Все о генераторах на УАЗ - 7

[Udarnik-truda]

Седьмая серия популярной темы. Конец шестой серии тут: http://www.forum.uazbuka.ru/showthre...143715&page=54

В связи с участившимися случаями обращений граждан, как на форум, так и ко мне в личку, решил создать тему "Все о генераторах на УАЗ", по аналогии с темой "Все о зажигании на УАЗ", здорово сократившей время поиска информации. И так, приступим:

Любой генератор состоит из обмотки ротора (якоря), обмотки статора, выпрямительного блока (подковы) и внешнего либо внутреннего реле-регулятора (РР). Назначение РР - регулирование тока через якорь для поддержания на выходе генератора напряжения 13,8-14,2 вольта, независимо от нагрузки.


1. Генератор-кастрат , имеющий встроенное РР, но не имеющий дополнительного полумоста.

Очень часто штатно встречается на УАЗах с 4218 двигателем. Питание РР осуществляется от бортсети автомобиля. Именно при замене такого генератора на генератор с самовозбуждением с картинки №2 и получается глюк "машина не глохнет".




2. Генератор со встроенным РР и дополнительным полумостом, с которого и питается РР, с самовозбуждением.

При установке такого генератора необходимо подключать лампочку "зарядки нет", шунтируя ее резистором, либо ставить диод, пропускающий ток только по направлению "в генератор". Если этого не сделать и посадить "плюс" с замка без лампочки/диода на гену, машина перестанет глохнуть при выключении зажигания, потому что система зажигания будет питаться током с дополнительного полумоста, текущего в бортсеть. Не подключение шунтирующего резистора, в случае применения схемы с лампой, приводит к созданию тем "Генератор запускается только после прогазовки". Дело в том, что остаточного магнетизма обычно не хватает, и для того, чтоб гарантированно начать генерировать и выйти на режим, такому генератору необходимо получить "пинок" из бортсети, начальный импульс тока через РР и обмотку возбуждения. Без шунта ток через лампочку часто недостаточен для устойчивого вывода генератора на режим, так же резистор является резервом на случай перегорания лампы. Резистор или диод можно выковырнуть из старого лампового телевизора, либо применить мощную лампочку типа "10 ватт 12 вольт" от габаритов. Примечание: в некоторых частных случаях с лампочкой "5 ватт 12 вольт" или более мощной так же возможно появление глюка "машина не глохнет", тогда нужно применить лампочку меньшей мощности, например, от подсветки приборов, или ввести в схему диод, включив его последовательно с лампой.




3. Генератор "голый". Например от Волги/Газели.

У него нет встроенного РР и вообще ничего нет, кроме якоря, статора и подковы. Для работы такого генератора необходимо внешнее РР. На УАЗах чаще всего применяется РР "управляющее минусом", но бывает и "управляющее плюсом", например от автомобиля ВАЗ. По этим схемам можно включить абсолютно любой генератор с абсолютно любыми РР. РР не обязательно должно быть от УАЗа. Оно может быть и от трактора и от иномарки и от чего угодно. Главное чтоб оно было на 14 вольт.




4. Два генератора в паре.

По просьбе широких масс УАЗоводов публикую схему для ценителей извращений или для желающих превратить свою машину в электростанцию. Подключение двух генераторов, установленных на один автомобиль, для работы на общую нагрузку. Проще всего это реализуется с генераторами с дополнительным полумостом. Вдобавок появляется возможность иметь на приборной панели две лампы, "Отказ генератора №1" и "Отказ генератора №2", как в самолете. Мегаживучесть и мегаток отдачи, что нужно любителям лебедок и прочих энергопотребляющих штук. Два генератора по 55А по любому лучше, чем один на 110А, потому что токоскоростные характеристики мощных генераторов таковы, что максимальный ток отдачи получается на оборотах коленвала около 4000 об/мин, а для УАЗа такой режим типа "120 км/час на пятой передаче" редкость. Генераторы то нужны в гОвнах, а не на шоссе. Примечание: подробно о режимах работы таких генераторов в пояснениях к схеме №2.




Добавление на базе информации Кота-66 для "продвинутых".

Импортные и сделанные под импортные генераторы могут иметь следующие обозначения выводов:

Выход генератора, "плюс" его силового выпрямителя: "+", В, 30, В+, ВАТ.
Общая "масса" генератора: "-", D-, 31, В-, М, Е, GRD.
Вывод(ы) щеток, обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, ЕХС, Е, FLD.
Вывод для соединения с лампой "зарядки нет" (обычно "плюс" дополнительного полумоста, там, где он есть): D, D+, 61, L, WL, IND.
Вывод фазы, обычно используется для подключения тахометра: ~, W, R, STA.
Вывод нулевой точки обмотки статора (нейтрали "звезды"): 0, Мр.
Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть (обычно к "+" аккумуляторной батареи): Б, 15, S.
Вывод регулятора напряжения для подключения к замку зажигания: IG.
Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.

При любых сомнениях в правильности маркировки выводов будьте осторожны при подключении. По возможности всегда проверяйте маркировку выводов разобрав незнакомый генератор и посмотрев во внутрь него глазами, и/или потыкав тестером.

[aleksey71]

Сообщение от Trial

Из за плохого контакта отгорел + который на зарядку от генератора.
Пока прикрутил так, без "шайбочного" разъёма, но по длине уже коротковат. Родной жгут не хочется дербанить, если припаять такой же по сечению провод, не отвалится ли на месте пайки в случае такого же перегрева или же есть варианты получше ?

Припаять-самый простой и достаточно надежный вариант.Можно,конечно,и всю проводку заменить.

[Kirilius83]

Предыстория:
На гене пробило диоды на одной из фаз. Один видимо давно подыхал (РР долго не жили), после очередной замены щеток (с РР) зарядка было восстановилась но через 100 м пропала совсем..

Вопрос: если пробило оба диода (да даже если один) то переменный ток пошел в бортовую сеть. РР от этого сразу накрывается или еще мог выжить? А выносное трехпозиционное? Электроприборы от этого страдают или не очень (мозги например)?

ЗЫ генер 9422 от 406 инжектора, на 72А. Кстати туда подкова по мануалу БВ01-105, а по факту БВ03-105.03 стояла. В чем там между ними разница?




Продолжаем разговор:

Пробило, короткое или обрыв?

Скорее обрыв. Если короткое, уже бы дымила обмотка статора . Хотя если один или два но в одной группе...

Именно что пробило, звонятся в обе стороны, мыльтитестер в режиме проверки дидов показывает по нулям (на одном отвалилась крышка с припаяным контактор, возможно уже я сковырнул), на остальных нормально - только в одну сторону 0,55V.
Пробило на одной фазе, после загоревшейся лампочки генератора мотор проработал минут 10-15, во время работы заглядывал под капот - дыма не было, генер горячий - рука еле терпит. Т.е. вроде не раскаленный, но больно быстро нагрелся, не должен поидее - это мотор прогрелся, а генер поидее еще только теплый должон быть.
Обмотки прозванивал - нигде КЗ нету, на роторе около 2,7 Ом, на статоре 0...0,2 Ом.


ЗЫ на ощупь БВ03-105.03 - с третьей клеммой на тахометр, а БВ01-105 - без, в остальном такое же. Видимо первое идет на ВАЗ, а второе на Волги. В наличие было только второе)))
ЗЫЫ конденсатор К73584Х3 на 2мю2ML и К73-21В на 2,2 мкф 100В одно и тоже? они вообще разные ставят или примерно одинаковые идут на разные генеры?

[Kirilius83]

Сообщение от Bragus

Не знаю как на вашем, на хантере провод с генератора идет на блок силовых предохранителей. А уже с блока раздается на потребители и на аккум

Это ничего не меняет, всеравно просто провод с клеммами под болт на концах)))



Мне было бы лень паять, проще новый провод и толще штатного кинуть паралеьно, прикрепив к основной косе... Или там далеко тянуть?

[dimcheg]

Скромно повторю вопросик, помогите с подбором генератора, плиз:

Купил комплект поликлиновых шкивов на УМЗ-4218. Хочу теперь генератор соотв. подобрать с поликлиновым шкивом на 120А, желательно безщеточный. Подскажите плиз оптимальную модель по надежности и наименее геморной установке на 4218.

[Kirilius83]

Поставил, поставил обратно трехуровневое РР - зарядка аж почти 15 вольт, как и должна быть!!! до этого выше 13 с копейками даже на максимуме не поднималась.
Правдане ездил пока, посмотрим скока проживет....

ЗЫ эта зараза мне уже наверно 3й год мозги компастирует - напруга падает и аккум не заряжается, но лампочка не горит. Вроде машина заводится, а стрелка и врать может. Когда стала незаводится в -20 - на зима, штоз взять, аккум греть надо. Летом нормально. Но когда осенью в 0 градусов не завелась - решил что аккум сдох. Купил новый. Через месяц опять незавелся - незаряжается толком, вот и сел. Поменял щетки - ватило на пол года, опять напруга упала. Думал опять РР сдох, купил трехуровневый - еще пол года была нормальная зарядка. неделю назад опять на аккуме вернулся, поменял щетки - уже почти сразу кончились
А еще ведь была эпопея с заменой генератора на другой б/у, когда этот стал недозаряжать. Но на том менял подшипники, при этом убил резьбу (никак не выбить из корпуса было, а оставшихся 3х ниток резьбы на долго нехватило - через месяц гайка ослабла, шкив разбил вал, а вентилятор (внешний который, штампованый и сварной) разбил сам себя и бил аж пару сантимов.... Пришлось обратно этот ставить...

[Kirilius83]

Сообщение от dimcheg

Скромно повторю вопросик, помогите с подбором генератора, плиз:

В догонку:
шкивы на 4178 подходят? Почем обошлись?


генеры ведь на 4178 и 421 одинаковые? а на 402 и 406 моторы? по посадочным и шкивам, со схемами понятно..

[Капрал]

Сообщение от dimcheg

Скромно повторю вопросик, помогите с подбором генератора, плиз:

Или шкив пересадить или тут подобрать не плохой вариант.

[dimcheg]

Сообщение от Kirilius83

В догонку:
шкивы на 4178 подходят? Почем обошлись?


генеры ведь на 4178 и 421 одинаковые? а на 402 и 406 моторы? по посадочным и шкивам, со схемами понятно..

Покупал у Dima-ULN у него спросите насчет 4178. По деньгам 3500 вроде .

[Arrows]

Дорогие форумчане подскажите кто знает, проштудировал форум точного ответа не нашёл "возможно и плохо читал" не буду жаловаться что гена на 402-м отломал передний кронштэйн и натяжительную планку, суть не в этом, гена с самовозбуждением как я понял, с диодным мостом на 8 диодов и таблеткой, долгое рассмотрение множества схем подключения а также штатной по проводке для УАЗ-3962 плюсовой провод на зарядку кинул прямо на АКБ 10мм сечением, остался ещё оранжевый провод по схеме на нём стоит лампочка которой на машине просто нет подключил его к выводу Д, до того как влез я, так как машина рабочая, работал "электрик" оба провода были смотаны на плюсовой вывод, больше всего интересует не могло ли что нибудь выйти из строя на машине кроме гены, и ещё не стоит ли собрать при возможности схему показанную на форуме, или вставить лампочку на оранжевый провод