uazbuka.ru 18+
Уазбука Клуб Фотогалерея Каталог


Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.05.2012, 12:16   #1
les dm
Junior Member
Новенький
 
Регистрация: 26.05.2012
Сообщений: 1
По умолчанию Проблема с тормозами на "буханке"

Закисли РТЦ правого заднего и два нижних переднего колес, решил поменять все по кругу, за одно поменял колодки. Развел клолодки, прокачал систему по кургу три раза, воздуха нет, как и томозов, педаль мягкая в пол, хотя раньше такого не наблюдалось.
les dm вне форума   Ответить с цитированием
Реклама
Реклама на сайте
Старый 29.05.2012, 15:50   #2
Aleksander
Senior Member
Уазовод
 
Аватар для Aleksander
 
Регистрация: 23.08.2010
Адрес: Комсомольск-на-Амуре
Сообщений: 246
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от les dm Посмотреть сообщение
Закисли РТЦ правого заднего и два нижних переднего колес, решил поменять все по кругу, за одно поменял колодки. Развел клолодки, прокачал систему по кургу три раза, воздуха нет, как и томозов, педаль мягкая в пол, хотя раньше такого не наблюдалось.
цилиндры право лево не перепутал?
тут в соседней теме товарищь писал.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=126318
Aleksander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 17:48   #3
konstantinov
Senior Member
Уазовед
 
Аватар для konstantinov
 
Регистрация: 05.11.2008
Адрес: Германия
Сообщений: 3,292
По умолчанию

Вот читаите.
Повторюсь еще раз. Именно слишком большой зазор между барабаном и колодкой и является основной причиной провала педали тормоза.

Признак указывающий на то, что колодки имеют больший чем надо зазор до барабанов. При условие, что ГТЦ качает исправно и система не завоздушенна.

Разводим колодки на всех колесах эксцентриками (они же улитки) до упора. Так, что бы колодки зажали колеса, что говорится насмерть. Если у вас само подводы, то бывает, что самоподводы совсем не самоподводы, поэтому на них не уповайте. Затем накачиваем педалью тормоза тормоза так, что бы педаль стала колом. Отпускаем педаль и ходим с минуту вокруг машины и нервно курим. Затем садимся в кабину и давим на педаль тормоза. Если педаль тормоза стала с первого качка, что говорится колом. Значить у вас были плохо разведены колодки. Если педаль стала колом после второго третьего качка, значить у вас воздух в системе, или дует шланг или шланги.

Основные причины долгой и упорной прокачки тормозной системы и вечно проваливающейся педалью.

1. Как было замечено выше. Подсос воздуха через неплотные уплотнения манжетиков и ржавое зеркало цилиндра по которым они скользят. То есть когда вы давите на педаль тормоза, Резиновый манжетик давит и давление давление распирает его от чего он сильнее прижимается к стенка, увеличивая герметизацию. А вот когда педаль отпускаю создается обратный эффект и если стенки цилиндра изношенны и покрыты коррозией, то появляется риск подсоса воздух через неплотное прилегания манжетика к стенкам цилиндра.

2. Не притертые колодки.

3. Завоздушенность распределителя, который заржавел и стоит колом.

4. Так же, несколько раз на форуме, говорили от подсосе воздуха в тормозную систему, через микро трещины в трубках. Не верится. Воздух подсасывается а жидкость под давлением не вытекает? Этого не может быть! Даже если они и подсасывают воздух то почему они не текут. Вить тормозная жидкость имеет замечательную текучесть и просочится через малейшую дырдочку. Я был свидетелем того, как тормозная жидкость капала (пару капель в минуту) через проверенный на наличие мельчайших дырочек кусок целована. Который накрутили на тормозную трубку. При этом цилофан несколько раз меняли местом, что всё равно не помогало.

5. Дует тормозные шланчики. Поверить визуально, пусть кто нибуть надавит на педаль тормоза.

6. Клинит поршенёк в ГТЦ. Проверка описана выше. Но бывает что просто плохо работает ГТЦ. Как проверить рабочий он или нет? Самый простой способ, открутить все трубки первого и второго контура и заглушить резьбовые отверстия. После этого качнем пару раз педалью и держим её. Если педаль не проваливается. Значить ГТЦ работает исправно.

7. Ну и по не внимательности или по неопытности.

Меняют тормозные тормозные суппорта дисковых тормозов и по неопытности левый тормозной суппорт, ставят на правое колесо. И как результат штуцера для прокачке тормозов оказываются в низу и при прокачке выгоняется тормозная жидкость а воздух остается в системе. Воздух то легче жидкости вот он и в верху где нет уже штуцера прокачки.

Тоже самое если происходит если поставить левый тормозной цилиндрик на правое колесо или поставить тормозной цилиндрик вверх тормашкой. На некоторых машинах эту ошибку легко сделать. В этом случае штуцер прокачки находится в ниже тормозной трубки. Такую ошибку часто допускают при замене тормозных цилиндриков на передних барабанных тормозах.

Так же тормоза не будут прокачиваться. Если тормозной щит развернуть, по часовой или против на 180 градусов. (Сам так в молодости по не опытности сделал и еще дважды видел повторение моего подвига.) После чего штуцера прокачки воздушных пробок и жидкости, окажутся ниже уровня воздушных пробок. Правда после такой установки, тормозные трубки не будут или слишком короткими или слишком длинными. Но это не смущает горе механиков. Они не долго думая. Почему так произошло? Разгибают и ли сгибают их и производят монтаж. После чего и начинаются проблемы.

8. Неправильная очередность прокачки. Всегда положено начинать от крайнего заднего колеса и заканчивать ближайшим передним. Все как написано в мануале.

9. Прокачка тормозной системы на автомобиле оборудованном ВУТ (Вакуумный Усилитель Тормозов.) без заведенного двигателя. Стоит завести мотор и начать заново прокачивать тормозную систему, как объём вытекающей тормозной жидкости через штуцер прокачки увеличивается в ТРОЕ И БОЛЕЕ раз. При столь маленьком обьеме выкачиваемой тормозной жидкости, при прокачи с не заведенным мотором, тормозная жидкость просто не в состояние захватить и унести с собой воздушный пузырек зависший в вертикальном тормозном шланге, трубке или тормозном цилиндрике (Особенно если машина стоит под небольшим наклоном). При этом не строго обязательно прокачивать тормозную систему с включенным двигателем, задыхаясь от выхлопных газов. Первую прокачку и удаление воздуха из системы можно делать и без заведенного двигателя. Потом уже проходя по кругу второй раз надо включить мотор.

10. Протекает какой то из новых цилиндриков, плохо закрученное соединение или сам тормозной шланчик. То есть вы вроде накачали давление держите педаль а педаль постепенно проваливается. В этом случае надо накачать давление педалей и довить на педаль до тех пор пока она не провалится, затем еще раз качнуть и давить до тех пор пока педаль опять не упрется в пол и так раза три четыре. Перед такой проверкой желательно под машиной постелить газетки, что бы по пятном жидкости видеть, где протекает. Плохо если вы при прокачке сливали тормозную жидкость прямо на пол. В этом случае все тормозные щиты будут мокрыми. Что не способствует поиску протечек.

11. Проверьте свободный ход педали тормоза. Я несколько раз сталкивался с тем, что после замены колодок, приходилось дважды давить на педаль тормоза. Начинаешь проверять и выясняется, что тормозная педаль имеет слишком большой свободный ход. В последнем случае свободный ход составлял 1/5 хода. После устранения этого люфта. Уже не приходилось дважды давить на педаль тормоза. Особенно этим страдают УАЗ 3741. Так там педаль тормоза давит на ВУТ не на прямую а через систему рычагов.

Например. Выключили мотор. Плавненько давите на педаль тормоза до тех пор пока не почувствуете, что педаль слегка уперлась в поршень ВУТ. Замеряйте свободный ход. Если он составляет больше 2см. убираете лишний свободный ход. Регулировкой, вилкой толкателя ВУТ и контргайкой.

12. Потенциальная причина по которой проваливается педаль на машина оборудованных тормозными дисками. Изношенные или разбитые подшипники ступиц колес. (Это так же имеет отношение и к новым машинам. Так как Российские заводы экономят на смазке. И не всегда она присутствует в этом узле в нужном количестве.) Колесо болтается более 5мм а с ним начинает болтаться и тормозной диск. Который своей болтанкой вдавливает цилиндрик тормозного суппорта, от чего образуется чрезмерный зазор. При положенном зазоре между поршеньком и диском 0,2...0,5мм. будет зазор в 1мм. Вот вам и начало проблемы.

Как характеризует себя этот дефект.

То педаль проходит 1/3 и тормоза есть, то тормоза появляются только у самого пола. Но после каждого более менее сильного поворота приходится нажать 2...3 раза на педаль тормоза прежде чем тормоза появятся.

13 Не родные колодки. Это противоположность того, что не могут одеть барабан на новые колодки. Например. При торможение машины, педаль тормоза останавливалась почти у пола. На УАЗ поменяли передний колодки. Педаль тормоза стала проваливаться. Улиток подвода колодок нет, но есть регулировочные пальцы. Регулировка пальцем, мало помогла. Тормоза брали только со второго качка. Когда сняли заглушку с тормозного щита и посмотрели, на сколько двигаются колодки? И выяснилось, что между колодками и диском зазор в 2,5мм. А вить должно быть 0,5мм, максимум 1мм. То есть между положением вольно и положением дави, колодки в пустую продвигались 2,5мм. Тут уж никакого рабочего хода ГТЦ не хватит! Чрезмерный износ тормозного барабана, сразу отмел в сторону. Вить на старых изношенных колодках, тормоза были. Тем более, что высота буртика износа барабана вместе с ржавчиной, составлял всего 1,5мм. И если отнять ржавчину износ составит всего 0,6...0,7мм. Вот здесь в дело вступило правило слесаря. Если у вас после ремонта, что то перестало работать? Не ищите проблему в других местах! Проблема приходит от туда где был ремонт! А в нашем случае поменяли только колодки. Да простят меня читатели и техосмотр. Но в этом случае, за не имением новых колодок, колодки отдали НОРМАЛЬНОМУ сварщику. Где на носики колодок наварили 6мм пластины. То есть удлинили носики. В местах где колодки не лезли в барабан подточили носики напильником. После этого тормоза стали схватывать с первого раза.

Основная ошибка которую допускаю при плохой прокачки системы. Это когда поменяю какую либо деталь в тормозной системе. После чего не могут прокачать систему. Начинают на машине по кругу менять, тормозные цилиндрики и тормозные шланчики.

Во первых. Тормозные цилиндрики в редчайших случаях и могут хапнуть воздух в систему и то если из них тормозная жидкость, хлещет во все стороны при прокачке (что я никогда не наблюдал) или за ночь вся тормозная жидкость из тормозного бочка переместится на пол колеса где течет цилиндрик. И то, воздух хапнет ГТЦ а не сам виновник течи.

Во вторых это дорого. В слепую менять все детали, цилиндрики, тормозные шланчики, колодки, тормозные накладки, тормозные диски и барабаны и т. п. Доходит до того, что меняют даже тормозные трубки . Мол, они не герметично держат где то? Забывая при этом самое главное. Тормоза то до этого работали!!! Зачем в слепую все менять?

В крайнем случае первым делом поменяйте ГТЦ. И прокачиваете интенсивней. В качестве примера. Делал халтуру. На ВАЗ 2109 были отличные тормоза. Но поменяли протекающие манжетики на ГТЦ и заменили протекающий тормозной цилиндрик на заднем колесе. Зеркало в ГТЦ было чистым без ржавчины и каверн. Но после ремонта, тормоза не прокачивались. Хоть убей их. Вернее педаль становилась колом только в самом конце своего хода. Если качать быстро то педаль становилась колом только в середине. Не помогла правильная прокачка, по схеме. Ни прокачка под давлением. Советы поменять ГТЦ и цилиндрики отметались сразу как не состоятельные. Вить до этого все это отлично работало! А вот подозрение на то, что регулятор тормозных сил мог закиснуть со временем или хапнув воздуха, начал чудить, было стойки. Было подозрение, что бегущая тормозная жидкость не успевала захватить пузырь воздуха в регуляторе. К счастью у хозяйки не было денег, купить новый регулятор а ремкомплект к нему, если и были в магазинах, то вызывали большие сомнения в качестве. На третий день этой возни решил поступил так. Решил нагнать в систему как можно больше тормозной жидкости под давлением, что бы регулятор сил зашевелился сильней. Для этого посадил хозяйку за руль, завели мотор и она начала, очень быстро накачивать педалью тормоза давление в системе. Сам я лег под задним колесом и одел ключ на штуцер прокачки и стал ждать. При этом она успела качнуть раз 50...70 после чего сказала, что педаль стала колом уже в самом начале. После чего, я тут же открыл штуцер прокачки цилиндрика на заднем колесе. В начале потекла жидкость а потом вышел воздух и опять жидкость. После этого тормоза восстановились. Вывод. Иногда очень быстрая накачка тормозной жидкости в систему с большим давлением на педаль помогает.

Если всетаки вам ничего не помогло. Ну что ж. Придется разбивать систему на части. Что бы выяснить где сидит проблема.

Отсоединяем от ГТЦ трубки и вместо них закручиваем заглушки. (Лично я использовал гайки с частью трубок. Трубки заполнял герметиком, что бы в них не было воздуха и заднюю часть сплющивал и загибал.) Качаем педаль несколько раз и держим, откручиваем немного заглушки, что бы из ГТЦ вышел воздух. Потом давим на педаль.

Стала педаль колом с первого качка?

Если нет то регулируем свободный ход тормозной педали.

Не помогло? Значить меняем ГТЦ.

Да. Присоединяем передний контур, и прокачиваем его.

После этого становится педаль колом?

Если нет. То глушим одно из передних колёс. (В этом случае я пережимал плоскогубцами тормозной шланчик.)

После этого становится педаль колом?

Если нет. То выясняем и устраняем причину в тормозах не заглушенного колеса.

Если да. То подключаем второе колесо переднего контура.

После этого становится педаль колом?

Нет. Значить причина не была устранена.

Если да. То подключаем задний контур.

После этого становится педаль колом?

Если да . То причина плохой работы тормозов была устранена.

Если нет. То глушим одно из задних колёс.

После этого становится педаль колом?

Если нет. То выясняем и устраняем причину в тормозах не заглушенного колеса.

Если да. То подключаем второе колесо заднего контура.
konstantinov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 13:10   #4
Бухенваген
Member
Новенький
 
Регистрация: 12.01.2012
Адрес: Тверская и Московская.
Сообщений: 31
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от konstantinov Посмотреть сообщение

Разводим колодки на всех колесах эксцентриками (они же улитки) до упора. Так, что бы колодки зажали колеса, что говорится насмерть. Если у вас само подводы, то бывает, что самоподводы совсем не самоподводы, поэтому на них не уповайте. Затем накачиваем педалью тормоза тормоза так, что бы педаль стала колом. Отпускаем педаль и ходим с минуту вокруг машины и нервно курим. Затем садимся в кабину и давим на педаль тормоза. Если педаль тормоза стала с первого качка, что говорится колом. Значить у вас были плохо разведены колодки. Если педаль стала колом после второго третьего качка, значить у вас воздух в системе, или дует шланг или шланги.
Подскажите, на сколько (в грудусах) следует отпускать эксцентрики после этой процедуры, чтобы получить правильный зазор между колодками и барабаном.
Бухенваген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 12:48   #5
konstantinov
Senior Member
Уазовед
 
Аватар для konstantinov
 
Регистрация: 05.11.2008
Адрес: Германия
Сообщений: 3,292
По умолчанию

Отпускать надо не в градусах. Отпускать надо до тех пор, что бы колесо стало нормально крутится. У одних колес для этого надо всего 5 градусов на других 15. Все зависит от качества барабана. Чем он сильнее бьет барабан (яицом) тем больше отпускать назад надо экцентрик.
konstantinov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 06:32   #6
Ivannsk
Member
Новый Уазовод
 
Аватар для Ivannsk
 
Регистрация: 27.09.2012
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 95
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от konstantinov Посмотреть сообщение
Вот читаите.
Повторюсь еще раз. Именно слишком большой зазор между барабаном и колодкой и является основной причиной провала педали тормоза.

Признак указывающий на то, что колодки имеют больший чем надо зазор до барабанов. При условие, что ГТЦ качает исправно и система не завоздушенна.

Разводим колодки на всех колесах эксцентриками (они же улитки) до упора. Так, что бы колодки зажали колеса, что говорится насмерть. Если у вас само подводы, то бывает, что самоподводы совсем не самоподводы, поэтому на них не уповайте. Затем накачиваем педалью тормоза тормоза так, что бы педаль стала колом. Отпускаем педаль и ходим с минуту вокруг машины и нервно курим. Затем садимся в кабину и давим на педаль тормоза. Если педаль тормоза стала с первого качка, что говорится колом. Значить у вас были плохо разведены колодки. Если педаль стала колом после второго третьего качка, значить у вас воздух в системе, или дует шланг или шланги.

Основные причины долгой и упорной прокачки тормозной системы и вечно проваливающейся педалью.

1. Как было замечено выше. Подсос воздуха через неплотные уплотнения манжетиков и ржавое зеркало цилиндра по которым они скользят. То есть когда вы давите на педаль тормоза, Резиновый манжетик давит и давление давление распирает его от чего он сильнее прижимается к стенка, увеличивая герметизацию. А вот когда педаль отпускаю создается обратный эффект и если стенки цилиндра изношенны и покрыты коррозией, то появляется риск подсоса воздух через неплотное прилегания манжетика к стенкам цилиндра.

2. Не притертые колодки.

3. Завоздушенность распределителя, который заржавел и стоит колом.

4. Так же, несколько раз на форуме, говорили от подсосе воздуха в тормозную систему, через микро трещины в трубках. Не верится. Воздух подсасывается а жидкость под давлением не вытекает? Этого не может быть! Даже если они и подсасывают воздух то почему они не текут. Вить тормозная жидкость имеет замечательную текучесть и просочится через малейшую дырдочку. Я был свидетелем того, как тормозная жидкость капала (пару капель в минуту) через проверенный на наличие мельчайших дырочек кусок целована. Который накрутили на тормозную трубку. При этом цилофан несколько раз меняли местом, что всё равно не помогало.

5. Дует тормозные шланчики. Поверить визуально, пусть кто нибуть надавит на педаль тормоза.

6. Клинит поршенёк в ГТЦ. Проверка описана выше. Но бывает что просто плохо работает ГТЦ. Как проверить рабочий он или нет? Самый простой способ, открутить все трубки первого и второго контура и заглушить резьбовые отверстия. После этого качнем пару раз педалью и держим её. Если педаль не проваливается. Значить ГТЦ работает исправно.

7. Ну и по не внимательности или по неопытности.

Меняют тормозные тормозные суппорта дисковых тормозов и по неопытности левый тормозной суппорт, ставят на правое колесо. И как результат штуцера для прокачке тормозов оказываются в низу и при прокачке выгоняется тормозная жидкость а воздух остается в системе. Воздух то легче жидкости вот он и в верху где нет уже штуцера прокачки.

Тоже самое если происходит если поставить левый тормозной цилиндрик на правое колесо или поставить тормозной цилиндрик вверх тормашкой. На некоторых машинах эту ошибку легко сделать. В этом случае штуцер прокачки находится в ниже тормозной трубки. Такую ошибку часто допускают при замене тормозных цилиндриков на передних барабанных тормозах.

Так же тормоза не будут прокачиваться. Если тормозной щит развернуть, по часовой или против на 180 градусов. (Сам так в молодости по не опытности сделал и еще дважды видел повторение моего подвига.) После чего штуцера прокачки воздушных пробок и жидкости, окажутся ниже уровня воздушных пробок. Правда после такой установки, тормозные трубки не будут или слишком короткими или слишком длинными. Но это не смущает горе механиков. Они не долго думая. Почему так произошло? Разгибают и ли сгибают их и производят монтаж. После чего и начинаются проблемы.

8. Неправильная очередность прокачки. Всегда положено начинать от крайнего заднего колеса и заканчивать ближайшим передним. Все как написано в мануале.

9. Прокачка тормозной системы на автомобиле оборудованном ВУТ (Вакуумный Усилитель Тормозов.) без заведенного двигателя. Стоит завести мотор и начать заново прокачивать тормозную систему, как объём вытекающей тормозной жидкости через штуцер прокачки увеличивается в ТРОЕ И БОЛЕЕ раз. При столь маленьком обьеме выкачиваемой тормозной жидкости, при прокачи с не заведенным мотором, тормозная жидкость просто не в состояние захватить и унести с собой воздушный пузырек зависший в вертикальном тормозном шланге, трубке или тормозном цилиндрике (Особенно если машина стоит под небольшим наклоном). При этом не строго обязательно прокачивать тормозную систему с включенным двигателем, задыхаясь от выхлопных газов. Первую прокачку и удаление воздуха из системы можно делать и без заведенного двигателя. Потом уже проходя по кругу второй раз надо включить мотор.

10. Протекает какой то из новых цилиндриков, плохо закрученное соединение или сам тормозной шланчик. То есть вы вроде накачали давление держите педаль а педаль постепенно проваливается. В этом случае надо накачать давление педалей и довить на педаль до тех пор пока она не провалится, затем еще раз качнуть и давить до тех пор пока педаль опять не упрется в пол и так раза три четыре. Перед такой проверкой желательно под машиной постелить газетки, что бы по пятном жидкости видеть, где протекает. Плохо если вы при прокачке сливали тормозную жидкость прямо на пол. В этом случае все тормозные щиты будут мокрыми. Что не способствует поиску протечек.

11. Проверьте свободный ход педали тормоза. Я несколько раз сталкивался с тем, что после замены колодок, приходилось дважды давить на педаль тормоза. Начинаешь проверять и выясняется, что тормозная педаль имеет слишком большой свободный ход. В последнем случае свободный ход составлял 1/5 хода. После устранения этого люфта. Уже не приходилось дважды давить на педаль тормоза. Особенно этим страдают УАЗ 3741. Так там педаль тормоза давит на ВУТ не на прямую а через систему рычагов.

Например. Выключили мотор. Плавненько давите на педаль тормоза до тех пор пока не почувствуете, что педаль слегка уперлась в поршень ВУТ. Замеряйте свободный ход. Если он составляет больше 2см. убираете лишний свободный ход. Регулировкой, вилкой толкателя ВУТ и контргайкой.

12. Потенциальная причина по которой проваливается педаль на машина оборудованных тормозными дисками. Изношенные или разбитые подшипники ступиц колес. (Это так же имеет отношение и к новым машинам. Так как Российские заводы экономят на смазке. И не всегда она присутствует в этом узле в нужном количестве.) Колесо болтается более 5мм а с ним начинает болтаться и тормозной диск. Который своей болтанкой вдавливает цилиндрик тормозного суппорта, от чего образуется чрезмерный зазор. При положенном зазоре между поршеньком и диском 0,2...0,5мм. будет зазор в 1мм. Вот вам и начало проблемы.

Как характеризует себя этот дефект.

То педаль проходит 1/3 и тормоза есть, то тормоза появляются только у самого пола. Но после каждого более менее сильного поворота приходится нажать 2...3 раза на педаль тормоза прежде чем тормоза появятся.

13 Не родные колодки. Это противоположность того, что не могут одеть барабан на новые колодки. Например. При торможение машины, педаль тормоза останавливалась почти у пола. На УАЗ поменяли передний колодки. Педаль тормоза стала проваливаться. Улиток подвода колодок нет, но есть регулировочные пальцы. Регулировка пальцем, мало помогла. Тормоза брали только со второго качка. Когда сняли заглушку с тормозного щита и посмотрели, на сколько двигаются колодки? И выяснилось, что между колодками и диском зазор в 2,5мм. А вить должно быть 0,5мм, максимум 1мм. То есть между положением вольно и положением дави, колодки в пустую продвигались 2,5мм. Тут уж никакого рабочего хода ГТЦ не хватит! Чрезмерный износ тормозного барабана, сразу отмел в сторону. Вить на старых изношенных колодках, тормоза были. Тем более, что высота буртика износа барабана вместе с ржавчиной, составлял всего 1,5мм. И если отнять ржавчину износ составит всего 0,6...0,7мм. Вот здесь в дело вступило правило слесаря. Если у вас после ремонта, что то перестало работать? Не ищите проблему в других местах! Проблема приходит от туда где был ремонт! А в нашем случае поменяли только колодки. Да простят меня читатели и техосмотр. Но в этом случае, за не имением новых колодок, колодки отдали НОРМАЛЬНОМУ сварщику. Где на носики колодок наварили 6мм пластины. То есть удлинили носики. В местах где колодки не лезли в барабан подточили носики напильником. После этого тормоза стали схватывать с первого раза.

Основная ошибка которую допускаю при плохой прокачки системы. Это когда поменяю какую либо деталь в тормозной системе. После чего не могут прокачать систему. Начинают на машине по кругу менять, тормозные цилиндрики и тормозные шланчики.

Во первых. Тормозные цилиндрики в редчайших случаях и могут хапнуть воздух в систему и то если из них тормозная жидкость, хлещет во все стороны при прокачке (что я никогда не наблюдал) или за ночь вся тормозная жидкость из тормозного бочка переместится на пол колеса где течет цилиндрик. И то, воздух хапнет ГТЦ а не сам виновник течи.

Во вторых это дорого. В слепую менять все детали, цилиндрики, тормозные шланчики, колодки, тормозные накладки, тормозные диски и барабаны и т. п. Доходит до того, что меняют даже тормозные трубки . Мол, они не герметично держат где то? Забывая при этом самое главное. Тормоза то до этого работали!!! Зачем в слепую все менять?

В крайнем случае первым делом поменяйте ГТЦ. И прокачиваете интенсивней. В качестве примера. Делал халтуру. На ВАЗ 2109 были отличные тормоза. Но поменяли протекающие манжетики на ГТЦ и заменили протекающий тормозной цилиндрик на заднем колесе. Зеркало в ГТЦ было чистым без ржавчины и каверн. Но после ремонта, тормоза не прокачивались. Хоть убей их. Вернее педаль становилась колом только в самом конце своего хода. Если качать быстро то педаль становилась колом только в середине. Не помогла правильная прокачка, по схеме. Ни прокачка под давлением. Советы поменять ГТЦ и цилиндрики отметались сразу как не состоятельные. Вить до этого все это отлично работало! А вот подозрение на то, что регулятор тормозных сил мог закиснуть со временем или хапнув воздуха, начал чудить, было стойки. Было подозрение, что бегущая тормозная жидкость не успевала захватить пузырь воздуха в регуляторе. К счастью у хозяйки не было денег, купить новый регулятор а ремкомплект к нему, если и были в магазинах, то вызывали большие сомнения в качестве. На третий день этой возни решил поступил так. Решил нагнать в систему как можно больше тормозной жидкости под давлением, что бы регулятор сил зашевелился сильней. Для этого посадил хозяйку за руль, завели мотор и она начала, очень быстро накачивать педалью тормоза давление в системе. Сам я лег под задним колесом и одел ключ на штуцер прокачки и стал ждать. При этом она успела качнуть раз 50...70 после чего сказала, что педаль стала колом уже в самом начале. После чего, я тут же открыл штуцер прокачки цилиндрика на заднем колесе. В начале потекла жидкость а потом вышел воздух и опять жидкость. После этого тормоза восстановились. Вывод. Иногда очень быстрая накачка тормозной жидкости в систему с большим давлением на педаль помогает.

Если всетаки вам ничего не помогло. Ну что ж. Придется разбивать систему на части. Что бы выяснить где сидит проблема.

Отсоединяем от ГТЦ трубки и вместо них закручиваем заглушки. (Лично я использовал гайки с частью трубок. Трубки заполнял герметиком, что бы в них не было воздуха и заднюю часть сплющивал и загибал.) Качаем педаль несколько раз и держим, откручиваем немного заглушки, что бы из ГТЦ вышел воздух. Потом давим на педаль.

Стала педаль колом с первого качка?

Если нет то регулируем свободный ход тормозной педали.

Не помогло? Значить меняем ГТЦ.

Да. Присоединяем передний контур, и прокачиваем его.

После этого становится педаль колом?

Если нет. То глушим одно из передних колёс. (В этом случае я пережимал плоскогубцами тормозной шланчик.)

После этого становится педаль колом?

Если нет. То выясняем и устраняем причину в тормозах не заглушенного колеса.

Если да. То подключаем второе колесо переднего контура.

После этого становится педаль колом?

Нет. Значить причина не была устранена.

Если да. То подключаем задний контур.

После этого становится педаль колом?

Если да . То причина плохой работы тормозов была устранена.

Если нет. То глушим одно из задних колёс.

После этого становится педаль колом?

Если нет. То выясняем и устраняем причину в тормозах не заглушенного колеса.

Если да. То подключаем второе колесо заднего контура.
Спасибо за подробную и доскональную инструкцию
Моя история: буханка, инжектор, зад барабаны, перед дисковые. Побежал передний тормозной суппорт. Поменял манжету, пыльник, качал, качал - нифига. Разобрал зад, вызвал подозрение один цилиндр - поменяли, опять нифига. Взял ремкомплект для ГТЦ - меняю, нифига( взял новый ГТЦ - все так же, новый ВУТ - аналогично.
И вот вчера, доехав до ребят, которые обслуживают уже 40 лет машины скорой помощи удалось победить.
В итоге - не было резинки, уплотнительной между ГТЦ и ВУТ (в новом почему то ее не было), и плюс убрали лишний переходник на системе рычагов (новый ВУТ был короче старого и педаль не дожимала). Теперь все 4 колеса в юз!)) и в запасе ВУТ, ГТЦ, пару литров тормозухи
Ivannsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2018, 10:45   #7
Snegowik
Junior Member
Новенький
 
Регистрация: 15.12.2018
Сообщений: 3
По умолчанию

добрый день все отлично описано. вопрос такой уаз 452 поменяны ГТЦ 3 раза разные, ВУТ, колодки. ТЦ все проверенны не текут. При прокачке тормозов задние без воздуха но жидкость идет под маленьким давлением. При прокачке передних идет жидкость с воздухом и при отпуске педали идет воздух в бачок и довольно много, так же происходит если просто понажимать на педаль. Подскажите что не так
Snegowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2018, 13:53   #8
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Senior Member
Уазовод с опытом общения
 
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 1,422
По умолчанию

По задним- где то закупорка( скорей всего в шланге- расслоился,по передним- где то все таки не герметичность,надо искать,можно по очереди отключая компоненты,по штоку гтц в вут не течёт?

Последний раз редактировалось ОЧ.ЗЛОБНЫЙ; 16.12.2018 в 13:57.
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2018, 14:57   #9
фикус1
Senior Member
Уазовод
 
Аватар для фикус1
 
Регистрация: 29.10.2016
Адрес: Москва, Строгино. МО, Дорохово.
Сообщений: 359
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Ivannsk Посмотреть сообщение
Спасибо за подробную и доскональную инструкцию
Моя история: буханка, инжектор, зад барабаны, перед дисковые. Побежал передний тормозной суппорт. Поменял манжету, пыльник, качал, качал - нифига. Разобрал зад, вызвал подозрение один цилиндр - поменяли, опять нифига. Взял ремкомплект для ГТЦ - меняю, нифига( взял новый ГТЦ - все так же, новый ВУТ - аналогично.
И вот вчера, доехав до ребят, которые обслуживают уже 40 лет машины скорой помощи удалось победить.
В итоге - не было резинки, уплотнительной между ГТЦ и ВУТ (в новом почему то ее не было), и плюс убрали лишний переходник на системе рычагов (новый ВУТ был короче старого и педаль не дожимала). Теперь все 4 колеса в юз!)) и в запасе ВУТ, ГТЦ, пару литров тормозухи
А можно поподробнее про резиновую прокладку между ГТЦ и ВУТ? Неужели она необходима (ведь там вроде нечего уплотнять)? Педаль "берёт" низковато(прокладки нет) ... Может ли уплотнение этих узлов помочь?
фикус1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2018, 20:47   #10
gonzickus
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию

короче-на вуте был неотрегулирован шток
  Ответить с цитированием
Ответ


Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.



Top.Mail.Ru
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Уазбука © 1999-