![]() |
![]() |
![]() |
#51 |
Senior Member
Старшой
Регистрация: 24.12.2004
Адрес: г. Екатеринбург
Сообщений: 12,901
|
![]() |
![]() |
![]() |
Реклама | |
Реклама на сайте
![]() |
![]() |
#52 |
Senior Member
Старшой
Регистрация: 06.07.2009
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 12,799
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#53 | |
Senior Member
Уазовод
Регистрация: 27.07.2006
Адрес: Москва, Рязань
Сообщений: 490
|
![]() Цитата:
У меня тоже проблема низкого напряжения с генератора ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#54 | |
Senior Member
Старшой
Регистрация: 06.07.2009
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 12,799
|
![]() Цитата:
А так сейчас прямо с панели плавно регулирую напряжение от 13,6 В до 14,7. Расковыряли пару простых РН (это которые без ШИМ) - нет проблем в доработке любого из них на нужное напряжение. Кот-66 вообще будет выходные транзисторы самого дешевого РН типа Я112 (50 руб) менять на полевики. так как там стоит наш КТ829А с максимальным током 8 ампер. А при нагреве еще меньше. Сопротивление обмотки порядка 2,7 Ома (4,4 ампера при напряжении 12,3В) и при максимальной нагрузке этот транзюк пашет на пределе возможного. Проблема системы генератор - аккумулятор только часть всех проблем при стремлении к правильной эксплуатации батареи. В процессе выяснилось, что потери между (+) аккумулятора и генератора в лучшем случае 0,15 В (меньше пока получить не удалось), в худшем уходит за 1В. Между минусом аккумулятора и движком 5 мВ удалось получить только после исключения из схемы выключателя массы и обработки всех обжимов силовых проводов и контактов жидкостью для их восстановления. Один выключатель массы давал потери до 1В только с фарами. А народ с дуру через него и лебеду запитывает. А на полуметровом куске толстенного провода от минуса батареи к выключателю массы падало 40 мв даже с выключенными фарами - плохой контактмежду обжимом и проводом. Либо кувалдой дожимать, либо химией восстанавливать контакт, либо пропаять все это. Вот и получается, если генератор выдает 14,3, то радоваться еще рано, возможно на аккумулятор приходит всего 12,7 В. Поэтому сейчас РН контролирует только напряжение на клеммах аккумулятора. На то, что там с генератора уходит в бортовую сеть забили. А еще серьезная проблема классических уазов - высокая температура электролита, выше 50 град. А это запрещено производителями любых батарей.. Стоит аккумулятор не очень удачно, весь жар на него идет - вентилятор гонит температуру от радиатора на правое крыло, где и стоит батарея. Последний раз редактировалось бампеp; 11.08.2009 в 17:10. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#55 |
Senior Member
Старшой
Регистрация: 24.12.2004
Адрес: г. Екатеринбург
Сообщений: 12,901
|
![]()
Полностью соглашусь с Бампером по всем пунктам. Так-же ему огромный респект за предоставление егойного генератора на переделку. Не убоялся.
![]() Причины переделки особо повторять не надо. Основная - постоянный недозаряд вследствии слишком "умной" схемы температурной компенсации. При запуске, напряжение с 14.1 вольта постепенно падает до 13.2, с включеннными фарами и печкой. И это летом. Вторая причина - та схема контроля напряжения, что существует - подстраивается под напряжение НА САМОМ ГЕНЕРАТОРЕ и не учитывает потери во всей системе. Это лечится только внешним РР. Приступим помаленьку... Снятый генератор. Как я уже говорил, мой собран в Африке, может поэтому и просит переделки. ![]() Генератор со снятой крышкой. Два крепежных винта и крепление фазы (слева, помеченный синей краской) и реле вместе со щетками отделено: Паяльником прогрел три крепежных точки, поддел лезвием и снял крышку, под которой покоится вся электронная начинка: Все это дело залито неземной красоты силиконом, его и предстоит удалить. Это обязательно. Я использовал жесткую кисточку, когда-то побывавшую в лаке и потом застывшую. Последний раз редактировалось Кот-66; 12.08.2009 в 00:52. |
![]() |
![]() |
![]() |
#56 |
Senior Member
Старшой
Регистрация: 24.12.2004
Адрес: г. Екатеринбург
Сообщений: 12,901
|
![]()
После удаления всей заливки, где кисточкой, а где и отверткой, получается вот так:
Вместе с силиконом удалились проводники, подключенные с внешних входов к электронному модулю. Если что-то и осталось, УДАЛИТЬ СПЕЦИАЛЬНО ВСЕ !!! Тут пока все, добираемся до щеток... Вот под этой крышкой они и крепятся. Все залито качественно, придется точить. Первым делом появятся контактные площадки. Подпояться-вы к ним, да не вышло. Судя по стружке - это что-то алюминиевое. Практически в самом конце крышки появятся два медных кружка - это торцы медных жгутиков. Если они визуально отделены от плоских контактов, можно закончить с точилом. Теперь самое веселое. Паяльником с острым жалом и хорошей температурой (у меня паяльная станция, 400 градусов), начинаем греть эти медяшки. Через какое-то время, около 3-х минут, жало как-бы проваливается внутрь. Это пружинки выталкивают разогретые щетки наружу. Помогая руками, осторожно достаем их на свет божий. Продолжение следует... Последний раз редактировалось Кот-66; 12.08.2009 в 00:54. |
![]() |
![]() |
![]() |
#57 |
Senior Member
Старшой
Регистрация: 24.12.2004
Адрес: г. Екатеринбург
Сообщений: 12,901
|
![]()
С варварством закончили, будем творить...
Те каналы, откуда вышли щетки, проходим сверлом на 2.5: В этом месте сверлим тем-же сверлом отверстие под фазный провод. Про него будет потом, но поверьте, мне он понадобится обязательно. С торца рассверливаем канал под будущий силовой кабель. Слева получившиеся дырки для щеток. Эти два отверстия внизу для нейлонового хомута, что-бы зафиксировать кабель. Для этой-же цели снизу срезаем болгаркой ребра уже ненужного радиатора. |
![]() |
![]() |
![]() |
#58 |
Senior Member
Старшой
Регистрация: 24.12.2004
Адрес: г. Екатеринбург
Сообщений: 12,901
|
![]()
Сейчас, немного поматюкавшись, предстоит щетки с пружинками засунуть внутрь, что-бы жилки торчали наружу. Под рукой иметь скотч или изоленту, что-бы щетки не выскочили обратно.
К концам жгутиков экономно (длинны там мало) но надежно припаиваем концы силового кабеля. Выбор его на вкус, можно хоть отдельными проводниками, я пользовал сетевой кабель от компьютера. Пропаяв, освобождаем щетки. Если будут недостаточно далеко вылазить, прямо по месту прогреваем место пайки с пластмассой и заглубляем концы силового кабеля внутрь. Как это выглядит в собранном виде. На фазном (синем) проводе обжата клемма на 4 мм. Штатный контакт (разрезанное кольцо) надо обрезать по красной линии. Я согнул несколько раз, он и обломился там где надо. Зачем? Одна из щеток через щеткодержатель была к нему подключена, т.к. изолировать жгутик внутри нет возможности, избавляемся от контакта. Иначе одна из щеток может соедениться с аккумулятором накоротко. Я это обнаружил уже после установки генератора на место ![]() После прозвонки (нет соединения щеток ни с одним контактом) вcе заливаем эпоксидкой, поксиполом или другой холодной сваркой. Лучше в два этапа. Вначале все фиксируем и замазываем выводы щеток, потом уже ложим основной слой. Вот что получилось : Последнее... Это скорее для удобства, потому как опытов еще будет достаточно, к выводам щеток с другой стороны припаял клеммы. Синий фазный провод пока не используется, изолирован. Последний раз редактировалось Кот-66; 12.08.2009 в 00:57. |
![]() |
![]() |
![]() |
#59 |
Senior Member
Старшой
Регистрация: 24.12.2004
Адрес: г. Екатеринбург
Сообщений: 12,901
|
![]()
Переделка самого генератора завершена.
В итоге имеем генератор с изолированными и от плюса и от массы щетками. Посему можно подключать ЛЮБОЕ РР, только-бы по току (5 ампер) выдержало и не на 28 вольт. А ассортимент богатый, например http://epribor.com.ru/catalog/1639 ![]() Бамперу поставили для начала http://epribor.com.ru/catalog/1639_view_30006 , себе воткнул попавшееся http://epribor.com.ru/catalog/1639_view_26408. Пока переделка не завершена, это временно, посему длинные провода и разъемы. Собственно испытания: Все происходит на ХХ (800-840 оборотов) 1.Без особой нагрузки (фары и габариты), в течении долгого времени не удалось уронить напряжение ниже 13.9 вольт. И то, упало оно скорее благодаря пресловутой термокомпенсации. При протекании тока через РР, оно само себя разогревает, и не мало. Без нагрузки стоит как вкопанное 14.0 - 14.1 вольт. 2. Включено все. Все на Патриоте - это гораздо больше, чем на Хантере ![]() Генератор - 13.8 Аккумулятор -13.5 Приборка - 12.7 Микас 11.8 3.Включен чайник на 1000 Вт. Это ток за 80 ампер... Генератор - 12.3 Аккумулятор -12.0 Приборка - 11.8 Микас 11.5 Вход инвертора (6 метров кабеля) 11.0 вольт Результатом очень доволен. Учитывая, что для подключения чайника ранее приходилось поднимать обороты до около 1700, доволен особенно. И так-же видны слабые места (лишние контакты, штатные), где предстоит побороться. Далее займусь переделкой РР, оно того стоит. Также предстоит восстановить контроль лампой неисправности генератора. У меня там зацеплена блокировка кнопки запуска двигателя, и без ламочки стартер запускаться не хочет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#60 | |
Senior Member
Старшой
Регистрация: 06.07.2009
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 12,799
|
![]() Цитата:
Его внутренности такие (за вычетом родного, скоропостижно отдавшего концы на благо науки КТ829А2 , заменен на своего собрата в корпусе ТО-220 - КТ829А : ![]() ![]() Мой РН от трактора, посему искать в соответствующих магазинах, в автомобильных искать бесполезно. Последний раз редактировалось бампеp; 12.08.2009 в 13:19. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие подшипники на генераторе БОШ | RomaST | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 20.04.2011 12:43 |
Зачем на генераторе конденсатор? | MakarOFF | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 09.10.2009 12:36 |
обозначение контактов на генераторе А125 | Александр755 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 15 | 03.07.2009 00:23 |
Какой диодный мост на генераторе Бош? | RomaST | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 09.04.2009 11:16 |
Параметры выпрямительных диодов генераторе? | DmS | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 15.08.2006 21:49 |