Как подсоединить неродной генератор?

Всем доброе время суток!
Перейду сразу к вопрпосу. Так как на моей машине сгорел генератор и быстро я его не найду, то я решил поставить от Зила г-254 и есть реле рр350.
Машина у меня citroen jumpy, 1.9d
Чтобы провод подсоединить к замку зажигания, нужно разобрать пол машины, вопрос, как подсоединить генератор, чтоб давал зарядку проще без разборки машины.
Просьба обьяснить как чайнику.

[Skdingo]

[baron007]

А чё это за электромагнитное реле у меня кажись такого и нет

[HARD]

Сообщение от baron007

А чё это за электромагнитное реле у меня кажись такого и нет

Включение обмотки возбуждения. Может включаться и напрямую от замка зажигания без реле.

Сообщение от baron007

А чё это за электромагнитное реле у меня кажись такого и нет

[B]
Надеюсь автор схемы кто прислал, или кто то другои обьяснит разницу или как используется электомагнитное реле и реле регулятор. Может достаточно чего небудь одного, - (реле регулятора)

[Skdingo]

Сообщение от Richard

[B]
Надеюсь автор схемы кто прислал, или кто то другои обьяснит разницу или как используется электомагнитное реле и реле регулятор. Может достаточно чего небудь одного, - (реле регулятора)

Причина повышения напряжения вырабатываемого генератором, в том, что реле регулятор, получает контрольное напряжение через длинную цепь проводов и контакты замка зажигания. По всей длине этой цепи, зачастую существуют и дополнительные места соединений. В связи с этим, пройдя эту цепь, достаточно часто, до реле регулятора доходит заниженное напряжение. Р/р «считая» это напряжение, истинным напряжением бортсети автомобиля, поднимает напряжение вырабатываемое генератором, пытаясь компенсировать эти потери.
Например:
По цепи, «+» генератора – замок зажигания – «+» реле регулятора, потери по напряжению составляют 0,9 вольта. Реле регулятор настроен с завода на отсечку 14,1 вольта. Соответственно и генератор должен вырабатывать это же напряжение, но, если с его «плюса» будет выходить напряжение в 14,1В, то учитывая потери, т.е. 14,1-0,9=13,2 на «плюс» реле - регулятор придет именно это напряжение – 13,2В.
13,2В мало для срабатывания схемы, соответственно, через открытый выходной транзистор р/р, на обмотку возбуждения генератора будет подаваться напряжение до тех пор, пока на «плюсе» реле – регулятора оно не достигнет 14,1 вольт. Только в этом случае схема р/р среагирует, заставив закрыться выходной транзистор. С этого момента начнется удержание заданного напряжения, т.е. 14,1 вольт. Все бы было хорошо, но, для того что бы на «плюсе» р/р появилось это напряжении, учитывая потери в 0,9 В по цепи контроля и возбуждения, генератор будет вырабатывать: 14,1+0,9=15,0В. А это напряжение уже выше номинального.
Отсюда, кипение и выход из строя аккумуляторной батареи, частое перегорание лап освещения и сигнализации и прочие «радости» повышенного напряжения бортсети.
Тем паче, в примере я привел еще не самые большие примеры, в практике встречаются потери в 1,5 – 3,0 вольта, нетрудно подсчитать, какое напряжение будет вырабатывать генератор при таких потерях.
Посему, я и рекомендую подобную схему включения. Электромагнитное реле, применяемое в этих схемах, практически любого типа – я зачастую применяю реле включения фар.

[Skdingo]

Сообщение от Richard

[B]
Надеюсь автор схемы кто прислал, или кто то другои обьяснит разницу или как используется электомагнитное реле и реле регулятор. Может достаточно чего небудь одного, - (реле регулятора)

Одним чем то, не обойдешься.

[Udarnik-truda]

Сообщение от Richard

Надеюсь автор схемы кто прислал, или кто то другои обьяснит разницу или как используется электомагнитное реле и реле регулятор. Может достаточно чего небудь одного, - (реле регулятора)

Можно. Но аккумулятор будет садиться при заглушенном моторе за несколько часов. Потому что ток через обмотку возбуждения и РР будет все время течь.

[Кот-66]

Сообщение от Skdingo

...Отсюда, кипение и выход из строя аккумуляторной батареи, частое перегорание лап освещения и сигнализации и прочие «радости» повышенного напряжения бортсети...

Все правильно, но это все уже достаточно устарело...
Я не знаю, какой генератор будет у автора темы, сейчас чаще всего можно найти с внутренним РР и самовозбуждением, т.е. ток для обмотки возбуждения берется с дополнительного диодного моста. Например тут - http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/a...rinica/B/B.htm , рис 3.4. А в этом случае происходит как раз обратное явление. РР берет напругу с внутреннего моста, в это время в самой сети и на аккумуляторе напряжение меньше. При достаточной нарузке эта разница у меня достигала больше вольта. Генератор может и смог-бы поднять напругу, но он об этом не знает, у него норма .

[aas___]

В общем идея такая.

1. меняешь генератор - меняй и регулятор, на тот, коорый именно с этим генератором штатно работает. соединение между регулятором и самим генератором то же, что и той машине с которой берешь эти генератор и регулятор. Часто сейчас регуляторы апрямо на генераорах и сидят. Далее под словом "генератор" я буду подразумевать некий черный ящик, с клеммами внутри которого генератор и регулятор, как-то соединенные меж собою.

2. Я знаю 2 схему подключения генератора:
- "УАЗовская" (на многих старых машинах она же): три провода: + на АКБ, масса и + с замка зажигания.
- "Восьмерочная": тоже три провода: + на АКБ, масса и + с замка зажигания через слабенькую контрольную лампочку, 3 вата, кажется (+ с замка идет на лампочку, а уже с нее на генератор
В первой схеме цепи возбуждения запитываются с замка зажигания (ну или с релюшки, которая замком зажигания включается, что делается только ели тог возбуждения большой, чтобы контакты замка зажигания не подгарали). Во второй схеме возбуждение питается от доаполнительного диодного моста в самом генераторе, а ток контрольной лампочки служит для запуска этого самовозбуждения, а заодно и лампочка показывает, запустилась эта схема (не горит) и не запустилась (горит).

На рисунке выше как раз первая схема с подключением возбуждения через реле. релюшка, думаю, самая стандартная, жигулевская на 30 А, вполне сгодится.