Немного о генераторе БОШ (с хантера)

[бампеp]

БОШ штука немецкая, в чьих краях явно не подозревают о существовании Урала. Поэтому больше 14 В на холодную с их детища никогда не видел.
Решил проверить - лечится это или нет, для чего потребовалось пощупать это немецкое РР, определиться, можно ли его заменить простым русским ящичком с транзисторами, который в лучшем случае погрузить в электролит аккумулятора, в худшем просто приклеить в аккумулятору.

Снял

Наконец-то узнал точное имя того, кто 5 лет убивал мои аккумуляторы. Зря на немцев годами матюкался.

Ну и начал откручивать гайки и винты, коих пришлось крутить совсем мало




Вскрыл пациента, потыкал иголкой желеобразную массу, которой все это залито, приятная масса, выглядит аппетитно, лизнуть не пробовал.



С другой стороны крышки оказался таинственный залитый отсек. С внешней стороны крышки из отсека доступны две квадратные контактные площадки (см. фото 1). Звоняться на + и - генератора.


Выводы неполные, так как все прозвонить не смог, умерла батарейка тестера.
1) Похоже блок совмещен с диодами для возбуждающей обмотки (успел померять заход переменки с первой обмотки)
2) Есть вход с лампочки, + генератора, землю не успел найти. Выходы на щетки обмотки.
3) Понял, что можно просто оторвать все проводки подпаяться к контактам и вывести все на внешнее реле.
4) Про выпрямитель возб. обмотки думать дальше, желательно оставить родной, но где он там? Нижний кристалл?

Для тех, кто тоже хочет снять и все пощупать, то делать как я не надо -потеряете весь вечер. Генератор можно и не снимать, а аккуратно снять крышку и блок РР с щетками. Три гайки и 4 винта. Если по фото не ясно какие именно, то спрашивайте. Ниче там не отпадывает кроме шайб гаек. Щетки зафиксированы от выпадения. Крышка РР не приклеена, а просто в трех углах зафиксирована расплавленными пластиковыми штырьками мм 3 диаметром. Можно шляпки срубить зубилом, можно высверлить, можно расковырять гвоздем.

[бампеp]

Народный перевод интересной статейки почитал (букв мало, есть пара графиков) -
http://vershv.narod.ru/Calcium_batteries/12Volts.htm
Сейчас понятно, почему у Бошей такое низкое напряжение, бардак не только у нас.
Чета надо делать с нашими бошами, зимой невозможна нормальная эксплуатацию (в жару в пробках нормально, больше ненадо).
Кидайте идеи, даже самая идиотская может нести в себе интересную мысль.

[Mayor]

Если уж так есть необходимость приподнять выдаваемое напряжение для зимы например, то в этой схеме запитки РН, необходимо исхитрившись включить между точкой соединения плюса от лампочки и выхода от доп диодов и входом в РН диод в прямом направлении. На нем будет падать что то около 0.5 В. И именно на эту величину поднимется напряжение на выходе генератора. Только следует помозговать, как физически расцепив эту точку соединения в генераторе, выполнить такое. Диод можно подключить на внешней подвеске, соединив с генератором проводами. Причем можно установив выключатель, шунтирующий этот диод, получить сезонное переключение. То есть щелкнув этим тумблером, переходить от летнего к зимнему режимум и обратно.

[бампеp]

Сообщение от Mayor

необходимо исхитрившись включить между точкой соединения плюса от лампочки и выхода от доп диодов и входом в РН диод в прямом направлении.

А есть ли там доп. диоды? Чета начал сомневаться, омметром не нашупал соединений с другими обмотками, перемерял несколько раз, греша на щупы тестера, потом у него померла батарея.
Вот и у форда тоже аналогично. Сигнал с обмотки, как понял, сигнализирует лишь о крутящемся роторе генератора. Видимо стоит детектор, разблокирующий работу РР.
http://vershv.narod.ru/Calcium_batte...lternators.htm

[Mayor]

Сообщение от бампеp

А есть ли там доп. диоды?
http://vershv.narod.ru/Calcium_batte...lternators.htm

Если контролька подключается к генератору, и нет ещё третьего провода командующего системой возбуждения ( как на ВАЗ классике например) то схема возбуждения выполнена так же как и на наших восьмерках. То есть доп диоды имеются.

Алгоритм возбуждения следующий. При включении зажигания, ток от замка зажигания через контрольную лампу поступает на вход РН и проходит сквозь него и обмотку возбуждения на землю. В результате лампа горит, а вокруг обмотки возбуждения образуется постоянный магнитный поток. Правда этот поток слабоват, но для начального возбуждения его хватает. После пуска мотора, вращающийся ротор есс-ноо приводит во вращения этот самый магнитный поток, который вращаясь наводит в обмотках статора генератора ЭДС и как следствие на выходе генератора появляется напряжение. Выходов у генератора 2. Один силовой ( шпилька с гайкой М-6) а второй с доп диодов как раз в точке, куда соединена контр лампа. Так вот как только на выходе появляется напряжение, система возбуждения получает дополнительную подпитку и от доп диодов и генератор возбуждается окончательно и лампе ничего не остается как погаснуть ( у ней с обоих сторон появляются плюсы), и РН получает питание с доп диодов и контролирует напряжение с них. Так вот если между ними и входом РН вставляется диод, то напряжение генератора повышается. Это в следствии того, что РН поддерживает заданные 14В на своем входе. А падение напряжения на диоде добавляется к этому напряжению. И как результат, имеем на выходе 14+0,5 ( или сколько упадет на диоде).

[бампеp]

а что мешает после запуска использовать выход с силовых диодов? какая разница через какие диды выпрямляем одно и то же напряжение? Силовой вход на РР есть.


Схема разобранного БОШа похожа на фордовскую (кроме входа NC)/
На плате силовых диодов у моего боша только три пары, под четвертую пустые дырки. Доп диодов на ней нет. Если б они были бы в РР, то туда же заводилось бы напряжение со всех трех обмоток, но заходит одно, остальных не нашел (достоверно убедиться в этом не смог по причине кончины батарейки), прозвонил раза на три.
Выходит нет там доп диодов.

[Mayor]

Посмотрел ещё раз внимательно фотки. Я думаю что не ошибнусь, если скажу, что доп диодный выпрямитель стоит внутри генератора ( обычно так и бывает), а его выход это как раз там где широкой гайкой подвинчивается контактная пластина с порезью, превратившей её в полукруг. Например отвинтив эту гайку мы лишим генератор подпитки от доп диодов, и тогда в верхний штекер уже надо будет втыкать не проводок от КЛ, а полноценную запитку от замка зажигания. Но если при этом обратно завинтить гайку ( восстановив цепь) мотор не будет выключаться с выключением зажигания, так как доп диоды кроме РН запитают и зажигание, поскольку КЛ между ними не будет.

Так вот. Доп диод, которым хочется отрегулировать ( поднять ) напряжение, следует включить как раз между этим полукругом и шпилькой, к которой он подсоединяется. Для этого следует гайку снять, а к ним ( шпильке и полукругу) надежно подпаять провода ( мин 1кв мм). Диод соединять плюсом к шпильке. Ну и тумблер шунтирующий диод не помешает.

[Mayor]

Сообщение от бампеp

Схема разобранного БОШа похожа на фордовскую (кроме входа NC)/
На плате силовых диодов у моего боша только три пары, под четвертую пустые дырки. Доп диодов на ней нет. .

Доп диодов обычно бывает не пара, а три. Со всех трех фаз по одному полупериоду.
Обычно это малгабаритные диоды, припаянные и расположенные непосредственно у самой обмотки статора.

[бампеp]

Сообщение от Mayor

Доп диодов обычно бывает не пара, а три. Со всех трех фаз по одному полупериоду.
Обычно это малгабаритные диоды, припаянные и расположенные непосредственно у самой обмотки статора.

Понял, так глубоко не заглядывал.

[Mayor]

Сообщение от бампеp

а что мешает после запуска использовать выход с силовых диодов? какая разница через какие диды выпрямляем одно и то же напряжение? Силовой вход на РР есть.

Дело в том что после остановки мотора, силовой выход генератора остается под напряжением, так как он подключен к АКБ. И в результате РН и ОВ будут под напряжением непрерывно, а доп диоды обеспечивают развязку. Ток от АКБ в обмотки генератора поступить не может, так как в этом направлении диоды заперты. И как результат, пока генератор сам напряжения не даст, на РН и ОВ питания не появится.

Питание от силового вывода используется только вкупе с РН имеющими ключевой эл-т ( схема Я-112В на ВАЗ-2105-07) или через доп реле, управляемое от замка зажигания, и обесточивающая питание системы возбуждения при выключении зажигания.