо все еще было в машине, а я за бумажной волокитой забыл про него, по этому был спокоен. Турецкие визы, те, что мы получали при въезде в Турцию, у нас еще действовали, по этому понадобились только штампы о въезде. Также в паспорт поставили штамп о ввозе машины. И все. Пока я был занят оформлением документов и перемещался между окнами, один из офицеров на площадке попытался досмотреть машину, но так как багажник был закрыт на ключ он не смог открыть заднюю дверь. Пообщался только с моей женой сидевшей в машине, и на этом досмотр закончил. Когда он ушел, я подошел к машине, поставил последний штамп в паспорт у одного из офицеров, стоявших на улице, и нас отпустили. Мы свободны и с топливом. Выезжаем за территорию КПП, и мы снова в Турции. Первое ощущение, когда оказываешься снова на территории Турции, это чувство облегчения, и то, что ты снова оказался в современной цивилизации. Хотя Турция и Сирия, мусульманские страны, но, на сколько огромна пропасть между ними в экономическом плане. Это два совершенно разных мира. Даже здесь, в восточной части Турции, наименее экономически развитом регионе, разница огромна. Нам, людям, повидавшим достаточно много, живущих, и в какой то степени привыкшим к благам цивилизации, попав в Сирию, понадобилось время, чтобы привыкнуть к местному образу жизни и к тому, что к чему мы привыкли в нашем мире, там нет. И когда опять попадаешь в Турцию, снова возвращается ощущение, что ты вернулся в почти свой привычный мир, хотя и с некоторыми отличиями. И так, нам предстояло пересечь Турцию с юга на север в город Трабзон, где мы должны были погрузиться на паром до Сочи. Судя по карте относительно прямого пути туда нет. И я решил придерживаться направления проезжая по второстепенным дорогам, минуя платные магистрали. За одно посмотреть на глубинку и жизнь восточной Анатолии. И мой план превзошел все мои ожидания. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что этот путь был самым интересным из всех пройденных дорог Турции. Восточная часть Турции еще не так обжита и застроена как западная, по этому сохранила то провинциальное очарование сельской жизни. Большие пространства разнообразного ландшафта и не тронутой природы. Турция горная страна. Все дороги проложены или в долинах вдоль горных хребтов или через них. Двигаясь с юга на север, мы пересекли несколько из них. В некоторых местах дорога проложена по ущельям вдоль горных рек, на одной из которых мы провели незабываемую ночь. Тишина, покой, прохлада, журчание горной реки Пюлюмюр, чистый горный воздух. Райская благодать. Чем ближе мы приближались к северу страны, тем все выше становились горы. Во многих местах дороги только строятся. Ехать приходилось по укатанному щебню. Но в основном асфальт везде есть и неплохой. И напоследок, на третий день пути, природа поднесла роскошный подарок. Это был хребет Гиресун, высотой до 3331 метров. Он проходит вдоль побережья Черного моря и отделяет прибрежную территорию от материковой части высоченными горами необычайной красоты. Невероятная по красоте природа, напоминающая альпийскую, резко контрастирует с той, которую можно наблюдать на подъезде, у подножья хребта. На самом верху, на перевале расположен национальный парк Алтыдерс Вадиси. Спуск вниз довольно крутой. Дорога проложена по склону широкого ущелья, в конце которого выходит к берегу Черного моря и городу Трабзон. Ущелье, чем ниже и ближе к побережью, тем все плотнее заселено. Одна из самая известных достопримечательностей этих мест, это Монастырь Сумела, расположенный примерно в 45 километрах от Трабзона, на горе Зигана. Гора Зигана является одним из центров притяжения паломников, как мусульман, так и христиан. На вершине этой горы находится монастырь Панагия Сумела. Уникальность монастыря в том, что он высечен прямо в горах на высоте 300 метров над уровнем моря. По преданию, Панагия Сумела – монастырь Пресвятой Богородицы, был основан в 386 году. Его основателями были монахи Варнава и Сафроний, прибывшие из Афин. С собой они привезли чудотворный образ Богородицы кисти евангелиста Луки. В последующие времена монастырь разрастался под покровительством правителей, которые передавали в дар монастырю святые реликвии, пополнялась документами и редкими книгами монастырская библиотека. Монастырь в том виде, в котором мы видим его сейчас, был построен в XIV в. в период Трапезундской империи. Позже были построены защитные сооружения, библиотека, различные помещения и несколько небольших церквей в честь разных святых. Монастырь был центром православия в Понте, оставаясь им и после падения Империи. Во время османского правления монастырь не упразднили, а монахам были предоставлены привилегии. Османские правители сами совершали паломничество на гору. Это было время второго рождения монастыря. На территории обители имеются уникальные фрески, интерес к которым вызван, в первую очередь тем, что они были написаны без соблюдения канонов. Османское правление наложило свой отпечаток на внутреннее убранство монастыря – смешение православия и изысканного восточного стиля. Монастырь расположился на склоне горы Меласс посреди леса в районе деревни Мачка (Мацука). Подняться на гору можно за полчаса, можно подъехать и на машине. В прежние времена паломники поднимались на гору, проходя весь путь на коленях. День, когда мы перевалили через перевал, и спускались вниз, была суббота, и она стремительно заканчивалась. В горах закат и темнота наступает раньше. Хотя до Трабзона не далеко, въезжать в него небыло смысла. Город не знакомый, где находится пристань, мы не знали. По этому решили знакомство с городом оставить до воскресенья. Заночевали на большой площадке, где многие останавливаются на отдых, в близи бурной горной речки. Утро воскресенья выдалось погожем. Ни одного облачка и очень тепло. Оставшиеся километры мы скатились под горку очень быстро и въехали в город. Предстояло разобраться, где находится пристань, таможня и агентства. Поколесив по городу и немного по портовой части, мы, наконец, заметили знак, указывающий направление к пристани. Свернув в указанном направлении, мы попали на тупиковую улицу, вдоль которой расположились многочисленные агентства, продающие билеты на паромы. Но работало только одно, самое первое, у ворот таможни. Как только мы подъехали, к нам вышел агент, турок, но очень хорошо говоривший по-русски, и тут же предложил нам купить билеты. Спрашиваю сколько стоят. В ответ 500 долларов за машину и по 70 за человека, и что дешевле мы не найдем. Цена у всех одинаковая. Паром пойдет завтра, и ему нужно составлять список пассажиров. Эта поспешность меня насторожила, и, не отказывая ему, мотивируя тем, что деньги будут только завтра, когда откроются банки, я решил дождаться понедельника и уточнить стоимость у других продавцов. Тем более что заявленная сумма мне показалась слишком завышенной. Перед отправлением в путешествие, из разных источников, я пытался узнать, сколько стоит переправа. В среднем выходило 450 долларов за все. Агент нам предложил поставить машину на территории таможни, чем мы решили воспользоваться. Машина под охраной, а мы спокойно можем пойти изучить город. Целый день до вечера мы гуляли по городу, придумывали себе занятия, ужинали в ресторане, заходили в многочисленные магазинчики. Я много об этом городе слышал, но не имел ни малейшего представления о нем. На самом деле в отличие от многих других Турецких городов, он оказался очень приятным, даже уютным городком. Вообще хорошо, когда напоследок остаются приятные впечатления. Переночевали на таможне. Из-за близости моря, ночью было очень душно. На утро, не успели мы проснуться, как к нам подходит опять вчерашний агент и спрашивает, не купили ли мы билеты. Отвечаю, что только сейчас пойду в банк, и когда вернусь, тогда и будем решать вопрос с билетами. Тем временем начали открываться другие офисы продаж. Мы решили пройтись по ним и там поспрашивать стоимость билетов. Но, похоже, что кроме первого офиса никто билеты больше не продавал. Кто-то отвечал, что билетов нет, кто-то отсылал в первый офис. Стало очевидно, что альтернативы нет. По этому цену задрали до неприличия. Наметился еще один перерасход в нашем бюджете. Пришлось пойти поменять евро на лиры, хотя они брали любые деньги, но расплачиваться лирами выгодней, и купить билеты. Сбор пассажиров назначили четыре часа вечера. До четырех время было полно, и мы пошли изучать открывшейся продуктовый рынок в западной части города. Там же много пекарен, пекущих просто ароматный хлеб, и хлеб с сыром, который можно съесть прямо в пекарне, в специальной комнате со столами и скамейками, похожую на маленький зал ресторана. Делаешь заказ, и тебе приносят горячий, только что испеченный, в керамическом лотке. Просто и вкусно. Съели с удовольствием. И судя по количеству народа (мужчин) это кушанье очень популярно. Остаток дня до отправления провели, изучая закоулки и улочки, многие из которых пешеходные и торговые. Жизнь в городе просто кипит. Очень много народу, по улочкам ходить трудновато. Напрашивается вопрос, когда они все работают? К четырем часам мы вернулись к офису. К этому моменту, многие из тех, кто купил билеты на этот паром, тоже подъехали. Были и те, кто только покупал билеты. Собралось много иностранцев. В основном англичане. Молодая пара на полноприводном микроавтобусе, путешествовавшая по Турции, а теперь возвращавшаяся через Россию в Англию. Много молодых людей на разных потрепанных автомобилях и одной скорой помощи. Участники популярного в Англии развлечения «Монгол ралли». Покупают любой старый автомобиль теоретически способный доехать от Лондона до Улан-Батора. Пройдя маршрут, оставляют его там возвращаются самолетом. Чуть позже подъехали два немца на двух одинаковых стареньких мотоциклах Yamaha годов начало восьмидесятых. Они объехали Иран и через Киев возвращались домой в Германию. Молодцы ребята, учитывая то, что для одного из них это было вообще первое такого рода путешествие. Собралось очень много пеших пассажиров. Была большая группа школьников, возвращавшаяся после какого то детского мероприятия. В общем, публика собралась разношерстная. Процесс оформления и погрузки явно затягивался. Время отправления начали переносить. Агент, продававший нам всем билеты, собрал всех автомобилистов, и организованно провел нас в здание таможни, где нам всем отметили вывоз машин и мотоциклов. Дальше, нас всех посадили по своим машинам, и колонной, провел через город к въездным воротам в порт. И оттуда мы подъехали на площадку перед кораблем. Оставив машины, мы вернулись в зал прохождения паспортного контроля, где нам в паспорта поставили штампы о выезде, и вернулись к машинам. Сами машины никто не досматривал вообще. Странно. Наверное, надеются на Российскую таможню. Пошли долгие часы ожидания. Время отплытия давно прошло. Его еще несколько раз переносили. Ждали несколько фур, которые катастрофически опаздывали. Когда три штуки, наконец, приехали, оказалось, что должна быть еще одна. Ее ожидание затянулось до темноты. Пока ждали, английская молодежь успела поужинать на пристани, поиграть в игры, а некоторые уже легли спать в машинах. Пеших пассажиров сразу запустили на корабль, и они естественно заняли все сидячие места в пассажирском зале. Для всех остальных оставался только покрытый ковролином пол. Спасибо, что еще не на палубе. В половине двенадцатого, наконец, началась погрузка. Машин набралось столько, что возникли сомнения, что все поместятся. Но как ни странно уместились все. Когда последними загнали мотоциклы немцев, то уже даже пройти было негде. Все в притык. Весь транспорт перетянули стропами, подняли борт, и в половине первого ночи мы отчалили. До свидания Турция! Стоя на верхней палубе, я наблюдал, как огни ночного Трабзона медленно удалялись. Стало немного грустно. Народ, собравшийся в группы по интересам, отметив отплытие, через какое то время, начал расходиться в поисках места для ночлега. Пошел и я. В зале для пассажиров работал кондиционер. Условия для сна были комфортные. Англичане, разложив свои вещи на полу, улеглись спать пот столами в столовой. Все сидячие места были превращены в кровати. Свободных мест становилось все меньше. Мы застолбили два пространства под одним из столов и, взяв из машины два туристических коврика, соорудил ложе. Как же здорово было вытянуться во весь рост под работающим кондиционером. Ночь пролетела незаметно. Наступило утро. Мы все еще были в море. Берега не видно. Народ медленно просыпался. Бармен готовил легкие завтраки. Мы купили парочку и позавтракали за нашим ночным столиком. До берега оставалось часа три ходу. На палубах царила атмосфера круизного лайнера. За столами под навесом люди играли в разные игры. Кто-то просто всматривался вдаль, пытаясь разглядеть проплывающие вдалеке корабли. Некоторые, приняв расслабленную позу, читали, наслаждаясь теплым морским ветерком. К одиннадцати часам утра, на горизонте появилась земля. Российский берег. Пока было возможно, многие поднялись на мостик. Оттуда хорошо просматривался весь берег, города Сочи, Хоста, Адлер, и отлично была видна вода под кораблем, где по диагонали курса корабля пару раз проплывала стая дельфинов, вызвавшую бурю восторга у одного из немцев. Он впервые видел дельфинов. Мы приближались к порту Сочи. При входе в акваторию порта, нас всех попросили удалиться с мостика. Войдя в порт, корабль пришвартовался кормой, и опустил задний борт. За то время, что мы находились на территории Турции, мы преодолели 5868 километров. Потрачено 1175 евро. Из них на топливо 392 евро, 485евро за паром. РОССИЯ Вот мы и снова в России. Пешие пассажиры со своим багажом устремились на паспортный контроль. Автомобилистам объявили, что машины будут выпускать последними, по этому торопиться было некуда. Вся стандартная процедура прохождения паспортного контроля и досмотра транспорта заняла чуть больше трех часов. Когда все формальности были закончены, перед нами отворили распашные ворота и мы свободны. Порт и таможня находятся прямо в городе Сочи, рядом с городским пляжем. Уехать, не искупавшись, мы не могли, и, оставив машину у таможни, пошли на битком забитый людьми маленький, шириной метров тридцать, ограниченный двумя волнорезами, городской пляж. Что интересно, за ним сотни метров абсолютно пустых огороженных пляжей ни кем не используемых, а люди толпятся на этом пяточке, где в воду входят по очереди, а сесть на берегу вообще некуда. Вечерело. Настала пора двигаться в сторону дома. Путь от Сочи, вдоль моря до города Туапсе мы проделали до заката. За ним, на одной из современных заправок с огромной парковкой мы и заночевали. По этой дороге я проезжал в последний раз двадцать шесть лет назад. Больше здесь я не был. С тех пор, конечно, очень многое изменилось. Города стали больше, вдоль дороги построено много заправок, ресторанов, магазинов. Но дорога осталась все той же ширины, а количество машин стало несравненно больше. Август – месяц отпусков. Все курорты забиты отдыхающими. И конечно это сказывается на движении. Местами даже образуются пробки. На следующие утро, еще не много проехав вдоль Черного моря, до поворота на Краснодар, мы попрощались с морем и взяли курс на север, на Москву. Путь до Москвы занял еще почти два дня. К концу второго дня, уже в тридцати километрах от Москвы, попали в жуткую пробку на десяток километров. Ремонт дороги и аварии парализовали движение. Чувствовалось приближение к Москве. Почти три месяца мы не знали, что такое пробки. Даже Стамбульские пробки, которыми пугают весь мир, не идут ни в какое сравнение с Московскими. Там пробки, это плотный поток автомобилей двигающихся в рваном режиме, по сложно организованной, но отличной магистрали, но двигающихся. В Москве и пригородах в час пик или если на дороге что-то происходит движением это уже сложно назвать. Потеряв несколько часов нам, наконец, удалось вырваться. Все хорошее имеет не очень хорошее свойство когда нибудь заканчиваться. И вот наше путешествие тоже подошло к концу. Позади 76 дней пути, 18300 километров по шести странам, шесть морей, большое количество горных хребтов и перевалов, две пустыни, и мы снова въезжаем в Москву. Мы дома. Последний раз редактировалось Arkandr; 27.02.2011 в 02:27.

23.02.2011, 18:03	#9
Pablo Senior Member Уазовод с опытом общения Регистрация: 24.04.2009 Адрес: Москва Сообщений: 1,635	День назад выложил, а ни одного коммента. Все в шоке Cупер прокатились. Прочитал с удовольствием. Очень не хватает фото!! Давай фотографии. И это. Рассказ разбей на абзацы. Очень тяжко читать. Теряешься все время в тексте. А итого по деньгам сколько вышло? Последний раз редактировалось Pablo; 23.02.2011 в 18:09.

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить по электронной почте	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Путешествие дилетанта.	объект 915	Путешествия	70	30.11.2010 02:11
Путешествие в Казахстан	alexlab58	Путешествия	49	13.04.2010 18:48
Поездка по Азовскому и Черному морю 1-9 января..	Бок	Путешествия	6	11.01.2009 11:07
Подскажите подъезды к Белому Морю	Dmitry_Shitik	Путешествия	10	24.06.2007 19:02
Путешествие на УАЗе в Карпаты	@ндрейка	Путешествия	0	08.10.2006 21:46

01.09.2010, 07:03	#2
Андрюха-водило Senior Member Уазовед Регистрация: 08.10.2005 Адрес: г. Е-бург Сообщений: 3,937	Фото побольше давай.

01.09.2010, 08:18	#3
smertn1k Senior Member Уазовед Регистрация: 09.04.2008 Адрес: г.Люберцы,Чулково,Кулаково Сообщений: 2,934	подпишусь. реально интересно.сила уаза.

01.09.2010, 10:04	#5
Denis75 Senior Member Уазовед Регистрация: 01.03.2006 Адрес: Челябинск Сообщений: 5,390	а какой уазик? И фотки интересно бы посмотреть

23.02.2011, 19:43	#10
angel---33 Senior Member Уазовод Регистрация: 09.12.2009 Адрес: Воронеж Сообщений: 194	Хотелось бы фото посмотреть!