4-х ступенчатая синхронизированная КПП - ремонт

[Черепах]

Подскажите, стоит ли глушить дренажное отверстие в корпусе в районе подшипника первичного вала? Зачем оно нужно?

Глушить не надо оно для слива масла из подшипника первичного вала, иначе масло в картер сцепления пойдет засрет там все и сцепа забуксует

[pupkin]

Не стал ещё одну тему создавать на эту же тему.

Название книги и автора подскажите где описан процесс разборки и сборки полносинхры желательно в картинах? В других темах пишут смотри книгу, а прокакую все умалчивают, либо путают с полусинхрой.

В тех же предыдущих темах я уже узнал что сначала снимаются подшипники с валов потом сами валы из корпуса вынимаются.

Планирую на первичный вал ставить закрытый подшипник с резиновыми уплотнителями, для интересующихся обозначается 750208 (6208 2RSN иностранная маркировка), дренажное отверстие буду глушить, хочу добиться чтоб при глубоких бродах вода в коробу не заливалась.

Ещё вопрос, досталась мне коробка с жалобой на то что 3 передача выбивает, на глаз муфта не полностью заходит на зубья 3 передачи, с чем это может быть связано?

Так же если вращать от руки валы то нейтраль отсутствует, обме муфты в нетрайльном положении, но первичный и вторичный вали друг от друга свободно не вращаются, мне кажеться такого быть не долно, из-за чего это?

Где необходимо померить зазоры чтообы про контролировать износ шестерён, если сколов не будет, то можно только заменой подшипников ограничится?

[soa62]

Сообщение от pupkin

Не стал ещё одну тему создавать на эту же тему.

Название книги и автора подскажите где описан процесс разборки и сборки полносинхры желательно в картинах? В других темах пишут смотри книгу, а прокакую все умалчивают, либо путают с полусинхрой.

В тех же предыдущих темах я уже узнал что сначала снимаются подшипники с валов потом сами валы из корпуса вынимаются.

Планирую на первичный вал ставить закрытый подшипник с резиновыми уплотнителями, для интересующихся обозначается 750208 (6208 2RSN иностранная маркировка), дренажное отверстие буду глушить, хочу добиться чтоб при глубоких бродах вода в коробу не заливалась.

Ещё вопрос, досталась мне коробка с жалобой на то что 3 передача выбивает, на глаз муфта не полностью заходит на зубья 3 передачи, с чем это может быть связано?

Так же если вращать от руки валы то нейтраль отсутствует, обме муфты в нетрайльном положении, но первичный и вторичный вали друг от друга свободно не вращаются, мне кажеться такого быть не долно, из-за чего это?

Где необходимо померить зазоры чтообы про контролировать износ шестерён, если сколов не будет, то можно только заменой подшипников ограничится?

Сверху страницы, чуть ниже логотипа Уазбуки, есть ссылочка на заглавную страницу сайта. Там есть раздел библиотека. Захдодишь туда, и ищешь книгу под редакцией Орлова, Варченко. Там найдешь решение почти всех своих вопросов.

[19Сергей64]

Ой ребяты-демакраты, разиж так можна?
Книга называется так: Н.Е.Орлов Е.Р.Варченко "Автомобили УАЗ"

[pupkin]

http://www.uazbuka.ru/lib/orlovar/US...enko_2000.djvu

вот эта книга, почему нельзя было сразу ссылку кинуть? их там две книги обе под редакцией орлова и варченко и на вторую книгу ссылка не такая очевидная как на первую, а в первой только про пполусинхру.

[pupkin]

Почитал я умную книгу, с порядком разборки сборки теперь ясно.

С выбиванием 3 передачи буду разбираться как куплю подшипники и сопмсна коробку разберу.


Совершено мне не ясно как регулировать осевой зазор шестерён вторичного вала
вот методика:
http://www.uazbuka.ru/xmission.htm#zazor1234

главный вопрос - какого результата мы добиваемся меняя распорные шайбы? в книге этот процесс не описан.

если фланец не проворачивается - выжать сцепление и попробовать еще раз провернуть;
если фланец провернулся с выжатым сцеплением, то надо регулировать зазор, если нет, то надо все же поставить коробку в нейтраль (или собирать надо было правильно)

а какой тогда вариант когда нам повезло и мы собрали всё правильно и в зазор попали и не надо ничего больше разбирать?

какая разница между "слиплись"

сли при затяжке раздатки первичный и вторичный валы "слиплись", то в первую очередь надо проверить щупом зазоры между блокирующими кольцами синхронизаторов и венцами включения передач.

и "склинило" ?

если валы не склинило, то шайба слишком тонкая или, что вероятнее, ее там нет. В этом случае коробка на нейтрали сильно шумит и быстро изнашивается насыпной межвальный подшипник. В этом случае надо увеличить толщину шайбы на величину осевого люфта блока шестерен вторичного вала. Мерить лучше часовым индикатором, закрепив его при помощи скобы в отверстия крепления механизма переключения и двигая блок шестерен отверткой;

я эти слова просто как синонимы воспринимаю, суть одна первичный и вторичный вал соединились и не вращаются по отдельности, наверное не так понял, объясните пожалуйста. Т.е. когда я от руки на нейтрали не могу прокрутить первичный вал отдельно от вторичного это наверное что-то с зазором в синхронизаторах 3-4 передачи, т.е. "слиплись". А что такое "склинило" тогда?

[19Сергей64]

"вот методика:"
На мой скромный взгляд эта методика или для осуждённых на пожизненный срок или для особо одаренных ,в части (Регулировка осевого зазора:

Регулировку производить измененим толщины шайбы, установленой на вторичном валу под двухрядным шарикоподшипником. Снять шайбу можно не разбирая коробки, вытащив только подшипник при помощи двух острозаточеных отверток за стопорное кольцо. Толщина заводской шайбы 2,2 мм, хотя попадаются всякие.

если при затяжке раздатки первичный и вторичный валы "слиплись", то в первую очередь надо проверить щупом зазоры между блокирующими кольцами синхронизаторов и венцами включения передач. Они должны быть не более 1,25 мм. Если блокирующее кольцо менялось, или новая коробка куплена запчастью и зазор там больше 1,25 мм, то блкирующее кольцо надо попробовать сначала притереть с помощью пасты для окончательной притирки клапанов. Использование более грубой пасты для ускорения процесса не рекомендую, так как можно задрать поверхность конуса и он быстро сожрет бронзу. После достижения нормальных зазоров повторить все пункты части первой;
если валы все равно "слиплись", то:
слегка подпереть раздатку под фланец заднего кардана домкратом, предварительно установив ее в нейтраль;
начать равномерно отпускать 2 болта и 2 гайки крепления раздатки, одновременно контролируя момент "расцепления" валов (крышка с вилками снята). Как только это произойдет, домкратом выставить раздатку так, чтобы привалочные плоскости ее и траверсы были параллельны и щупом измерить полученый там зазор. Если между КПП и траверсой стоит новая прокладка, прибавить к зазору 0,1 мм на каждые 0,5 мм толщины прокладки (они бывают разные). Полученое число есть та величина, на которую надо любым доступным способом уменьшить толщину шайбы под подшипником вторичного вала (проточить или прошлифовать);
если валы не склинило, то шайба слишком тонкая или, что вероятнее, ее там нет. В этом случае коробка на нейтрали сильно шумит и быстро изнашивается насыпной межвальный подшипник. В этом случае надо увеличить толщину шайбы на величину осевого люфта блока шестерен вторичного вала. Мерить лучше часовым индикатором, закрепив его при помощи скобы в отверстия крепления механизма переключения и двигая блок шестерен отверткой;


Мне кажется человек имел ввиду - устранить ход втор вала в сторону РК.
Который может быть в следствии износа этой самой шайбы(что легко можно увидеть и проверить измерительным инструментом при снятой шайбе) или установки прокладок произвольной толщины между траверсой КПП и РК которые делают все кому не лень и лично мы тоже.
А между тем при компановке этих узлов в единое целое надо добиться что бы двухрядный подшипник втор вала уперся в съёмное гнездо для него в РК! и лишнего места не осталось!
А для этого совсем не обязательны выше описанные траблы.
Если при сборке выяснилось что место есть можно подложить шайбу или под плечи этого самого гнезда в РК , или внутрь него непосредственно под сам подшипник,но самое лучшее заказать токарю это гнездо необходимого размера. (Это моё личное мнение на категоричность которого я не претендую)
Успехов в ремонте!
Если чё притирка блокирующих колец здесь: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=164361&page=3 пост № 23

[pupkin]

Однако ж таки смог я разобрать КПП, всякие головоломки которые продают в книжных магазинах ерунда по сранению с КПП от уаза

Так вот, выяснил я почему первичный и вторичный вал по отдельности на нейтрали не вращались. Синхронизатор 4 передачи на столько плотно на венец(вроде так называетсья конусная часть первичного вала) садился, я правильно понимаю что так и должно быть? единственное НО судя по всему из-за огромного люфта заднего подшипника первичного вала синхронизатор стёрся до нулевого зазора с шестернёй четвёртой передачи, из-за люфта подшипника наверное и 3 передачу выбивало.

На мой дилетантский(это мой лишь второй сексуальынй опыт с КПП ) взгляд зубья передач в идеальном состоянии, завтра постараюсь фотки сделать.

[коробочник]

Сообщение от pupkin

Однако ж таки смог я разобрать КПП, всякие головоломки которые продают в книжных магазинах ерунда по сранению с КПП от уаза

Так вот, выяснил я почему первичный и вторичный вал по отдельности на нейтрали не вращались. Синхронизатор 4 передачи на столько плотно на венец(вроде так называетсья конусная часть первичного вала) садился, я правильно понимаю что так и должно быть? единственное НО судя по всему из-за огромного люфта заднего подшипника первичного вала синхронизатор стёрся до нулевого зазора с шестернёй четвёртой передачи, из-за люфта подшипника наверное и 3 передачу выбивало.

На мой дилетантский(это мой лишь второй сексуальынй опыт с КПП ) взгляд зубья передач в идеальном состоянии, завтра постараюсь фотки сделать.

Выбивать 3ю передачу может и из-за этого, а еще сделай фотки внутренних щлиц муфты (не ступицы) 3-4 передачи. возможно изношен замок на краях шлиц, как и на венце шестерни 3ей передачи.
Большой зазор в заднем подшипнике первичного вала тоже способствует выбиванию. Размер роликов должен быть не менее 5.5-0.005мм, отверстие первичного вала не более Ф30,25мм, шейка вторвала не менее Ф19.24мм.

[pupkin]

а что означает буква Ф в размере?