uazbuka.ru 18+
Уазбука Клуб Фотогалерея Каталог

kennymaster

Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ 469 & 315*** > Мой автомобиль

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.10.2017, 12:55   #671
-ALT-
Senior Member
Уазовод с опытом общения
 
Аватар для -ALT-
 
Регистрация: 01.05.2011
Адрес: Новосибирск, Бердск
Сообщений: 1,116
По умолчанию

На самом деле железо тут не при чем, косяк целиком и полностью на моей совести. Когда менял прокладку ГБЦ, то при сборке поторопился, фазы выставил криво и не перепроверил нормально результат. Как итог — ухудшение тяги, повышенный расход бензина.
Позавчера наконец собрал волю в кулак и отрегулировал, как положено. Ну почти. Тут лучше по порядку изложить мои соображения и наблюдения.
1) вариант с подкладыванием фольги в первую постель РВ для их фиксации больше использовать не буду и другим не советую. Толку с него мало, а вот проблем доставить может. Я, например, умудрился сорвать резьбу в головке (крайнее левое отверстие под болт передней крышки постелей РВ). Повезло, что штатный болт до дна отверстия не доходил и несколько витков резьбы осталось целыми. Пока просто более длинный болт закрутил, а вообще резьбу придется восстанавливать.
2) ловим ВМТ. Сначала хотел заморочиться со стрелочным микрометром и ловить ВМТ по первому поршню, но сходу микрометр в гараже не нашел, а поэтому забил. Так как положению метки на шкиве КВ больше не доверяю, то считал зубья на венце шкива, по которому ДПКВ работает. Считаем так: крутим КВ по ходу вращения, т.е. по часовой стрелке, доходим до двух отсутствующих зубьев. Прокручиваем их и с первого присутствующего зуба начинаем считать: 1, 2, 3 и т.д. Когда напротив метки на нижней крышке ГРМ встанет 15 зуб, то середина 20-го зуба должна находиться четко напротив середины головки ДПКВ. Если это не так, то крутим дальше до тех пор, пока не совместим середины 20-го зуба и середины ДПКВ. При этом по РВ контролируем, что поршень первого цилиндра пришел в верхнюю, а не нижнюю мертвую точку. После этого смотрим на заводскую метку на шкиве. Если совпадает с меткой на нижней крышке ГРМ, то демпфер шкива не провернут. У меня она чуть убежала, буквально на миллиметр или чуть меньше.
3) теперь выставляем фазы. Ставим транспортир, смотрим текущие фазы. Напомню, звезды РВ — прогресс, которые уплотняются на конус. Начинаем с ВЫПУСКНОГО вала. Ослабляем болт звездочки, пара-тройка легких ударов в торец звезды для располовинивания конусной посадки. Далее ставим транспортир, берем ключ, которым будем вращать РВ. Не важно, в какую сторону у вас ушла фаза, сначала РВ поворачиваем по часовой стрелке градусов на 5, а затем против часовой стрелки подводим на требуемое значение. В моем и большинстве ваших случаев это будет 19 градусов. При такой схеме будет обеспечен рабочий натяг цепи и не придется ловить градусы наугад. Выставили 19 градусов, ключом придерживаем РВ, затягиваем болт звезды РВ. Делаем два оборота КВ, ловим ВМТ, проверяем результат транспортиром. У меня все вышло захода с третьего только (попытку с подкладыванием фольги не считаем). Выпуск выставили, теперь переходим ко впуску. Схема действий абсолютно такая же, только ловим не 19 градусов, а фазу впуска. Если на впуске стоит 240 вал, а на выпуске 252, то рекомендуется выставлять 20/19 фазы, если оба вала 252, то как я понял 16/19. В общем, у меня первый случай, ставлю 20/19. Тут справился со второго захода. Дополнительно еще пару раз крутим КВ на 2 оборота и перепроверяем результат.
Сборку/разборку навески, мешающей доступу к звездам РВ описывать не буду — процедура стандартная и интуитивно понятная.

Результат: тяга вернулась, едет теперь весьма бодро. Расход не замерял, но субъективно по показаниям одометра и указателя уровня топлива — снизился.
-ALT- вне форума   Ответить с цитированием
Реклама
Реклама на сайте
Старый 12.10.2017, 20:40   #672
new469
Senior Member
Старшой
 
Регистрация: 26.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 10,712
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от -ALT- Посмотреть сообщение
Когда напротив метки на нижней крышке ГРМ встанет 15 зуб, то середина 20-го зуба должна находиться четко напротив середины головки ДПКВ. Если это не так, то крутим дальше до тех пор, пока не совместим середины 20-го зуба и середины ДПКВ. При этом по РВ контролируем, что поршень первого цилиндра пришел в верхнюю, а не нижнюю мертвую точку.
Что-то слишком сложно пишете. Когда 20 зуб против ДПКВ, то больше
ничего проверять не надо - поршень первого цилиндра однозначно в ВМТ.
new469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 21:40   #673
-ALT-
Senior Member
Уазовод с опытом общения
 
Аватар для -ALT-
 
Регистрация: 01.05.2011
Адрес: Новосибирск, Бердск
Сообщений: 1,116
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от new469 Посмотреть сообщение
Что-то слишком сложно пишете. Когда 20 зуб против ДПКВ, то больше
ничего проверять не надо - поршень первого цилиндра однозначно в ВМТ.
неправильно выразился потому что. при этом у распреда может быть два положения и чтоб на 180 градусов распредвалы не крутить, то мне проще провернуть колено на один оборот. как-то так.
ну и плюс я до сих пор не знаю, в ВМТ клапана с поршнем встречаются или нет при полном открытии. поэтому это своего рода перестраховка моя.

Последний раз редактировалось -ALT-; 12.10.2017 в 21:43.
-ALT- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 02:00   #674
velet
Senior Member
Уазовод с опытом общения
 
Аватар для velet
 
Регистрация: 27.03.2010
Адрес: майкоп
Сообщений: 535
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от -ALT- Посмотреть сообщение
плюс я до сих пор не знаю, в ВМТ клапана с поршнем встречаются или нет при полном открытии. поэтому это своего рода перестраховка моя.
Не,не встречаются. Можно не бояться
velet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 09:37   #675
-ALT-
Senior Member
Уазовод с опытом общения
 
Аватар для -ALT-
 
Регистрация: 01.05.2011
Адрес: Новосибирск, Бердск
Сообщений: 1,116
По умолчанию

это хорошо, буду знать хоть теперь
-ALT- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2017, 11:23   #676
-ALT-
Senior Member
Уазовод с опытом общения
 
Аватар для -ALT-
 
Регистрация: 01.05.2011
Адрес: Новосибирск, Бердск
Сообщений: 1,116
По умолчанию

Позавчера впервые за 60ткм полез нормально прошприцевать шкворни. Да, грубо нарушил рекомендации Хасана по обслуживанию. Но отзыв этот будет исключительно положительным в копилке отзывов Хасана.
Исходные данные: поворотные кулаки перебирались непосредственно в Бийске, без моего участия. При сборке вместо литола заложена смазка Mobil XHP (синька). В ШРУСе — простая недорогая смазка ШРУС.
Недавно обнаружил легкий люфт в шкворнях на левом поворотном кулаке. Оно и не удивительно — полноценно за 60ткм я шкворни не обслуживал ни разу. От силы пару раз добавлял смазку (что-то типа 3 качка шприцем), но этого на мой взгляд мало, а поэтому не считается.
Еще раз огромное спасибо Хасану waxoyl за помощь со шкворневым ключом — я его успешно забыл в Бийске, а Хасан его без всяких вопросов отправил мне через ТК.
Вернемся к шкворням. По ходу возникло несколько моментов, которые я не смог решить. Сломал вороток, одну заклинившую трещетку типа Force, одну заклинившую советскую… Но так и не смог сорвать зажимные втулки шкворней. Сам шкворень осаживается нормально, а вот втулки сорвать так и не смог. При этом надо отдать должное шкворневому ключу — сколько инструмента сломал, а на ключе ни царапины.
В общем, подтянуть шкворни не получилось, поэтому ограничился только шприцеванием. При этом в каждый шкворень задавил по 60-70 качков синьки Мобил.
При шприцевании обнаружился еще один неприятный момент — уплотнения ШОПКов изношены. В левом кулаке следы воды, а из правого вытекла смесь синьки и трансмиссионки из моста. В общем, надо думать над защитой ШОПКов.
А с правым поворотным кулаком вообще отдельная история… С предысторией.
Предыстория.
В 2014 году было ДТП с теаной. При ремонте после этого ДТП я как раз и возил поворотные кулаки к Хасану на ремонт и завал кастора. С ремонта забрал, поставил и при первом же пробном выезде обнаружились дикие вибрации. Уже не помню, на какой скорости, но не важно. Подергал раму за березу, чуть выправил ее, вибрации сместились в область примерно 100-120 км/ч по спидометру. Так я и проездил до текущего момента.
Теперь сама история.
Проверяю правый поворотный кулак — есть небольшой люфт. Рядом сидит товарищ — показываю ему, вот типа из-за этого люфта я в шворни и полез, вот тут люфт. На это он мне отвечает что-то вроде "Леха, ты идиот, у тебя весь поворотный кулак вместе с ШОПКом ходит". У меня ступор. Беру щетку, вычищаю от грязи стык ШОПКа с чулком моста, залезаю в арку, чтоб видеть его и шатаю поворотный кулак. Далее, как я написал жене, последовала "непередаваемая игра слов" и осознание того, как хорошо, что я до сих пор жив, здоров и УАЗик тоже. Беру ключ на 14 и протягиваю все три нижних болта крепления ШОПКа к чулку. В общем, не знаю, как и чем я эти болты затягивал 3 года назад, но накосячил я знатно. Болты затянул — ШОПК на месте, не болтается. Затем выкрутил 4 болта из 5 (один верхний хорошо был затянут и трогать я его трогать не стал), взял новые карданные удлиненные болты, фиксатор резьбы, свежие нормальные гроверы и закрутил их вместо старых. С одним болтом вышел косяк — держится буквально на двух витках.
Тестовый выезд показал: машин едет прямо, вибрации исчезли.
На ближайшее будущее необходимо:
1) заменить сальники ШРУСов
2) полностью отмыть всю каку в поворотных кулаках и набить свежей смазкой
3) протянуть нижние шкворни
4) решить вопрос с надежной фиксацией ШОПКов к чулку моста (честно, уже даже шальная мысль была сваркой их прихватить)
5) возможно придется менять бронзовую втулку правой цапфы — из-за люфта ШОПКа ее могло разбить о ШРУС.
6) решить вопрос с надежной герметизацией стыка ШОПКа с корпусом поворотного кулака.
-ALT- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2017, 12:21   #677
Д144м
Senior Member
Уазовед
 
Регистрация: 10.11.2007
Адрес: Хабаровск-Новосибирск
Сообщений: 6,935
По умолчанию

так-то болты надо проверять после установки ШОПК примерно через 1000 и тянуть . болты тянутся довольно долго пока всё усядется. фиксатор тут не поможет.
Д144м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2017, 21:12   #678
-ALT-
Senior Member
Уазовод с опытом общения
 
Аватар для -ALT-
 
Регистрация: 01.05.2011
Адрес: Новосибирск, Бердск
Сообщений: 1,116
По умолчанию

Сань, я там явно сам накосячил еще при установке кулаков. Ну не верю я, что они вот так могли вытянуться. Скорее всего сам не дотянул и забыл. Иначе от куда бы вибрации были. Сегодня специально внимательно следил - ни намека на вибрации в диапазоне 100-120 по спидометру, а до этого в диапазоне 100-110 ловил резонанс вплоть до того, что хотелось выйти.
А вообще думаю шпильки поставить вместо болтов. Тем более под один болт резьбу восстанавливать надо, там пара витков на фланце чулка осталось. На драйве подсказали - из развальных болтов волги норм шпильки получаются, там тоже М10х1 и резьбы дофига.

P.S. Переобулся в зиму. А то снег уже совсем скоро обещают. Пробег 123711км, резина все та же (Nordman SUV 235x70R16 шип), пятую зиму на ней катать буду уже.

Последний раз редактировалось -ALT-; 22.10.2017 в 21:17.
-ALT- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 11:48   #679
-ALT-
Senior Member
Уазовод с опытом общения
 
Аватар для -ALT-
 
Регистрация: 01.05.2011
Адрес: Новосибирск, Бердск
Сообщений: 1,116
По умолчанию

Дошли наконец руки до спидометра. Года 4 назад еще сдохла подсветка одометра на спидометре. Причем не просто лампочка сдохла, а где-то на плате появились обрывы и плюсовой, и минусовой дорожек.
Пока спидометр снят и разобран — на всякий случай отфотал его маркировку и маркировку на плате.
Производитель: АП
Артикул спидометра: 853.3802
Маркировка на плате: 85.3802.301
Сам ремонт простейший. Не стал искать места обрывов, а просто запараллелил питание лампочки подсветки одометра от лампочки подсветки шкалы спидометра тонкими проводками. Красный — питание, синий — минус.









-ALT- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 08:24   #680
-ALT-
Senior Member
Уазовод с опытом общения
 
Аватар для -ALT-
 
Регистрация: 01.05.2011
Адрес: Новосибирск, Бердск
Сообщений: 1,116
По умолчанию

Еще летом обнаружил, что дополнительная помпа на печке перестала подавать признаки жизни. Питание приходит, масса присутствует, а пациент без сознания. И как-то все руки до этого не доходили, а потом внезапно наступила зима. За окном снег, а внутри хоть и не холодно, но того Ташкента, который был все эти годы, не наблюдается. Да и неприятно утром садиться в дубовый салон, крутить ледяную баранку и постоянно отогревать у воздуховодов печки то одну ладонь, то другую. Месяц я с этим мирился — хватит. Почитал несколько записей на драйве — у всех заканчивались щетки. Сообщений о каких либо других поломках я не нашел. Ну и славно, это элементарно чинится. Вчера по пути на работу заехал в магазин запчастей для бытовой техники, купил пару щеток графитовых. Размер штатных щеток — 5х5х11 мм, вывод сбоку. Из ближайшего размера были 5х8х20 мм, их и взял. Лишнее обточил на наждаке и окончательно в размер подогнал напильником. Пазы на торцах для пружинок сделал надфилем. В общем, процедура примитивная, ничего сложного. Единственная сложность возникла при сборке. Так как помпа герметичная, а магнит с якоря снять проблемно и я не стал с этим запорачиваться, надо было как-то развести щетки при установке крышки. Попробовал тонкой проволочкой — не вариант. Плюнул, пошел по опробованному остальными пути. Притянул щетки к крышке тонкой ниткой и в таком положении установил. Нитку изнутри потом вытянуть не получилось, да и хрен с ней, ничего плохого она там не сделает и мешать не будет. Для верности сначала от руки несколько оборотов якоря сделал, а потом 12 В подал на моторчик. Все крутится, не шумит, а большего и не требуется.
Итого, до ремонта помпа отходила 5 лет и порядка 80 ткм, что вполне недурно. Кстати, о щетках. После переборки некоторого количества моторчиков печки ко мне пришло осознание, что медно-графитовые щетки — это большое зло. Оно абсолютно всегда сжирают коллектор на якоре, а сами служат не на много дольше графитовых. Поэтому самое большое мое опасение было за состояние коллектора. И я был очень рад, когда увидел, что штатно в бошевских помпах ставятся не медно-графитовые щетки, а простые графитовые. И поэтому к 80 ткм пробега мы имеем изношенные щетки и коллектор с минимальными следами износа, почти как новый.
И еще момент. Не пытайтесь выбить вал якоря из магнита помпы. Передний подшипник (втулка) вала установлен в хрупком пластиковом корпусе, который легко сломать. Я сломал со второго легкого удара. Хорошо, что не критично и отломанный кусок получилось вклеить на суперклей.





-ALT- вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.



Rating@Mail.ru
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Уазбука © 1999-2016