УАЗ-315196-035 Hunter

[-ALT-]

Сообщение от new469

Это имеет смысл делать, если сдвинута отсечка и мотор будет часто
крутиться др отсечки. Вот человек пишет, что ставил две пружины
и нет проблем
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=220714&page=6

Кроме этого есть еще другой прикол. Небольшой по перепаду высот затяжной подъем (например на перевал подымаемся), едем на 5 передаче. Скорость и обороты потихоньку падают и в определенный момент приходится переключаться с 5 на 4 передачу. Так вот, есть мнение, что это связано с недостаточной жесткостью одинарных пружин. Мнение услышано у ребят из "Теории ДВС", по-моему тут: https://www.youtube.com/watch?v=rQ_eywHMvv0
При этом эти ребята ставили штатные двойные пружины, предварительно промеряя их по размерам и жесткости, чтобы в допуске были. И поведение мотора в таких же условиях менялось в лучшую сторону - нормальная ровная тяга сохранялась на всем подъеме.
Так вот, меня такое падение тяги на моем иногда раздражает и было бы здорово это вылечить.

[-ALT-]

В прошлый раз закончил на том, что притер клапана.
В этот заход клапана заняли свое законное место. Задолбался, конечно, засухаривать. Рассухариватель был у меня то ли жигулевский, то ли москвичевский (уже не помню) и пришлось его немного переделать под нашу головку. Во-первых расстояние между рычагами другое, во-вторых рычаг-зацеп другой формы нужен, а в-третьих шайба на нажимном рычаге должна быть меньшего диаметра, чтобы влезть в колодцы гидрокомпенсаторов. Ну не суть. Полчаса импровизации и рассухариватель готов, ничего сложного и особенного. Вместо рычкага-зацепа вообще использовал медную проволоку толстую и цеплялся ей снизу за перемычку между колодцами гидриков и свечным колодцем.





Подготовил голову у установке. Дальше прокладка. Долго сомневался, советовался… А скорее ждал чего-то вроде "Лёха, не <…> мозг и ставь две прокладки!". В итоге накинул одну прокладку, посмотрел расстояние от нагара на поршне в 4 цилиндре до верха необжатой прокладки и накинул вторую. Отсек цепи дополнительно промазал герметиком ибо по прошлому опыту там вечно масло подтекало. Прокладки Elring. Кстати да, никто об этом не говорил, а я только при установке увидел. На прокладках евро-3 есть два отверстия между нижней крышкой ГРМ и ГБЦ спереди. А вот на евро-2 их нет. Посмотрел, забил на это, подмазал дополнительно герметиком и так оставил. А вообще хотелось бы иметь возможность нижнюю крышку к головке там притягивать, это бы сопливость стыка значительно бы уменьшило. Да и приливы на головке есть под эти отверстия, только самих отверстий нет.
Поехали дальше. Болты. Использовал старые. Не промерял, так как не нашел допуски по размерам. Так что только отмыл и осмотрел. Ничего криминального не увидел, на этом и успокоился.
Почитал заводской мануал на ЗМЗ-40911.10. С мягкой и жесткой (металлической) прокладками головку тянуть надо по-разному. А так как довороты после определенного момента затяжки я считаю не совсем правильным подходом, то затяжку разбил на несколько этапов с интервалами 30-60 минут (просто в промежутках другое делал и там уже как получилось — так получилось по времени):
1) 37 Н*м
2) 70 Н*м
3) 100 Н*м
4) 145 Н*м
Динамометрический ключ регулируемый, который отщелкивается. Так что даже численно если момент и не точно выбирается, но воспроизводится однообразно с хорошей точностью. А это главное.
В промежутках собирал навесное — генератор, помпа, корпус термостата, патрубки системы охлаждения, выпускной коллектор.
Да, еще момент. Впускной коллектор (нижняя часть) удобнее установить, пока ГБЦ еще снята. Если ставить на установленной, то он норовит упереться то в моторный щит, то в корзину аккумулятора. Веса не добавляет особо, а жизнь упрощает.









Касательно помпы. Самое приличное, что есть в продаже — оригинальные помпы ЗМЗ. Но и их не обходит стороной необходимость доработать напильником перед установкой в самом что ни на есть прямом смысле. Берем напильник и зашлифовываем все дефекты литья на штуцерах, где патрубки надеваются. Так и патрубки дольше прослужат, и течь не будут. Позже еще хочу поменять все хомуты на пружинные. Это же касается и корпуса термостата, его тоже очень желательно привести в нормальный вид.
Еще одна процедура с помпой — правка крыльчатки. Вращая вал смотрим на зазор между лопастями и корпусом в одной точке. Он плавает плюс-минус пару миллиметров. Берем молоточек и легкими ударами сверху каждой лопасти подправляем ее, оставляя зазор 1,5 — 2,0 мм.









Выпуск. Так как мне очень не хотелось откручивать коллектор от приемной трубы, то при снятии выпуска я выкрутил шпильки из головки. И прокладки на выпуске целые остались, и резьбу прогнать можно. При установке кроме этого еще смазал шпильки синькой мобил, чтоб по резьбе не прилипали ни к гайкам, ни к головке. Прокладку между ГБЦ и коллектором поставил цельную стальную, фритекс.

[Ден НСК]

Как всегда классный и подробный отчет.

[new469]

Сообщение от -ALT-

Кроме этого есть еще другой прикол. Небольшой по перепаду высот затяжной подъем (например на перевал подымаемся), едем на 5 передаче. Скорость и обороты потихоньку падают и в определенный момент приходится переключаться с 5 на 4 передачу. Так вот, есть мнение, что это связано с недостаточной жесткостью одинарных пружин.

Что-то это похоже на мистику так как не имеет логического объяснения.

[new469]

Сообщение от -ALT-

Кстати да, никто об этом не говорил, а я только при установке увидел. На прокладках евро-3 есть два отверстия между нижней крышкой ГРМ и ГБЦ спереди. А вот на евро-2 их нет. Посмотрел, забил на это, подмазал дополнительно герметиком и так оставил. А вообще хотелось бы иметь возможность нижнюю крышку к головке там притягивать, это бы сопливость стыка значительно бы уменьшило. Да и приливы на головке есть под эти отверстия, только самих отверстий нет.

На форуме неоднократно говорили про эти отверстия в прокладке
Евро-3. Вам повезло, что есть приливы на ГБЦ. У меня на ГБЦ этих
приливов нет.

Сообщение от -ALT-

Динамометрический ключ регулируемый, который отщелкивается. Так что даже численно если момент и не точно выбирается, но воспроизводится однообразно с хорошей точностью. А это главное.

Нет - главное, довести болты до пластической деформации.
А это обеспечивается только доворотом болтов на 90 градусов.
И так рекомендуют сейчас все автопроизводители.
Затяжка моментом 145 нм пластической деформации не обеспечивает.
Зато болты можно много раз использовать.

[-ALT-]

На форуме неоднократно говорили про эти отверстия в прокладке
Евро-3. Вам повезло, что есть приливы на ГБЦ. У меня на ГБЦ этих
приливов нет.

По крайней мере я таких записей не припомню. Да и не суть, уже не важно это.

Нет - главное, довести болты до пластической деформации.
А это обеспечивается только доворотом болтов на 90 градусов.
И так рекомендуют сейчас все автопроизводители.
Затяжка моментом 145 нм пластической деформации не обеспечивает.
Зато болты можно много раз использовать.

Когда болты откручивал - на некоторых усилие было значительно меньше. Причем не возле первого цилиндра, как я ожидал, а абсолютно рандомно. А некоторые наоборот только с трубой удалось сорвать. На одном даже квадрат удлинителя средней (3/8 которая кажись) трещетки свернул. Понятно, что удлинитель хреновый был. Взял вместо него нормальный и открутил. Но дело то не в этом, а в том, что на всех болтах получается разный момент затяжки. О какой равномерности тут можно говорить? Я считаю это неправильным. Все болты должны быть затянуты одинаковым моментом, тогда и прилегание, и обжатие будет ровным. Но это при условии чистой резьбы как на блоке, так и на болтах, чтоб исключить разницу по трению в резьбе при затяжке.

[-ALT-]

Итак, состоялось.
В последний заход оставалось поставить распреды, отрегулировать фазы ГРМ, дособирать всякую мелочь и поставить воздушный фильтр.
Распреды поставил, фазы выставил. В очередной раз порадовался алюминиевой фольге от шоколадки. Вроде мелочь, а установку фаз упрощает в разы. Сворачиваем в 4 раза, подкладываем под переднюю (сдвоенную) крышку распредов. Устанавливаем нужные фазы по транспортиру, затягиваем крышку. Все, распреды заклинены фольгой. Болты звездочек при этом ослаблены. Проворачиваем коленвал на два оборота, чтобы цепь улеглась и натянулась, затягиваем болты зведочек. Убираем фольгу из-под крышки, Возвращаем крышку на место, протягиваем. Ставим на место верхний успокоитель. Все, фазы выставлены. Для успокоения совести можно еще два раза коленвал прокрутить и проверить фазы транспортиром.



Далее возвращаем на место клапанную крышку, катушки с проводами, ресивер, дроссель и прочую мелочь. Ничего особенного и интересного, кроме того, что опять с провода слетел свечной наконечник. Пришлось переобжать.
Кстати, почитал тут недавно, как народ провода нулевого сопротивления делает, задумался. Может тоже попробовать? К ним хоть наконечники припаять можно, а то уже два или три раза слетали с провода.



Ну и на последок — воздушный фильтр. Родная бочка мне порядком надоела. Во-первых замена фильтра занимает минимум минут 15, а во-вторых надо гайки крутить при этом. Пошарившись по сайтам с контрактными запчастями остановился на корпусе воздушного фильтра от Subaru Forester в кузове CF5. Он же идет на импрезу и еще каких-то оппозитных субарей. Цена вопроса — 700р. Новый фильтр — от 250р. Времени на замену фильтра — пара минут максимум (отстегнуть 3 защелки, располовинить на месте, выкинуть старый фильтр, поставить новый, совместить две половинки, защелкнуть 3 защелки). Да, площадь фильтрующего элемента меньше, чем у нашего. Но при этом он работает всей площадью, а не как у нас преимущественно напротив входа. Плюс приличный диаметр входного патрубка, а выходной совпадает с нашим — 70мм. Единственное, пришлось сделать из нержи стыковочный патрубок длиной 60мм, чтобы корпус фильтра лег максимально удобно. Еще плюс — удобно будет расположить трассу для шноркеля. Можно под фильтром прокинуть, там как раз патрубок влезет. Можно входной патрубок на корпусе перенести на другую сторону.

Да, родной расширительный бачок удален. Вместо него стоит на диффузоре компактный и удобный расширительный от тойоты эстимы вместе со спаркой вентиляторов от нее же. Правда спарку я эту не очень удачно выбрал — сильно широкая. Пришлось изрядко покромсать диффузор и изготовить новые боковые щитки радиатора. И саму спарку с диффузором закрепить не на радиаторе, а на этих щитках. Посмотрим, как это будет работать в жару, а дальше решу, что с этим делать. Но в любом случае расширительный бачок останется этот и стоять будет там же.





Текущий пробег забыл сфотать, там по-моему что-то порядка 116500. Как сфотаю — поправлю в записи.

[new469]

Сообщение от -ALT-

Когда болты откручивал - на некоторых усилие было значительно меньше. Причем не возле первого цилиндра, как я ожидал, а абсолютно рандомно.Но дело то не в этом, а в том, что на всех болтах получается разный момент затяжки. О какой равномерности тут можно говорить? Я считаю это неправильным.

Это ни о чём не говорит. Паронитовая прокладка просела, некоторые
болты прикипели.

Сообщение от -ALT-

Все болты должны быть затянуты одинаковым моментом, тогда и прилегание, и обжатие будет ровным. Но это при условии чистой резьбы как на блоке, так и на болтах, чтоб исключить разницу по трению в резьбе при затяжке.

Так при доворачивании на 90 градусов усилие прижима получается
одинаковым так как наступает пластическая деформация болтов -
они немного вытягиваются. Но при этом нельзя болты второй раз
применять и обязательно болты должны быть качественными -
иначе оборвёт. Если Вы не заметили вытягивания болтов,
то очевидно на заводе их затягивали не по документации,
а так же как и Вы.
Я, кстати, замерял свои старые болты - они тоже не были вытянутыми.
Но думаю, что Ваша методика вполне будет работать, и болты
можно будет несколько раз использовать.

[S_Serg]

Сообщение от new469

Это ни о чём не говорит. Паронитовая прокладка просела, некоторые
болты прикипели.

Так при доворачивании на 90 градусов усилие прижима получается
одинаковым так как наступает пластическая деформация болтов -
они немного вытягиваются. Но при этом нельзя болты второй раз
применять и обязательно болты должны быть качественными -
иначе оборвёт. Если Вы не заметили вытягивания болтов,
то очевидно на заводе их затягивали не по документации,
а так же как и Вы.
Я, кстати, замерял свои старые болты - они тоже не были вытянутыми.
Но думаю, что Ваша методика вполне будет работать, и болты
можно будет несколько раз использовать.

Это правильная методика, но как вы сами заметили, при стабильно высоком качестве болтов. Я зимой при сборке двигателя развлекался проверкой болтов на пластику (есть доступ к измерительному вытяжному прессу) - так результат фатально удручающий, у магазинных болтов кривые пластики отличаются очень сильно, особенно напряжение начала деформации. Такое ощущение, что их точат из отходов в мусорном баке.
В этом случае, простой доворот на 90 даст слишком большую разницу в моменте.

[-ALT-]

О Датчике Уровня Топлива (он же ДУТ).
С месяц назад в очередной раз начал дурить указатель уровня топлива на правый (основной) бак. Думал опять кнопка виновата. Снял ее, перемкнул пинцетом нужные контакты в разъеме и… Чуда не случилось. Стрелка как была левее нуля, так и осталась. Значит либо обрыв, либо ДУТ на модуле помер. Полез сразу в бак. Пока снимал модуль, решил включить зажигание и пошевелить разъем. И о чудо, стрелка в определенном случае оживала. Ну ясно, значит дорожки скорее всего целые на ДУТе, а в разъеме имеем хреновый контакт. Прочистил снаружи разъем, поджал клеммы — не помогло. Снял модуль, осмотрел, продул воздухом. Почистил и поджал контакты на разъеме внутри модуля и на этом ремонт закончился. Стрелка ожила, работает стабильно. Тем не менее, в ближайшем будущем желательно будет снова залезть туда — сеточка грязная, менять надо. Да и на дорожках ДУТа износ заметен, лучше на новый поменять.
На всякий случай сфотал модуль, чтоб было видно, какой ДУТ стоит. Маркировка на плате ДУТа: ДУТ-У1-01





О муфте на длинной рулевой тяге
Всем известно такое слабое место УАЗов, как рулевые тяги. Висят спереди, висят низко и все время норовят погнуться. Меня это стороной не обошло. Потом вернулось и не обошло еще раз. И еще. И явно не последний раз я воевал с кривизной в этих тягах. И если вопрос с усилением самих тяг я решил приваркой уголка, то на длинной тяге осталось одно слабое место — муфта регулировки схождения. Я не знаю, из какого пластилина их делают, но родную муфту я гнул неоднократно. А из-за гнутой муфты на выходе имеем плавающий угол схождения в зависимости от положения длинной тяги в пространстве (так как концы самой тяги не параллельны). Пробежавшись по основным магазинам в ближайшем радиусе новых муфт я не нашел. Посему попросил отца заглянуть в Новокузнецке в небезызвестный магазин "Автолюбитель", потратить 150р и когда поедет в гости к нам, то привезти эту муфту. Долго ли, коротко ли, муфту отец привез. Руки чешутся, железка то новая, красивая, надо поставить срочно. Ага, щас. Погнутую муфту удалось расшевелить только с трубой сантиметров 60-80 на обрезанном ключе на 24. Про контргайки вообще молчу — теперь все новые. С наконечника муфта скрутилась спокойно, а вот из тяги выходить не захотела. Причем совсем не захотела, даже резьбу свою скинула, как ящерица хвост и сидит. Пришлось убеждать. В обеждении помог ключ на 19 и все тот же обрезанный на 24 с трубой. Одним крутим, вторым вытягиваем. А самая засада в том, что резьба в тяге со стороны муфты левая. Повезло еще, что в самой тяге резьбы закосячено оказалось только первые миллиметров 10. Болгарка в помощь, срезал их нафиг. Новую муфту вкручивать — а фиг вам. Первые 4 витка заходят нормально, а дальше ни-ни. Выкрутил, посмотрел — в тяге еще один виток забит остатками старой резьбы с муфты. Хорошо, что отец две муфты привез. Из одной сделал болгаркой некое подобие метчика, им прогнал резьбу. Метчик правда получился совсем мягкий и нормально резьбу восстановить не смог. Но хотя бы получилось поставить новую муфту и уехать с дачи домой.
Плюнул я на эти магазинные муфты, пластилиновые они какие-то. Сделал чертеж и заказал на работе удлиненную (так как тягу подрезал). Хотел из стали 40Х чтоб сделали, но болванок таких не оказалось. Была только Ст.30, что в принципе тоже пойдет. А заодно и гайки широкие, а то на узких стандартных вечно грани слизывает.
Затем был поход в магазин за леркой и метчиком М18х1,5 с левой резьбой. Во-первых метчики и лерки левые — товар сам по себе мало пользующийся спросом и сходу его найти не каждый сможет. А во-вторых еще и не дешевый. В моем случае они вообще "золотые" вышли. Лерка 500р с небольшим, метчик около 750р. Жаба даже не квакала, она орала во весь голос. Но так как в рулевое я лезу не первый и далеко не последний раз, то инструмент этот в хозяйстве иметь очень желательно.
В общем, прогнал резьбы на наконечниках, в тяге, на новой муфте, обмазал все синькой, чтоб не закисало и собрал. Схождение выставил по рулетке, 3мм. Тепреь все гуд. Правда не знаю, сколько эта муфта проживет до следующих пеньков и сугробов (поэтому муфт сразу две заказывал, одну в запас).





Ну и напоследок — заменил болты на клюшках и тяге панара. Когда покупал не посмотрел, а теперь вот гадаю, на сколько их хватит. Ибо класс прочности 5,8 выбит на них. И задумался о комплекте фиксации болтов клюшек от Ваксойла. На клюшках (точнее на кроншейнах клюшек на мосту) пока отверстия не разбиты, а вот на кронштейнах тяги панара уже элипс. Останавливает пока только то, что снимать потом конусы эти — то еще удовольствие.