Задумался над отоплением гаража дровяной печкой. Электричество дорого, печь на отработке не охота (пожароопасно и воняет - у соседей такие проблемы). В другом гараже (70 км.м) стоит дровяной котел с тосолом, прокачным насосом и шестью батареями, но еще раз устанавливать подобную систему уже лень, т.к. весьма трудоемко и затратно. В общем, решил брать уже готовую печь, почитал, посмотрел круг сузился до трех претендентов: Профессор Бутаков, Огонь-батарея и Бренеран. К удивлению нашлись двое знакомых, у которых уже стояли Профессор Бутаков (инженер) и Огонь-батарея 17. Оба были не в восторге от этих печек - основная причина - не поддерживают дейсвительно длительного горения (макс. 3-5 часов) и проблемы с забиванием дымохода у печи Бутакова.
Решил брать Бренеран, не смотря на его страшный вид. Теперь надо определиться с размерами печь в зависимости от объема помещения. Итак имеем гараж 2 этажа: 1 этаж 9,0х4,2 м, высота потолков 2,9м, второй этаж 5,8х4,2м высота потолков 2,7м получаем 110 куб.м и 66 куб.м - итого 176 м.куб. Как раз в линейке Бренерана есть печь для 200 куб. помещения (АОТ-11 тип 01). Еду покупать в магазин-склад на окраине города - подешевле там на пару т.р.). Печи все в наличие, стоят рядком. Смотрю, значит, на этот АОТ-11 - какое-то у..бище короткое, всего 4 трубы по длине корпуса проходят, померял рулеткой - дрова для такой надо шенковать по 45 см, т.е. таким коротьем топить. Вспомнил статьи и отзывы в инете - пишут там: горят дрова в этой печи не по всей длине, а от дверцы к задней станке. Поразмыслив над этим, понял я - чем длиннее дрова, тем гореть они будут дольше. И смотрю я, стоит рядом АОТ-14 - печь для 400 куб. Длинее она на пару труб-ребер - считай на 15-16 см, т.е. поленья в нее уже полезут 60 см длинной.
Ну в общем решился я и взял ее, хотя получался уже более чем двукратный запас по обогреваемому помещению. И об этом я не пожалел в последствии. Т.к. процесс топки показал, что в реальности печь будет интенсивно и быстро нагревать воздух в помещении только в режиме «буржуйки». т.е. когда дроссель и шибер открыты на полную и огонь там пылает во всю. В режиме же медленного горения (тления) обогревательная способность печи падает в разы.
Итак по установку печи - по инструкции ее можно ставить прямо на ноги-трубы на пол, но лучше приподнять на 20 см от пола, для лучшей вентиляции труб. В итоге я поставил ее на отрезок 27го двутавра на основание из кирпичей, по полкам двутавра она скользит как по рельсам и ее можно легко выдвигать из трубы. Теперь про трубу - тут разговор отдельный. Для этой печи диаметр дымохода должен быть 150 мм, высота не менее 7 метров. По инструкции 1 метр идет голая труба, далее сэндвич. Сколько стоит сендвич из нержи на Двн = 150 мм, думаю рассказывать не стоит, плюс еще к этому всякие колена, проходки, зонтики и оголовками и прочие - итого бюджет дымохода выходит больше стоимости самой печи. Плюсом к этому отвратительное качество соединений между коленами их которых то дым валит, то конденсат течет. Ну и решающим фактором против фабричного дымохода послужила его низкая вандалостойкость - что бы выполнить требование по высоте в 7 метров, 2 последние метра должны проходить по улице, а райончик у нас не спокойный, по крышам гаражей то и дело шастают всякие «зверьки» в поисках наживы. Вот и решил сотворить дымоход из водопроводной стальной трубы 159 мм, с толщиной стенки 4,5 мм. Общая длина дымохода вышла около 8,5 метра, с двумя участками под 45 градусов длинной 1,7 и 0,9 метра, все углы (4 шт.) выполнены отводами под 45 градусов. Все проварено двойным швом, поэтому получилось вполне прочно и герметично (подтеков конденсата нет вообще, дымления тоже). У печи установлен тройник, со стаканом для сбора конденсата, краном и шлангом, отводящем его в 10 л канистру. За сутки в зависимости от влажности и температуры накапливается 3-7 литров черной жижи.
Топлю печь только дровами лиственных пород - осина, береза, дуб и клен. Всех лучше это конечно дуб. На дубовых поленьях удавалось добиться длительности тления в сутки (24 часа) при этом печь еше более менее сносно грела - температура не опускалась ниже +10 в дальнем от печи углу гаража, хотя за бортом было -2. В общем я не пожалел, что взял печь более чем с двукратном запасом по объему. Еще про дрова - нужно топить только сухими дровами, причем чем толще полено, тем лучше, в идеале это должен быть пенек диаметром с дверцу печи разваленный по полам и длинной на 5-10 см короче топочной камеры.
Растопка печи очень проста и быстра - закладываем на дно мелкие щепки и бумагу (побольше бумаги), сверху заталкиваем сразу 2-3 больших полена. Поджигаем бумагу, закрываем дерцу, дроссельную засолонку полностью открываем, задний шибер тоже. И все - бумага и щепа быстро занимясь, прогревают дымоход (тяга просто зверзкая, аж гудит), занимаются с краев крупные поленья, тягой на них раздувает пламя, они начинают гореть по всей площади. Печь полностью прогревается и наинает прокачивать через трубы воздух нагревая его до 12-130 градусов. Спустя полчаса такой интенсивной топки в помещении заметно теплеет, поленья успевают частично обуглить по края и переводим в печь режим тления: переднюю заслонку (дроссель) прикрывает больше чем на 45 градусов. Шибер сзади корпуса печи перекрываем на 90 градусов (в нем вырезан сектор, поэтому угара не будет). Печь начинает работать в режиме тления - боковые поверхности остывают до 80-90 градусов, поток воздуха из труб замедлятся, скорость циркуляции воздуха в помещении заметно падает. Под руку попались три вентилятора от советской ЭВМ, приколхозил их для продувки труб - эффект есть. дополнительно ставлю вентилятор на обдув корпуса печки, для эффективного отвода тепла и распределения его по всему объему.
Ну а теперь коротко он недостатках особенностях бренерана:
- для обеспечения работы в режиме тления нужны качественные крупные сухие дрова, желательно дубовые (приходится досушивать дрова над печкой 2-3 недели, прежде чем класть в топку);
- серьезные требования к высоте дымохода - 7 метров по вертикали это для одноэтажного гаража затруднительно (в моем случае, труба выше кровли 2-го этажа на 2 с лишним метра);
- дымоход должен быть без резких поворотов с минимальной длинно горизонтальных участков (проход сквозь кирпичную стену пришлось вести под углом 45 градусов);
- обязательно наличие стакана для сбора конденсата и желательно система его отвода;
- из-за постоянной циркуляции воздуха происходит запыленность помещения, постоянно осаждается пыль на горизонтальные поверхности;
- заявленные производителем обогреваемые объемы справедливы только для топки печи в режиме «горения», но в этом случае печь быстро прогорит (сталь не толще 4 мм) и будет жрать не меряно дров.
Ну вот как-то так, надеюсь кому-то пригодится этот опыт. Несколько фото печки:
Так выглядят тлеющие дрова, если открыть дверку:
Заслонка при этом прикрыта вот так:
Так в углу второго этажа аккуратно проходит труба (покрашена в серебристый цвет термостойкой краской), от нее тоже тепло исходит прилично.
