Nomad51, 2009, ЗП, АК, ГБО-4, лифт 3"

[Nomad51]

Установил китайский хобот «от Тринадцатого», за что ему огромное спасибо. Сам хобот серьезный и прочный. Фурнитура хорошая. Нахлобучка (грибок) качеством проще, чем «Сафари».

На шаблон (трехмерный) затрачено 3 часа, на установку - 7 часов.

Материалы:
1) ½ листа «Вибропласт- Голд»
2) 2 самореза из нержавеющей стали 4.8 мм х 25 мм
3) 1 болт М6х12 из нержавеющей стали
4) 1 уголок крепежный из оцинкованной стали 70х70х55 мм толщиной 2.5 мм
5) Маленький тюбик клея по металлу сильной фиксации
6) Малярный фиксатор (бумажный «Скотч») 50 мм
7) Клей ПВХ 200 мл
8. Кисть малярная 25-35 мм
9) Газеты

Инструменты:
1) Дрель
2) Сверло длинное по металлу 3 мм
3) Сверло длинное по металлу 8 мм
4) Сверло по металлу 12 мм
5) Надфиль с крупными насечками
6) Кусачки (которые откусывают большие заусенцы металла)
7) Болгарка или ножевка по металлу
8. Молоток 1 кг
9) Накидной ключ на 10
10) Головка на 10 с воротком
11) Тисы слесарные
12) Налобный фонарик или переноска
13) Деревянный брус

Порядок установки получился следующим:
1) Ввернуть шпильки в шноркель
2) Наклеить «малярный Скотч» на поверхность шноркеля, прилегающую к кузову автомобиля. Если не хочется отмывать шноркель от белых пятен ПВХ, то можно обклеить весь (сдирается без проблем и следов)
3) Сделать папье-маше около 10 слоев (трехмерный шаблон) и оставить сохнуть на сутки (я использовал полоски бумаги А4 крест-накрест)
4) Приложить нижнюю часть готового шаблона (ту, которая будет на крыле) к фольгированной стороне «Вибропласта» и обвести его шариковой ручкой, нанести все отверстия, вырезать «Вибропласт» по периметру, продавить отверстия под шпильки вырезать отверстие патрубка шноркеля
5) Вырезать полоску «Вибропласта» 140х55 мм и 40х330 мм
6) Поддомкратить передний мост и снять правое колесо
7) Снять блоки реле с правого крыла (защелки отжимаются отверткой сверху)
8. Снять расширитель арки
9) Снять пластиковую защиту крыла
10) Приложить шаблон к кузову и приклеить его «малярным Скотчем»
14) Приложить шноркель к шаблону, убедиться что «грибок» не выше уровня крыши, что шноркель лежит на уплотнителе лобового стекла, что нижняя часть шноркеля не ниже выштамповки крыла
15) Нарисовать на шаблоне окружность диаметром 100 мм
16) Просверлить окружность 100 мм длинным сверлом 3 мм (одновременно оба листа крыла) настолько часто, насколько возможно
17) Просверлить окружность 100 мм длинным сверлом 8 мм (одновременно оба листа крыла), расширив таким образом оба отверстия до диаметра 108 мм
18. Перекусить кусачками (или ножницами по металлу) оставшиеся промежутки окружности
19) Выровнять окружности кусачками, или ножницами по металлу, или надфилем, или дрелью с насадкой
20) Закрепить хомутом гофру к шноркелю (НЕ ИСПОЛЬЗУЯ СКОЛЬЗКИЙ ГЕРМЕТИК, ИБО ПАТРУБОК ШНОРКЕЛЯ СУЖАЮЩИЙСЯ)
21) Вставить гофру в отверстие, приложить шноркель к кузову, убедиться, что шпильки шноркеля входят в отверстия шаблона и что между гофрой и заусенцами есть 3 мм свободного пространства
22) Просверлить три отверстия 8 мм на ВНЕШНЕМ крыле под шпильки
23) Просверлить ОДНО верхнее отверстие на стойке в ОДНОМ листе сверлом 3 мм и затем расширить сверлом 12 мм

Примечание: принимая во внимание метод крепления Сафари: http://www.uazpatriot.ru/forum/links...614190/?page=2

целесообразность сверления данного отверстия под большим вопросом, ибо возможны удары шляпки болта внутри дырки стойки при кручении кузова


24) Отклеить шаблон
25) Приложить «Вибропласт» на шноркель (фольгированной частью к шноркелю), подрезать выступающие края «Вибропласта», удалить защитную бумагу, приложить шноркель к кузову, наклеив таким образом «Вибропласт» на крыло, снять шноркель, прикатать «Вибропласт» к крылу
26) Продавить «Вибропласт» внутрь отверстия крыла и загнуть изнутри, «заантикорив» намертво вырез внешнего крыла. Приложить полоску «Вибропласта» примерно 40х330 мм и «заантикорить» таким – же образом внутреннее крыло
27) Удалить защитную бумагу и прикатать полоску «Вибропласта» размером 140х55 мм ПОПЕРЕК стойки таким образом, чтобы центр полоски проходил через верхнее отверстие 12 мм (под будущий кронштейн из уголка 70х70х55 мм)
28. Обрезать болгаркой или ножевкой уголок до размера 50х70х55 мм, придать ему с помощью тисков, деревянного бруса и молотка форму, близкую к стойке
29) Прикрутить уголок к верхнему отверстию шноркеля нержавеющим болтом М6х12, зафиксировать болт клеем в закладной
30) Приложить шноркель к кузову, утопить шляпку болта М6Х12 в отверстии стойки 12 мм, прикрепить шпильки к закладным клеем, а к крылу гайками между листами крыла (будет узко и неудобно, налобный фонарик рулит)
31) Надавить на верхнюю часть шноркеля и ОТРИХТОВАТЬ УГОЛОК МОЛОТКОМ ПРЯМО НА СТОЙКЕ , превратив его в мощный кронштейн, который не будет мешать закрыванию двери
32) Просверлить 2-3 отверстия на стойке диаметром 3-3,5 мм со стороны дверного проема СКВОЗЬ 2 ЛИСТА СТОЙКИ и прикрутить кронштейн нержавеющими саморезами 4.8х25 мм
33) Снять бочонок воздушного фильтра, загерметизировать его снизу и сверху, насадить резиновое кольцо-уплотнитель из набора шноркеля и прикрутить гофру шноркеля к бочонку фильтра
34) Вернуть блок реле на правое крыло (возможно, придется изменить конфигурацию из - за гофры шноркеля)

Общие замечания:
1) На раздолбоне может посетить мысль о дополнительной фиксации грибка саморезами. Несмотря на очень прочную фиксацию грибка качественным хомутом, входящим в комплект, у меня эта мысль почему-то сразу повисла в мозге, ибо практика показала, что на Патриоте по раздолбону все крепления должны иметь зверский запас прочности;
2) Вибропласт работает как идеальный антикор отверстий, вибродемпфер между крылом и шноркелем, как грязезащитная антикорозийная прокладка между крылом и шноркелем. Что происходит под резиновыми уплотнителями можно посмотреть на примере расширителей арок или по периметру задней двери;
3) Крепление к стойке через кронштейн выбрано по инструкциям Сафари, потому, что рама УАЗа имеет нехилое кручение, потому, что кузов УАЗа является неотъемлемым силовым элементом с рамой и потому, что боялся промахнуться с углом наклона отверстий в стойках.

Фотогалерея установки:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96614190/

[Nomad51]

Геометрическая проходимость штатного Патриота на резине 31 дюйм, почему Патриоту нужен лифт + резина 32-33 дюйма и зачем ему сцепление от BMW:

http://photo.qip.ru/users/sergeysoko...601104/?page=2

[Nomad51]

Диагональное вывешивание (48 см) с 4-х листовыми рессорами + аммами от Газели, передняя подвеска пока штатная, стабилизатора нет.:

http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96614309/

[Nomad51]

Бюджетный лифт подвески 70-80 мм с усилением:

ПМ
Пружины KYB RD5081 861 руб. х 2 = 1722 руб.
Проставки Соболь 40 мм 150 руб. х 2 = 300 руб.
Амортизаторы Tokico 3709 1385 руб. х 2 = 2770 руб.
Отбойники переднего моста Газели 150 руб. х 2 = 300 руб.
Работа по изменению угла Кастера = от 3000 руб.(цена Ваксойл-Сервис)

ЗМ
4-х листовые рессоры от пикапа под втулки 3850 руб. х 2 = 7700 руб.
Полиуретановые втулки в рессоры 55 руб. х 12 = 660 руб.
Работа по замене рессор (частник) = 3000 руб.
Амортизаторы СААЗ для Газели 600 руб. х 2 = 1200 руб.
Проставки рама-рессора 60 мм в сборе = 1550 руб.
Отбойники переднего моста Газели 150 руб. х 2 = 300 руб.

Итого: 22 502 руб.

http://photo.qip.ru/users/sergeysoko...902/125762803/

Примечания:
1) При лифте 70-80 мм обязателен завал Кастера на 6-8 градусов от штатного положения;
2) Встал вопрос о спарках задних амортизаторов (либо установке мощных амортизаторов длиной 630-640 мм между центрами ушей), удлинении карданов на 12-15 мм, удлинениии продольных рычагов передней подвески на 15 мм;
3) ИМХО, 3 дюйма лифта подвески - рубеж принятия решения о назначении машины, хотя....... ;
4) Отбой задних амортизаторов СААЗ от Газели составил всего 50 мм, требуется перенос нижнего крепления на 50-70 мм вверх, работа задних амортизаторов заметно хуже передних ;
5) Вместо масляных Токико 3709 установлены газомасляные Токико Е4058 от TLC-80/105 ценой 1750 руб. штука, которые можно ставить только при лифте от 70 мм. Очень, очень рекомендую именно их, особенно если удалили стабилизатор.
_________________

[Nomad51]

Брызговики от "Газели" без надписи "Газель":

http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96614515/

Прикручиваются нерж. болтами М6 в штатные отверстия крепления локеров и толстыми нерж. саморезами к расширителям арок. Борта, подкрылки и задний бампер больше не пескоструятся, брызговики в снегу и на камнях не отрываются.

Материалы:
1) 4 брызговика = 600 руб.
2) шайбы малые нерж. 10 штук + шайбы крупные нерж. 50 мм 10 штук = 80 руб.
3) 8 толстых саморезов нерж. 16 руб.
4) Болты нерж. М6 х 35, 12 штук + 8 гаек = 128 руб.

[Nomad51]

Две недели назад установил спереди газо-масляные амортизаторы Tokico E4058 от TLC-80. Такие аммы можно ставить с лифтом 70 мм (длиннее штатных на 65-70 мм в сжатом и примерно на 110-120 мм в расжатом состоянии). Ощущения от передней подвески - мостовой Крузер. Т.е., ни пробоев, ни сносов, ни раскачки, ни потери контакта с грунтом. Некоторым покажется жестко, но меня интересовала только скорость прохождения раздолбона, большая энергоемкость и удаление бортовой качки. Пружины KYB RD5081 + Tokico E4058 также устранили негативные последствия удаления стабилизатора: теперь нет повышенных кренов в поворотах. Задний набор (4 листа + СААЗ от Газели в шатном положении) требует дальшейшего тюнинга: либо установка спарки амортизаторов, либо перенос крепления штатных амортизаторов для гашения козления. Скорость прохождения раздолбона на настоящей подвеске возросла на 30 процентов (по сравнению со штатной при пробеге 35 000 км), но любителям комфорта без острой необходимости не рекомендую ставить 4 листа назад, ибо трясет намного сильнее. Замер Кастора показал, что при лифте 70 мм он ушел в минус, в связи с чем скорость более 80 км /час на неровностях может привести к неприятностям. Кастор придется валить без вариантов на 5-8 градусов пересверловкой фланцев шаровых опор.

[Nomad51]

Об углах Кастера (Кастора) на лифтованном Патриоте, его изменении и влиянии на управляемость

Позавчера Polevoz сдвинул мне угол Кастера (Кастора) на 8 градусов от штатного положения, за что ему спасибо 33 раза. Местным очень рекомендую к нему обращаться: видел что там ремонтируются спортсмены от котлет-Гелендвагенов до кольцевиков. Так тщательно и аккуратно мне никто и никогда еще не ремонтировал машину. Работа производилась с 10:00 до 23:00 вместе с инспекцией шаровых опор и шкворней, проверкой центровки шаровых опор, проверкой и регулировкой натяжения шкворней, заменой уплотнений поворотных кулаков шаровых опор на классические (от УАЗ 469, стоит заранее купить войлочные - резиновые уплотнения и соответствующие им внутренние и внешние металлические манжеты), установкой ремкомплектов шаровых наконечников (попутная операция, стоит иметь наборы) и шприцеванием. Также была нагрета докрасна промышленной газовой горелкой и оттюнена кувалдой поперечная рулевая тяга, так как после изменения Кастера она терлась об кронштейн тяги Панара. Эффективная длина тяги несколько укоротилась и теперь требуется самостоятельная регулировка угла схождения (это видно по новому положению рулевого колеса).
Для самостоятельной регулировки угла схождения успользуется толстая рейка из доски/плинтуса и т.п. + прикрученный к ней скотчем штанген-цииркуль.

Главным результатом оперативного вмешательства оказалось то, что курсовая устойчивость лифтованного на 70-80 мм Патриота с заваленным Кастером окажется лучше штатного нелифтованного.
При этом, стоит напомнить, что вместе с лифтом произведено значительное усиление подвески, что крайне благоприятным образом отразилось на управляемости и устойчивости к кренам в поворотах, т.е., практически нейтрализовало (ИМХО) негативные моменты лифта и удаления стабилизатора поперечной устойчивости, а также обеспечило очень большую энергоемкость. Однако, новая высота подвески на неровностях подсказывает, что при лифте явно не стоит превышать скорость, установленную ПДД, а если уж превышать (при отсутствии других участников движения), то явно не более чем на 10-20 км/час.
Иными словами, лифт дисциплинирует.

Измеренная эффективная длина продольных рычагов (клюшек) переднего моста составляет 900 мм. Штатный угол Кастера составляет около (+3)-х градусов. Лифт передней подвески 10 мм дает изменение угла Кастера на примерно следующую величину: (-10/(900х2х3.14)) x 360= (- 0,64) градуса. Соответственно, при лифте подвески в 70 мм угол Кастера принимает значение: (+3) - (0,64х7) = (- 1,4) градуса, а при лифте 80 мм = (-2,12) градуса.
При этом, отрицательное значение угла Кастера было видно невооруженным глазом по расположению шкворней. Вот эти минус полтора - два градуса, как оказалось, и кидают лифтованный автомобиль в пределах полутора полос, а не сам лифт как таковой.
После завала Кастера на 8 градус этот высоченный автомобиль не требует подруливания, на льду лучше ввинчивается в повороты и легче вылазит из колеи. Курсовая устойчивость и возврат руля в ноль просто поразительны, первые километры это даже напрягало.

У данной операции есть и минусы: намного более четкая связь рулевого управления с ямами, повышенная вероятность появления шимми (особенно на подшипниковых шкворнях), теоретически несколько бОльшая нагрузка на шкворневые вкладыши. Т.е., я бы не валил Кастер больше 8 градусов даже при лифте и не уводил-бы его в значения меньше штатных. Целесообразности завала Кастера на нелифтованном Патриоте в моем случае не наблюдалось, легкового возврата руля в ноль не хотел, траектория сохранялась без подруливания.

[Nomad51]

О вибрации кардана

Наблюдалась небольшая вибрация заднего кардана на скорости около 80 км/час.
После лифта подвески на 70-80 м вибрация усилилась.
Инспекция показала убитую обойму опоры промежуточного вала (подвесного подшипника) и немного самого подшипника. Кривизна валов в динамике не наблюдается (для этого машина "разгонялась" на подъемнике до 100 км/час). После замены опоры в сборе вибрация......усилилась.
Нарыв в Инете циркуляр завода Вольво своим сервисным станциям, была проведена следующая операция:
Вывесил задний мост, между опорой промежуточного вала и рамой установил шайбы с гроверами суммарной толщиной 6-8 мм, завел двигатель, включил 4-ю скорость, установил положение опоры, при котором ощущалась наименьшая вибрация в ладонь и прикрутил опору, остановил двигатель и затянул намертво гайки крепления опоры. Тестовый заезд выявил снижение вибрации примерно втрое до еле заметной и желание попробовать опустить опорный подшипник на 15-20 мм, что, однако, связано с удлинением болтов крепления, которые приварены к съемной планке. Допускаю, что снижение вибрации достигнуто просто за счет демпфирования шайбами-гроверами и хорошей динамической центровки подшипника.

Примечание: Со временем появились звонкие непонятные щелчки и даже 2 раза вой подшипника. Через месяц проставки над опорой подшипника пришлось удалить. После удаления и динамической цетровки опоры вибрация почему-то исчезла. Еле заметная появляется после 100 км/час. Т.е., проставка должна быть цельная жесткая на всю площадь опоры, иначе опорный подшипник перекашивает под нагрузкой.

[Nomad51]

Геометрические результаты лифта подвески на 70-80 мм с резиной 265/70:

Перед без нагрузки
-----------------------
Амортизатор (E405 в сжатом состоянии - 370 мм (штатный 300 мм)
Амортизатор в стационарном состоянии - 465 мм
Амортизатор в растянутом состоянии - 640 мм (штатный 520 мм)
Пружина (KYB RD5081) в сжатом состоянии - неизвестно
Пружина (KYB RD5081) в стационарном состоянии - 290 мм (штатная 250 мм) + проставка Соболь 40 мм (штатная 10 мм)
Пружина в растянутом состоянии - 370 мм (при вывешивании болтается, но нкиуда не вылетит, ибо сидит на стакане и отбойнике)

Штатный диск - расширитель арки - 357 мм
Центр ступицы - расширитель арки -570 мм
Грунт - расширитель арки - 930 мм
Шина 265/70 - расширитель арки - 174 мм
Грунт - низ бампера - 500 мм
Грунт - подножка - 490 мм

Зад с грузом в багажнике около 170 кг
----------------------------------------------
Амортизатор (СААЗ Газель) в сжатом состоянии - 360 мм (штатный - 345 мм)
Амортизатор в стационарном состоянии - 530 мм
Амортизатор в растянутом состоянии - 580 мм (штатный - 555 мм)
Штатный диск - расширитель арки - 362 мм
Центр ступицы - расширитель арки -570 мм
Грунт - расширитель арки - 930 мм
Шина 265/70 - расширитель арки - 174 мм
Грунт - низ бампера - 540 мм
Грунт - подножка - 490 мм

Выводы:

1) KYB RD5081 + проставки Соболь = 4 листовые рессоры + проставки рама-ресора 60 мм = 70-80 мм лифта = идеальный дифферент;
2) Назад просятся амортизаторы от TLC-80, т.к. амортизаторы от Газели при таком лифте непригодны ввиду остаточного отбоя 50 мм вместо необходимых 100-110 мм. Т.е., на ямах получаем удары от ограничения отбоя и зверское снижение артикуляции;
3) Есть ряд положительных отзывов о переносе крепления задних амортизаторов "от бампера" с помощью приварки верхних кронштейнов Газели (осторожно, чтобы на заварить VIN на раме) и нижних от Хантера (на двух болтах), что позволяет амортизаторам работать по вектору движения моста на рессорах (назад/вверх - вперед/вниз) и добавляет комфорта;
4) 16.11.2011 обнаружил, что стакан заднего правого амортизатора слегка разбит колесом, Т.е., при лифте задней подвески боковины колес приближаются к амортизаторам, а резина 265 на штатных дисках иногда касается стаканов амортизаторов. Решение проблемы видится в приварке верхних креплений от Газели, обрезанных на 10-20 мм (чтобы уменьшить вылет кронштейнов и приблизить амортизаторы к раме);

[Nomad51]

О переносе тяги Панара и рулевой сошки при лифте подвески на 50-80 мм:

Эффективная длина тяги Панара составляет 850 мм. При лифте подвески можно легко рассчитать сдвиг моста, используя теорему Пифагора: катет увеличивается на высоту лифта, под катетом понимаем разницу высоты между точками крепления тяги Панара, которая в стоке составляет около 40 мм. При лифте 70 мм необходимое удлинение тяги Панара составляет 6 мм. Фактическое поведение машины после завала Кастера не выявило явной необходимости в переносе или удлинении тяги Панара. Перенос крепления тяги Панара автоматически влечет за собой перенос рулевой сошки для сохранения их параллельности, что довольно геморройно.

О касании поперечной рулевой тягой нижнего кронштейна тяги Панара после завала Кастера:

После завала Кастера на 8 градусов от штатного положения пришлось снять, нагреть поперечную рулевую тягу промышленной горелкой и оттюнить ее кувалдой. Тюнинг оказался избыточным, так как вместо 5 мм зазора между рулевой тягой и нижним кронштейном тяги Панара получил 20 мм, в результате пришлось приводить в норму схождение, которое ушло на 9 мм.